| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство фундамента для 2-этажного дома, Новосибирск
Добрый день!
Строю 2-этажный дом (газобетон). Регион - Новосибирска обл. Помогите, пожалуйста, выбрать тип фундамента и расчитать ширину и глубину. А также есть вопрос по толщине газобетонной стены (стоит ли строить без утепления).
В среднем зима - (-13 С), лето (+19 С). Минимум зимой - (-50 С), летом (+37 С). Влажноть воздуха детом 59%, зимой 81%. В летний период осадки - 300мм дождей, в зимний - 100 мм снега. Скорость ветра до 15 м/с, один раз в 15 лет - 25 м/с.
Геологические слои:
1. Почвенно-растительный 0,3-0,4 м
2. Суглинок легкий пылеватый средней степени водонасыщения твердый слабонабухающий слабопросадочный незасоленый с прослоями полутвердого мощностью 1,2-2,7 м (vd II kd), распространен с поверхности до глубины 1,6-3,0 м
3. Суглинок легкий пылеватый водонасыщенный мягкопластичный незасоленный с прослоями тугопластичного, мощностью 1,2-2,5 м (vd II kd), распространен в интервале глубин от 1,6 - 3,0 м до 4,1 - 4,2 м
4. Суглинок тяжелый пылеватый водонасыщенный текучепластичный незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего вскрытой мощностью 6,8-6,9 м (vd II kd), распространен с глубины 4,1 - 4,2 м на всю глубину (11 м).
Если нужно подробное описание грунтов каждого слоя - могу выслать геологические изыскания.
И ещё:
угв 5,5 м в марте, амплитуда сезонного колебания 1,5 м. Подъем возможен до 4,5 м, понижение до 6м
водоносный горизонт - грунтовый безнапорный
воды по хим составу отнесены к гидрокарбонатному классукальциевой группе 3 типу
сухой остаток 465 мг/л (волы пресные), общая жесткость 8,60 мг/Эквадор (воды жесткие) ph 7,26, агрессивная углекислота не обнаружена
Добрый день. С наступающими праздниками!! Если будем отвечать долго, то знайте, что у нас праздничные выходные. Буду стараться. Если что, продлим Вам подписку.
Условия у Вас хорошие для строительства. Нужно определится с типом фундамента. Снять обязательно слой чернозема под всем местом строительства.
Вариантов фундаментов у Вас может быть 3. Так как нужно обязательно при Вашем уровне промерзания грунта (по нормам 2 м), нужно фундамент обязательно заглублять ниже глубины промерзания, минимум 2,1 м, а лучше 2,2-2,5.
Фундаменты могут быть такие: ленточно-монолитный, свайно-ростверковы и ленточный на блоках ФБС.
По цене свайные и ФБС дешевле. Решите какой вариант будем рассматривать и я Вам все параметры скажу. И дайте план здания или хотя бы размеры дома.
Жду от Вас уточнений.
Спасибо и Вас с праздниками!!
Нужно определится с типом фндамента, да и с самими проектом дома. За основу я взял проект (по ссылке). Но буду вносить в него корректировки. Поэтому прошу помочь с вариантами:
1. Если обязательно заглублять фундамент ниже уровня промерзания (2,5м), то можно ли оборудовать подвал (под гараж)? Возможно ли разработать только половину площади под домом под подвал, а во второй половине оставить грунт? Подскажите, пожалуйста, какой при этом будет фундамент и пол первого этажа? Я так понимаю ленточный монолитный. Может проще и дешевле достроить гараж рядом с 1-м этажом...
2.Если не делать подвал, то какой тип фундамента лучше возвести из надежности и технико-экономических соображений?
Стены будут из газобетона 300мм + 100 мм утеплитель + вентфасад. Строить не тороплюсь, главное - чтобы не было сомнений и жилось без проблем )) Строить буду этапами в несколко лет.
Добрый день.
Посмотрела проект, вроде бы ничего, но фундамент там не проработан совершенно. Засмущали и диаметры арматур, которые там используются.
Поэтому давайте отталкиваться от Ваших предпочтений (гараж и т.д.).
Если гараж будет в подвале, а такое вполне возможно, а вторая часть подвала будет засыпана обратной засыпкой после устройства фундамента и гаража. В данном случае Вам конечно лучше всего сделать ленточно-монолитный фундамент, на глубину 2,2 м, шириной 40-50 см. Схема такая:
Армирование такой ленты: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная диаметром 8 мм с шагом 450 мм (схему выше). Подсыпка под основание не нужна, так как у Вас хороший твердый грунт. Максимум после выкапывания котлована можно песочком подсыпать перед заливкой бетона. У Вас в проекте стоит арматура диаметром 16, это очень дорогая и слишком прочная арматура для Вашего региона. Такой строят в сейсмических районах только.
Независимо от вида стенового материала и вида фундамента нужно делать цоколь высотой 20-40 см из красного полнотелого глиняного кирпича, по нему класть рулонную гидроизоляцию сверху по кладке от каппилярного воздействия осадков и снега. Короче между цоколем и кладкой газобетона обязательно должна быть горизонтально проложен рубероид в 2 слоя.
Вам можно ту половину не трогать, где гаража в подвале не будет, а аккуратно обойти это место, разработать трашеи под наружные стены фундамента, снять чернозем сразу по всей площади застройки и все. При чем смысла в гидроизоляции снаружи по наружным стенам фундамента, я особо не вижу, так как у Вас сухо и грунтовые воды глубоко. Только если Вы решите утеплять фундамент, а в Вашем случае это приветствуется, то тогда нужно будет изначально на метр копать котлован больше, чтобы наносить например теплый битум и приклеивать снаружи ЭППС. Хотя если выполнить касечтвенную отмостку по периметру дома после строительства, то можно обойтись без гидроизоляции. можно будет перед отмосткой утеплиться на 1 м в глубину и хватит.
А с точки зрения технико-экономисечких соображений, Вам проще сделать свайный фундамент с ростверком, а рядом пристроить гараж. При чем есть 2 варианта, сделать фундамент под гараж и дом сразу одновременно или построить сначала дом, а потом построить на отдельном фундаменте гараж.
Сваи будут буронабивные, надеюсь, подьезд к строительной площадке есть, чтобы привезти машину для забивания свай.
Подумайте и скажите свое мнение. Я расскажу тогда подробнее про свайный фундамент.
Прдвал решил не делать, гараж поставим к стене дома, размер участка позволит. Строить гараж буду сразу, вместе с домом.
Фундамент решил делать свайный с ростверком. Подскажите, пожалуйста, подробнее, как его возвести. Участок пустой, соседи тоже только начинают, подъезд есть.
Кстати, машина для забивания свай обязательна? Нельзя вставить в скважины трубы и залить бетон?
Здравствуйте!
Для Новосибирска нужно 500 мм газобетонной стены без утепления. Это как-то многовато :). Поэтому я бы советовала строить стену нормальной толщины 250-300 мм и утеплять. Если стена будет 250 мм то 100 мм утепления, если стена 300 мм то 70 мм утепления. Утепление наружное, либо минватой, либо ЭППС или пенопласт, в зависимости от того, какой фасад Вы хотите.
Спрашивайте!
Спасибо, я тоже думал, что без утепления в моем регионе не очень комфортно будет. Хоть в проекте для Сибири и указано 400мм газобетона без утеплителя... Взгляните, пожалуйста, на проект, взятый за основу. Возможно ли оформить такой фасад с утеплителем?
Здравствуйте!
Ссылку дайте именно ссылкой (напишите урл), иначе я не смогу просмотреть. И уточните, пожалуйста, что значит "оформить"?
Даю ссылку https://cloud.mail.ru/public/BASP/pfEEgj9Fd
Под словом оформить имел ввиду выполнить фасад в таком же виде как в проекте
Там по проекту разные облицовки, Вы это имеете в виду? Это можно сделать, именно так как Вы пишете, утеплитель и вентфасад. То есть, будет 100 мм минваты (плотность 40-60 кг/м3) потом супердиффузионная мембрана, зазор 3 см и материал облицовки.
Спасибо! А можете посоветовать, что учесть на этапе возведения фундамента. Я имею ввиду ширину фундамента, надо ли закладные в фундаменте, достаточно ли 300мм газобетона, чтобы нести два этажа, перекрытия, крышу и фасад?
Т.е. Что учесть для дальнейшего возведения вентфасада.
Если Вы хотите вентфасад, то тогда сваи ТИСЭ (это самодельные сваи, которые бурят садовым буром или мотобуром) Вам не пройдут, и заливать просто в трубы бетон не вариант, потому что у Вас дом почти 300 м2. Здесь нужен фундамент посерьезнее. Одна свая ТИСЭ 2,5 метров несет всего 3 тонны веса. У Важ же дом будет весить со всеми нагрузками около 350 т. Соответственно, таких свай не достаточно. В то же время снова посмотрела Вашу геологию и понимаю что Вам либо делать буронабивные сваи длинной 4 м, доходить до 3-го более менее твердого слоя, либо делать ленту. Вышлите мне сюда или на почту отчет по геологии. Моя почта rudenkaya@builderclub.com. Смущают пылеватые суглинки и водонасыщенный 3й слой.
Направляю ссылку на изыскания https://cloud.mail.ru/public/6M33/EUWcYB3Z7
Геология проводилась на соседнем участке - для административного здания.
Подойдет.
Смотрите, давайте рассуждать основательно. Дело в том, что геология проведена в километре от Вашего места застройки. Соотвественно, могут быть приличные изменения в параметрах и в слоях грунтов. Я рекомендую сделать так, как делают иногда наши заказчики, которые не хотят производить новое геологическое изыскание из-за его цены. Можно сделать ровно 2 скважины на глубину до 3-х метров ручным буром и посмотреть что происходит на разной глубине.
В принципе, грунты у Вас неплохие, но есть одно но, они не терпят влаги. Они будут очень твердыми при условии что Вы их не замочите.
Соответственно, Вы можете делать сваи даже на глубину 2,5 м, но только при условии, что туда не попадет влага. И даже можно их делать самостоятельно, без машины. Делается скважина, вставляется каркас с выпусками минимум 30 см и заливается бетон М250.
Там где будет гараж, придется делать заниженный ростверок, так как заезд делать неудобно с обычным ростверком, я Вам схему приложу или сделать вообще отдельностоящий гараж, точнее на отдельном фундаменте...
Итак, по сваям:
В Вашем случае, сваи должны заглубляться не менее чем на 2,3–2,5 м (лучше 2,5, но нужно посмотреть слои грунта скважинами, не дай Бог там вода или грунт непригодный), с низким или высоким монолитным ростверком. Низкий ростверк можно сделать при условии, что Вы сделаете подсыпку песком под ростверк слой до 5 см. Но лучшим вариантом будет высокий ростверк, так как у Вас первый слой суглинки. Следует отметить, что при пучинистых грунтах (на суглинках) ростверк должен «висеть» на сваях на высоте 150-200 мм от поверхности грунта, для чего и делается выступающая из земли свая (пучение грунта, может достигать 15 см во влагонасыщенных грунтах). Схема:
Схема высокого (висячего) ростверка
Параметры фундамента такие: буронабивные сваи глубиной 2,3-2,5 м диаметром 350 мм. Мы рекомендуем заливать сваи в несъемную опалубку, например асбестоцементные трубы диаметром 350 мм или любые другие трубы такого же диаметра (металлические или пластиковые, можно б.у.). Для чего это нужно? Бывает так, что заливается свая и вместо 2 кубов бетона, уходит например 3 куба, так как бетон может утекать в грунт и неправильно там распределятся (это лишние затраты и свая может получится неправильной формы). Но это на Ваше усмотрение. Рубероид не работает как обсадная труба!
Когда скважина для сваи готова, для повышения прочности столбов необходимо сделать пространственный арматурный каркас. Для сваи диаметром 350 мм и длинной 2,3-2,5 м достаточно 3-х вертикальных прутков арматуры Ø 10 мм, скреплённых между собой через 300 мм поперечинами из арматуры Ø 8. Можно армировать 4-мя продольными, но трех достаточно, схема ниже. Для соединения столбов с ростверком вертикальные стержни необходимо вывести выше заливаемых свай на высоту, равную высоте ростверка минус 2-3 см. Схема армирования сваи продольными стержнями:
Ростверк делается под всеми несущими стенами (так же как и сваи) шириной в толщину стены (в Вашем случае ростверк зависит от конструкции стены, если сама стена 300 мм и навесной фасад, то ростверк лучше сделать 400-500 мм), если ростверк будете делать высокий, то высота 500 мм пройдет, если низкий, то 600 мм.
Ростверк монолитный армируется: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанные поперечной арматурой диаметром 10 мм через каждые 30 см. Хомуты поперечной арматуры лучше гнуть, а не резать и делать из 4 кусочков. Отступ арматуры от края бетона – 5 см.
Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования. Схема:
Схема выпусков арматуры каркаса
Сначала устанавливается арматурный каркас в скважину и выпускается арматура, далее свая заливается, а потом устанавливается опалубка ростверка после того, как сваи застынут и наберут прочности, это минимум 2 недели.
Подсыпку под столбы делать не нужно. Только под ростверк. Если ростверк будет висячим, можете не тоже не подсыпать, но вот если ставить на землю захотите, тогда лучше отсыпать песком, так как глинистый грунт будет пучинить и может порвать ростверк (сила при пучении глины составляет приблизительно 150 т на м2, а это очень много). Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк, углубить). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 10 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка или 10 см щебня, фракции 30-50 мм.
Схема:
Схема подсыпки под низкий ростверк
Так как вода глубоко, достаточно будет взять марку обычного бетона М 200 (можно морозостойкого, так как у Вас достаточно сильно может снижаться температура) и лучше заводского.
Такой свайный фундамент выдержит 2-х этажный дом из газобетона. Далее схему расстановки свай я Вам набросаю на Вашей же схеме. Помните, что сваи устанавливаются в обязательном порядке в углах и пересечениях несущих стен, а так же расстояние между ними должно составлять неболее 2 м. Лучше 1,5 м. Фундамент под крыльцо лучше сделать сразу, неразрывая его с основным домом, те же сваи и тот же ростверк.
По полам определитесь пожалуйста, будут они деревянные, монолитные, по грунту или пустотные плиты с пирогом пола? Какие планируете перекрытия? Схему расстановки свай дам чуть позже.
Добрый день! Спасибо, все понятно, но возникли вопросы:
1. Как не допустить намокание грунта? Нужно ли делать гидроизоляцию фундамента (или свай от ростверка), нужен ли дренаж в подушке подсыпки?
2. Почему рубероид нельзя использовать в качестве обсадной трубы? Выдавит бетон?
3. По полам и перекрытиям. Большинство работ планирую выполнять сам, поэтому монолитный не рассматриваю - сложная опалубка, дорого и по-моему много веса. По грунту тоже не хочу. Поэтому пол и перекрытия планирую деревянные или ж/б. Нужна Ваша рекомендация по технико-экономической составляющей и практике эксплуатации...
И стоит ли рассматривать сборно-монолитную констукцию?
Добрый день.
1. При устройстве фундаментов нужно выбрать самый теплый и сухой месяц года, это июль и август, на 2 недели посмотреть прогноз погоды, чтобы не было дождей и вперед. Главное не допустить замокания скважин, если этот момент упустите, Ваш грунт превратится в пыль или болото (эти суглинки как лессовые грунты).
Гидроизоляцию свайных фундаментов делают по ростверку.
По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.
Нанесение битума на верхнюю часть ростверка.
Далее идет укладка рубероида.
Укладка рубероида.
Затем еще слой битума и 2-й слой рубероида.
Дренаж в подсыпке не нужен. Вам нужна будет отмостка сразу после строительства. Хотя б черновой ее слой. Чтобы защитить грунт от замокания осадками.
2. Потому что рубероид, Вы никогда не вставите ровно, он при заливке бетона сползет и создаст сваю неправильной формы, которая не будет правильно работать. Плюс представьте как щебень его сразу же разорвет при таком давлении бетонов на стенки свай с рубероидом. Рубероид сгниет в земле за 3 года, это проверенный факт. Лучше для обсадной использовать асбестовые, металлические, пластиковые трубы или вообще без них.
3. Смотрите, мы сторонники либо монолитных перекрытий, либо пустотных плит. Это отличное основание для пола под плиты всегда можно проложить утеплитель сразу на грунт (обратную подсыпку) и сразу же утеплить ростверок, чтобы было тепло и хорошо. И даже если появятся мыши в, например, пенопласте, то их Вы в доме врядли увидите через полы. Они просто к Вам не доберутся. А вот дерево имеет 2 плохих свойства, как бы Вы не положили качественно брус, он все равно будет "гулять" шататься. Потом полы начнут скрепеть. То есть, об укладке плитки не может быть и речи. Обычно мы делаем пустотки на первом этаже, а деревянные на 2-м, у людей там обычно мансарда и спальни. В Вашем случае, я бы делала все-таки пустотные плиты, заводские, пропаренные из хорошего состава бетона и сертифицированные. Потому что монолит обычно не дает той марки, которую хочет заказчик. Самодельное, оно и есть самодельное...
По цене, пустотные находятся между монолитом и деревом. Но доверия к ним всегда больше.
Сборно-монолитная конструкция чего?
Еще минус за дерево это то, что деревянные лаги предполагают зазор между землей и лагами, чтобы они проветривались, дереву нужен обдув. Для хорошей вентиляции под полом нужны продухи в теле ростверка, при чем их на весь Ваш дом нужно будет делать штук 10 не меньше. Доступ воздуха под домом к продухам должен быть свободным, то есть подполье без перестенков или выгородок. Чтобы не допускать в подпол мышей, крыс и кошек, необходимо устанавливать на продухи заградительные решётки из металлической сетки. В холодное время года необходимо решётки убирать, а продухи закрывать заглушками из бруса, которые обертывают утеплителем. С лицевой стороны дома к заглушкам прикрепляют декоративные панели из прибитыми к ним ручками. Это облегчит вынимание заглушек весной.
Если же у Вас будут какие-то припятствия под полом для свободного обдува (стенки, перегородки и т.д.), Вам нужно будет при утеплении постверка до момента укладки плит перекрытий, ЭППС или пенопласт опустить неполностью на землю, а оставить зазор между землей и ЭППС для вентиляции, но это некравиво. Тем более мы скорее всего будем с Вами делать пониженный ростверок, я вот думаю и в доме можно его минимум на 30 см закопать, это ж как раз размер слоя чернозема. Что скажите?
Вам же ж схемы расстановки еще нужны и схема понижения армирования ростверка под гараж?
1. Я правильно понимаю, что кроме гидроизоляции между ростверком и стенами другой гидроизоляции и утепления не требуется (сваи от ростверка, ростверк от грунта)? Только в дальнейшем утепление по внутреннему контуру - при устройстве пола.
2. Хорошо
3. А пустотные плиты на пол первого этажа и перекрытие не перегрузят газобетон и фундамент?
3. Сборно-монолитная конструкция как на фото.
4. Да, схемы нужны, буду признателен)) А гараж хотелось бы примкнуть к стене дома (как на схеме)
Если делать на отдельном фундаменте, то возможно ли так расположить гараж и сделать общий фасад у гаража и дома?
5. И еще вопрос: уширение на пятках свай нужно делать?
Нет, это не сваи ТИСЭ. Вам подойдут обычные сваи без пятки.
Добрый день.
Простите за молчание, занята была. По порядку:
1. Кроме утепления внутреннего контура ростверка нужно утеплить еще по горизонтали под полом или сверху по полу (в зависимости от вида перекрытия). Ростверк так же желательно утеплить и снаружи, но так как я Вам рекомендую делать его пониженным (то есть 50 см в земле), то только цоколь нужно будет утеплять вместе с вентфасадом. Со сваями делать ничего не нужно.
2. Ок.
3. Нет конечно. Плиты будут укладыватся на цоколь из красного глиняного кирпича минимум 3 ряда, а при пониженном ростверке нужно будет подгонять цокольный этаж по высоте такой как Вам нужно, сделать по цоколю дополнительно армошов (если Вы будете применять сборно-монолитные перекрытия) и сверху перекрытие. Так что газобетона не будет сразу под плитами ни в одном месте. Ростверок делается для равномерного распределения нагрузки на сваи от всего что находится сверху (крыша, перекрытия, стеновой материал, люди, снег и т.д.). Если подобрать правильное количество сваи и расставить на нужном расстоянии, то все будет хорошо. Для этого Вы здесь.
А по поводу газобетона, то Вам необходимо будет делать армопояса под прекрытия второго этажа и под крышу (так же для равномерного распределения нагрузки и для того чтобы не раздавился газобетон, так как он достаточно пористый и слабый по сравнению с кирпичом).
Вам нужны армопояса высотой 25-30 см перед 2-м этажем и крышей по всем несущим стенам сплошным и замкнутым контуром. Ширина пояса зависит от толщины несущей стены, я так понимаю 300 мм, в Вашем случае наружные несущие и несущие внутренние скорее всего либо такие же либо 250 мм (в один кирпич).
Армирование армопояса: 4-мя стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема в разрезе:
Армопояса нужны при любом виде перекрытий.
3. Такой вид перекрытий очень удобен, но очень сложный в установке. Так как сами блоки сделаны из облегченных бетонов и их нужно очень аккуратно устанавливать. Нельзя сбивать им углы и они очень легко ломаются. Не допустимы перекосы балок, соответственно нужно обязательно выравнивать под балки идеально армопоясом (еще и для того чтобы балки не подавили газобетон), потом идеально укладывать балки под нивелир, а потом уже блоки вставлять.
Это неплохой вариант для перекрытий, но сложный в исполнении. По цене я не знаю как он у Вас в регионе отличается от пустотных плит.
По поводу цокольного этажа, его нужно будет поднимать кирпичом или бетоном, а по кирпичу делать хотя бы армошов вместо армопояса (так как ниже у вас есть уже ростверок и армошов нужен чтобы балки не раздавили кирпич). Это бетонный слой по всем несущим стенам до 10 см с 3мя прутами продольной арматуры в один ряд уложенные и перевязанные поперечной диаметром 8 мм, с шагом 25 см. Под пустотные плиты перекрытий армошов будет ненужен, сразу кладут на кирпич (цоколь).
4. Схема понижения ростверка:
Если только понижать ростверк гаража, то тогда такая схема нужна, но она сложно выполнима. Смысла в этом понижении нет, если делать пониженный ростверк под весь дом, как я и рекомендую.
Схема расстановки свай:
Пока на схеме 42 сваи, так как у некоторых простенков не было проставлено размеров. Правило расстановки такое: сваи ставят всегда по углам и на пересечениях несущих стен, а потом от этих свай расставляют на расстояних не более 2-х метров друг от друга, я ставлю чаще 1,8 м максимальный размер между сваями. Допустимо 2 м и более в облегченных конструкциях типа гаража.
Спрашивайте.
В целом всё понятно.
Возникают вопросы по технологии:
1. В пробуренном отверствии между грунтом и сваей (трубой) останется расстояние. Его нужно подсыпать песком после заливки бетона? Нужно ли закладывать это расстояние или вставлять трубы "в притирку"?
2. По Вашей рекомендации остановлюсь на пониженном ростверке, заглубленном на уровень чернозема. Правильно понимаю, что в этом случае бетон лью на подсыпку с гидроизоляцией (т.е. опалубки снизу не будет, только по бокам)?
3. В таком случае на какую высоту устанавливать верх сваи - низ ростверка (сразу над подсыпкой)?
4. Как выполнить подготовку грунта под домом для укладки пустотелых ж/б плит перекрытий?
Добрый день.
1. Диаметр скважины обычно берут по диаметру трубы. А не наоборот. Если уж такое произошло что скважины больше чем обсадные трубы, то просто делаются сваи без труб, заливают бетон в грунт. Потому что подсыпать песком плохо, теряется устойчивость сваи. Лучше так не делать. Но если уж так произошло, то подсыпают стенки только песком.
2. Вы правильно понимаете, бетон льют либо на подсыпку либо делают опалубку в виде корыта и льют в опалубку с дном. Но в Вашем случае, просто делаются только боковинки опалубки. Гидроизоляция снизу под ростверком не делается, в ней смысла нет, ростверк же в земле.
3. Тут может быть по-разному. Обычно верхушка сваи идет в ровень с подсыпкой. Можно сваями поднимать дом, тогда подсыпка бывает ниже. Ваш случай, это сваи в ровень с подсыпкой, а сверху ростверок. Вам нужно правильно расчитать все параметры, учесть размеры ростверка, и высоты где должен идти выезд из гаража или уровень пола в доме, цоколь. Потому что то что мне удобно и нравится так, а Вам удобно и подойдет по-другому. Вы можете опираться на проект, но уже ж вид фундамента мы выбрали другой, поэтому с высотами продумайте все четко, чтобы уровень окон не получился на уровне Вашей шеи или наоборот колен.
4. Вот этот вопрос совсем непонятен. Плиты укладываются на цоколь из кирпича, что нужно обустраивать под ними?
Спасибо! Я имел ввиду как организовать пирог пола под плитами первого этажа?
Ну смотрите, тут 2 варианта:
1. Вы делаете обратную засыпку в ростверок, сверху кладете плиту, а потом сверху делете пирог пола:
-гидроизоляция (рубероид в 2 слоя), сверху пенопласт или ЭППС 5 см, а потом чистовая стяжка с армированием минимум 5 см.
2. Внутри ростверка утепляете всю боковую поверхность, делаете отсыпку песком и кладете утеплитель горизонтально ЭППС под плиты, как можно впритык. Тут проблема в том, что если останется хотябы минимальный зазор между плитой и пенопластом, то будет гулять воздух и утеплитель не сработает. В этом случае есще можно сильно утеплить снаружи по ростверку, цоколю и торец плиты... Хотя зачем это все делать, если можно спокойно сделать полы с утеплителем.
Еще ж делают в верхнем чистовом слое "теплый пол", но под него все равно кладут ЭППС, чтобы зря не греть плиту перекрытия.
И мы Вам продлили немного подписки до 9го, так как были у нас праздничные нестыковочки.
Спксибо!
Ну пока всё, вопросов по фундаменту нет, буду продумывать технологию.
Спасибо, позже буду задавать еще вопросы!
Приходите, будем думать вместе. Проблема в том, что все застройщики пытаются экономить на самом основном - на фундаменте. Это, наверное, не совсем правильно.
Все таки задам еще один вопрос в этой ветке)
Каково Ваше мнение по консервации свайно-ростверкового фундамента? Лучше возвести и нагрузить или дать отстояться в течение года? И не скажется ли консервация негативно?
Добрый день.
Рекомендовать оставлять «голый» фундамент на зиму мы обычно не советуем, но ситуации бывают разные и к этому нужно быть готовым.
Если свайный или любой другой фундамент оставить на зиму, то он уже будет работать на разрыв и на изгиб изнутри. А так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно и зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Если есть подсыпка от 30 мм и выше под ростверк + хороший бетон + перевязанная арматура в достаточном количестве+противопучинистые меры, то все должно быть хорошо.
Если всё же фундамент остаётся в зиму, то в Вашем варианте просто необходимо постараться, чтобы вода не проникла на строительной площадке в грунт. Желательно, выбрать весь пучинистый грунт по бокам по периметру ростверка на всю его глубину, засыпать всё пустое пространство песком, в том числе и внутри ростверка. Еще законсервировать свайно-ростверковый фундамент на зиму можно, накрыв весь участок фундаментов сверху рубероидом, толью, или плотным строительным полиэтиленом от снега и дождя с уклоном в сторону от места строительства (минимум на 2-3 м), чтобы при зимних атмосферных осадков отвод воды был за боковой противопучинистой отсыпкой. Пленки придавить кусками кирпича, бревнами и т.д., чтобы не улетела. Это и есть противопучинистые меры. У вас пучинистые грунты. Ростверк желательно будет пригрузить мешками с песком. Или залить только сваи, их закрыть сверху полиэтиленом и не делать ростверка. Но так как грунты сложные, промерзание глубокое, лучше делать как я предлагаю выше. Грунт уберечь от перемерзания можно листвой, саломой и т.п., но страшнее вода. И еще, перед дождями вокруг фундаментов можно сделать из грунта насыпи, по которой бы отводилась вода - небольшой высоты, чтобы просто вода уходила по этим горкам. Это в том случае, если нет возможности накрывать фундаменты пленкой.
Фото:
А нужно ли его нагружать, скажем плитами перекрытия 1-го этажа? Или лучше положить их через год?
В идеале, нагрузить надо плитами, но плиты все равно нужно будет накрывать пленкой и пригружать мешками с песком. Просто плиты это не та нагрузка для фундамента, поэтому либо просто сваи и без ничего, либо сваи с ростверком и плитами ПП.