| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Строительство дома, Тульская обл 2
Задан 7 лет назад. 22 ответа
-
нету армопояса и тонкие стены дома
Задан 7 лет назад. 21 ответ
-
Фундамент и стены
Задан 8 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Дому с нуля? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Нужен совет по выбору толщины стены, и нужно ли ее будет утеплять.
Добрый день) я живу в Одесской области в городе Измаиле. Грунта у нас хорошие, 50см и глина идет) так что планирую заглубляться на 70см(30 пятка, 40 лента) и над землей 50 см цоколь, так как по проекту будет крыльцо и я хочу 2 ступеньки. Но я до сих пор не могу определится сколько см мне заливать ленту под наружние стены.
Дом планирую строить одноэтажный из газоблока (марки d500), потом облицовывать кирпичем. Помогите пожалуйста определится с толщиной газоблока под наружние стены, нужно ли их потом утеплять, если да то чем и какая толщина утеплителя.
Если честно утеплять почему то не хочется, но в интернете пишут что надо.
И еще такой вопрос, везде в пишут что при облицовке газоблока кирпичем обязательно нужно оставлять воздушную прослойку пару см, и только у вас на сайте прочитал что кладку можно вести в плотную. Так как правильно?
Спасибо за внимание)))
Очень жду ответа)))
Здравствуйте!
Смотрите, Вам будет достаточно 300 мм газоблока, плюс обкладка кирпичем. И тогда можно не утеплять утеплителем, это будет норма для Одесской области. Насчет зазора. Можно класть вплотную, можно выполнить небольшой зазор, нет большой разницы. Газобетон ведь не минвата, по паропроницаемости. Это нормальный стеновой материал, и в паре с кирпичем тоже. Это после ваты нужен зазор, тк вата очень паропроницаемый материал. А в случае газобетона и кирпича это не обязательно.
Важно ( что с зазором, что без него) чтобы в доме была выполнена вентиляция по нормам.
По фундаменту сегодня дополнительно специалист напишет.
Спрашивайте!
Спасибо большое за совет) я думаю сделаю с запасом 375 мм газоблок (д500) и облицую керпичем. А уже внутренние несущие сделаю 300 мм, а перегородки 200 мм.
Прилагаю строй паспорт дома, подскажите пожалуйста как выполнить вентиляцию по нормам в моем случае? а рисунке 1 - тамбур, 2-кухня, 3-гостинная, 4,6,7 -спальни, 5-коридор, 8- ванная и сан узел, 9- еще один санузел, 10- котельная в котельной будет стоять газовый котел, хотел еще уточнить резонность домоотвода на крышу или можно просто через стену во двор. Заранее спасибо)))
Высоту потолка уточните, пожалуйста!
И хоть примерно схему крыши хорошо бы, чтоб понимать, где лучше трубы выводить вентиляционные.
И про домоотвод Вы спрашиваете, это что Вы имеете в виду? Трубу котла? Или трубу котельной? Или вообще вентиляционные трубы дома (их будет несколько, это даже без расчета видно)?
Жду Ваших уточнений и тогда смогу посчитать вентиляцию и дать рекомендации по расположению каналов и их сечению.
Извините, забыл написать высота потолка будет 2.8 м( вообще планирую 14 блоков по 20 см+20 см сейсмопояс) как раз в этих 20 см было было хорошо спрятать вент каналы.
А про котел я спрашивал про димоход, стоит ли его делать полноценный на крыше?
Крыша обычная двух скатная, если смотреть на рисунок, то где дом шире франтон к улице, а та что уже, в огород смотрит) там где перепад возле входной двери скорее всего будет маленький франтон еще, что бы компенсировать перепад крыши.
А в остальном в вентиляции ничего не знаю, полностью полагаюсь на ваше мнение) потому что в этом вопросе еще не разбирался) надеюсь что вы мне подскажите где лучше пустить вент каналы и я уже определюсь какую из стен делать толще что бы они поместились)
жду еще ответа по поводу фундамента)
спасибо заранее)))
Здравствуйте!
Смотрите, я посчитала каналы и вентиляцию в целом, ниже приведу результаты. Но я пока бы не расставляла их по конкретным стенам, пока Вы с Еленой не решите, где будут внутренние несущие. Я сейчас напишу просто помещения, в которых каналы нужны, а потом, когда Вы уже выработаете конкретный вариант, посмотрим на какие стены эти каналы поместить.
Начнем с котельной. Для котла трубу не обязательно на крышу. Те, кто будет устанавливать котел, скорее всего, предложать специальную трубу на улицу, и можно так и поступить. Но, в котельной обязательно должен быть один свой (отдельный от дома) канал на крышу. По расчету он 10 см диаметром. И окошко в котельной должно быть всегда в режиме микропроветривания (это будет приток).
В ванной нужен канал 15 см диаметром. Можно сгруппировать канал котельной и ванной рядом и их два вывести на крышу.
В кухне нужно два канала (один вытяжка над плитой, один просто). Диаметр 15 см и того, и другого. Можно сгруппировать их два и вывести вместе на крышу.
И нужен еще один канал 15 см диаметром, только пока неясно для него место. Самое лучшее, это поставить бы его рядом с ванной в коридоре, с выводом на крышу. Смотря где пройдет несущая стена. Он как раз был бы "в центре" дома, чтоб вытягивать спальни.
По притоку. Окна в спальнях и в гостинной должны быть в режиме микропроветривания. Можно попробовать так перезимовать и посмотреть. Если все нормально (нет повышенной влажности, не душно), то так и оставить. Если не работает, то нужно будет в спальнях под окнами (над радиаторами) поставить по одному приточному клапану, мощностью до 50 м3/час. Но я бы попробовала без них вначале.
Очень важно, без этого не будет работать вентиляция. Двери все в доме (кроме наружной и кроме двери в котельную) должны быть НЕгерметичные. Или все время приоткрытые, или с зазором под дверью, или с вентотверстиями. Воздух должен зайти в окна, протянуться свободно до помещений с каналами и вытянуться. Если где-то перекрыто,- то там вентиляции нет.
Пока все, спрашивайте!
Добрый день, спасибо большое за советы, я сам планировал как вы говорите что бы во всех дверях либо были вент отверстия, либо ставить двери без порогов, там уже посмотрим как получится по ходу внутренних работ.
Хотел у вас уточнить что значит окна в режиме микропроветривания? это должна быть открыта створка чучуть или так осуществляется подсос воздуха через клапана которые устаовлены в раме окна? Обьясните пожалуйста)))
Елена помогла мне определится с несущими стенами внутри дома скидываю вам принципиальную схему) Пометьте пожалуйста где будут проходить вент каналы)
И еще хотел спросить как будет выглядеть грибок на крыше для вентиляции? у меня их получится три как я понял. Я нашел тут фото в интернете, и выбрал самый маленький, подскажите пожалуйста такой подойдет или нет?
Нарисовать, к сожалению, не смогу, так напишу.
Кухонные две трубы в любой из внутренних стен (смотря где будет плита). Каналы котельной и ванной в стене между котельной и ванной. Канал в коридоре в стене между коридором и спальней 4.
Окна в режиме микропроветривания,- это с ручкой, повернутой на 2 часа (как правило). Если в окнах будут оконные клапаны, то это отличное решение.
Грибки выглядят и так как Вы прислали, но можно и попроще :). У Вас выйдет по две трубы (в кухне и котельной-ванной). как правило, они обшиваются ватой и профлистом (вместе, по каркасу), и сверху грибок. Вот примерно как по ссылке http://strojdvor.ru/ventilyaciya/pravilno-oborudovannyj-vyxod-ventilyacionnoj-truby-na-kryshu-obespechit-xoroshuyu-tyagu-i-soxranit-germetichnost-krovli/ там вентиляционный короб это названо. Вот таких у Вас будет два, и один - одиночный, просто труба с грибком любым.
Спасибо большое,я примерно понял, только поясните пожалуйста, я просто думал что вентиляционне отверстия которые будут находится в доме будут находится на потолке, но судя по тому что они будут походить в стене значит их нужно распологать в стене?
Расьяните пожалуйста.
Под потолком, в стене выходит такая решеточка, это и есть выход канала. То есть, он в стене, но не до пола, а прямо под потолком и заканчиваются.
Добрый день.
Уточните глубину грунтовых вод.
Добавлю по фундаментам:
в идеале все-таки углубить ленту на 80 см в землю, так как нормативная глубина промерзания 70 см. Фундамент выполняется всегда ниже глубины промерзания хотя б на 10 см, тем более когда грунт сильно пучинистый как у Вас.
Если толщина стены будет: 375 мм+120 мм=495 мм + 1-2 см зазора между стенами
Соотвественно, ширину наружной части ленточного фундамента нужно брать 500 мм, а внутри здания можно сделать 300 мм. Под перегородки обычно по черновому полу кладут по 2 прута продольной арматуры диамером 10-12 мм, потом обучтраивают перегородки и заливают чистовой пол. Если в полах будет хорошее армирование в стяжке, то отдельно армировать межкомнатные перегородки нет сымсла.
После строительства дома, необходимо сделать хорошую отмостку.
Спрашивайте.
Честно, по поводу грунтовых вод не знаю и даже не знаю у кого спросить)
Не давно бурил дырку под стойку для света на 1.5 метра, после 50 см чернозема пошла глина, соседи говорят что у них колодцы для воды на глубине 22м , а где верхные слои проходят не могу сказать)
Я просто думал на счет отмостки выйти на 80 см от земли) тоесть у меня под землей 70см, цоколь 50см, за счет отмостки цоколь поднимется на 10 см и будет 80см. Уточните пожалуйста еще раз если есть смысл, если что я все таки заглюблюсь на 10 см больше! у меня есть к вам еще пару важных для меня вопросов по фундаменту, на этом рисунке желтым цветом я выделил внутренние стены, которые я хочу сделать 300мм и они будут несущими, красным цветом я пометил колонны которые будут подниматься с пятки и до сейсмо пояса, подскажите все ли правильно, может не надо так много, просто газоблок хрубкий материал хочется себя обезопасить на будущее. и еще очень важный вопрос на сколько мне заглублять эти самые внутренние несущие в землю? я планирую делать на такую же глубину как и наружние только без пятки и армировать фермой из 12 арматуры на всю длину.
Еще добавлю один рисунок, так я планирую армировать фундамент под наружние стены, тоже хочется узнать правильно или нет.
Заранее спасибо))) вы мне так помогаете)))
Так, давайте по порядку:
1. Если на 1,5 м Вы не нарыли воду, то скорее всего ее поблизости нет. Это очень хорошо. Просто когда глинистый грунт, это очень опасно при пучении грунта. Так как грунт не везде одинаковый и неравномерно впитывает влагу, соответственно при замачивании и промерзании зимой он пучинится не везде одинаково. Грунт вокруг фундамента пучинится вверх и с меньшей стороны в направлении бетона, а под фундаментом основное давление замерзшей воды равномерно направлено во все стороны, при этом силой до 15 тонн на м2, поэтому в основном фундамент работает на изгиб. Особенно если есть небольшой уклон, тогда под нижней частью фундамента скапливается больше воды и зимой она начитает выдавливать фундамент снизу изгибая его сильнее. Сила замерзшей воды на порядок больше веса самого фундамента. Поэтому по нормам его и заглубляют ниже глубины промерзания. Вам его нужно именно заглубить на 80 см, а в высоту выстроить цоколь на нужный уровень, при помощи кирпича или той же фундаментной ленты из бетона. Дело в глубине заложения, а не высоте всего фундамента вцелом.
Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно снимать будет весь слой чернозема со всего пятна застройки. Так как при гниении растительных частиц, чернозем единственный грунт, который не годится для строительства. Вы сразу можете сделать на 1 м шире со всех сторон котлован, чтобы потом обработать гидроизоляцией фундамент, сделать обратную засыпку вокруг дома песком, а потом сделать добротную отмостку. Если есть подсыпка от 30 мм и выше + трамбовка + хороший бетон + перевязанная арматура в фундаменте в достаточном количестве, то все должно быть хорошо с пучением.
2. По стенам, я хочу внести коррективы. Нужно мне понимать что за помещение под номером 5.
Я Вам на схеме укажу фундаменты (из обычно заглубляют на ту же глубину что и наружные, завязывают внутренний фундамент с наружным) поднесущие стены внутренние:
По 2 остальным стенам, смогу сказать когда пойму что за помещение под номером 5.
Стены пришлось продливать, так как кладку наружной стены нужно было разбивать на меньшие отрезки. Пролет из стенового материала более 6 м опасен своей устойчивостью, прочностью. Стена в 9 с лишним метров очень нежелательна.
3. Если бы Вы на своей схеме указали хоть один размер, было бы неплохо. Я Вам свой вариант сейчас накидаю:
По сути то же самое что и у Вас, только с размерами. Внутренний фундамент можно делать без пятки.
Подсыпка под фундамент желательна, но не обязательна. Песком можно выровнять дно перед заливкой бетона.
Марку бетона берите М250, лучше заводского.
Скорее даже схема фундамента будет такая:
Несущие стены, должны быть несущими. Они должны быть завязаны с основной конструкцией, соотвественно фундамен должен идти именно так.
Когда я пойму расположение стен внутри, тогда смогу сказать по колоннам. Обозначьте помещения и где будет лестница.
Добрый день.
1. С фундаментами все хорошо, правильно все. Гидроизоляцию можно выполнить прочто горячим битумом или мастикой, можно сверху еще 2 слоя рубероида наклеить. Достаточно только с одной стороны, мы же закрываем от внешнего воздействия. Но Вы учтите, что если при раскопках появится вода, Вам нужно будет скорее всего действовать по-другому. Должно для гидроизоляции битума хватить, так как вроде бы вода далеко. Для осадочной воды (снег, дождь), этого достаточно, там же еще отмостка будет. Гидроизоляция под ленту не нужна.
2. Думаю, будет 3 ступеньки, так как стандартный подступенок 15 см, 25 см то слишком высокие ступени. Вам придется ногу задирать.
3. По планам дома. Отлично что дом одноэтажный и отлично, что Вы можете сместить все на одну несущую стену. Это правильно, Вы все понимаете к чему я вчера Вам вела. Первая Ваша схема вполне подходит из последнего комментария.
4. Чердачное перекрытие может быть деревянное или из пустотных плит. Я больше люблю бетонные конструкции, так как они добротные. Ваш фундамент потянет и 2 этажа, может когда-то решите достроится и это будет большим плюсом.
Дерево не люблю только из-за его качества, у нас в Украине купить хороший брус практически невозможно. Он усыхается, скрипит, шатается...
Утеплять перекрытия чердака обязательно из чего бы он не был, 150 мм минеральной ваты нужно положить в перекрытие.
Хотя с деревом проще, перекрыли балками, проложиль между ними вату подшили в двух сторон и все готово. Но решать только Вам.
Добрый день Елена=) спасибо большое за помощь) я скидываю вам еще один вариант на одобрение. Я залью и вторую стену кухни как несущую, думаю так будет лучше.
И я пометил красным где по моему мнению нужно ставить колонны, подкоректируйте пожалуйста если я не правильно сделал)
Подскажите пожалуйста как быть с теми перестеками которые не обведены черным?
Вы мне писали что перестенки обычно не заглубляются, но мне как то стремно ставить их на черновой пол. Может я заглублю их хотябы на 50 см так что бы на глину посадить?(как обсуждали с вами выше у меня на участке 50 см чернозема, а дальше глина) И выведу уже на уровень всех стен(тесть 50 см над землей).
И еще подскажите пожалуйста под внутренние стены тоже нужно выполнять подсыпку цебнем и песком?
И вы писали что после подсыпки можно и не ставить гидроизоляцию, а если я ее все таки постелю, хуже ж не будет?
По поводу потолка согласен с вами, самый добротный вариант это бетонные плиты, но не знаю нужны ли они мне) второй этаж пока не планировал) но я подумаю по этому поводу, узнаю сколько они стоят.
Я планировал как вы писали заполнять пространство между балками, только не решил чем, многие в нашем регионе делают из глины, но мне кажется что можно вабрать что то из современных мареиалов. Думал сделать подшивку паробарьер постелить мин вату сантиметров 25 и зашить сверху балки что бы можно было ходить, но не знаю как вата по экологичности.
Как то мне предлогали пространство между балками на половину заполнить пенопластом, а оставшееся пространство пролить раствором с шариками керамзита, типо получится почти как монолитная стяжка, как вам такой вариант?
Спасибо за внимание) жду ответа)
1. Смотрите, из-за сейсмики лучше конечно делать монолитно-каркасный дом. Вообще, в данном случае, при наличии такого количества колонн, то несущие стены можно не делать. Точнее между колоннами заложить более тонкие простенки и все (200 мм газоблока хватит. У Вас настолько натыкано достаточно колонн, что они и несут всю конструкцию и нагрузки.
Единственное, я бы их делала квадратного сечения (например 300х300 мм будет в самый раз). Ее нужно хорошо армировать, а из ленты обязательно выпуски арматуры для колонн). Армировать колонны: 4-мя продольными прутами диаметром 12 мм, перевязывать поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см.
Я Вам добавида одну колонну на схеме:
2. У Вас остальные простенки будут все те же 200 мм, не будет у Вас несущих внутри, будут только колонны.
Так, а по поводу в землю посадить, это Вы мне прекратите! По полам здесь будет другая тема. Вам ВЕСЬ чернозем с участка нужно будет убрать. Обратную засыпку сделать тем же грунтом глиной, хорошо трамбуя по 10 см слой, потом сделать очень хороший слой щебня до 30 см, сверху еще можно песок насыпать до 10 см. Каждый слой трамбуя очень хорошо по 10 см.
Потом можно будет либо по щебню залить небольшие "ленточки" под стены, чтобы не опирать их просто на щебень (слой бетона 110-15 см с одним рядом армирования продольными стержнями диаметром 12 мм, по 2 прута). Эти ленты льют чисто под стену, не завязывая ни с чем, как бетонная подготовка небольшая.
Оставлять чернозем или опирать на грунт кладку нельзя категорически. Кладка имеет точечную нагрузку и проседать в грунте может неравномерно. Когда кладка на какой-то все-таки подготовке сделана, то и проседает она равномерно.
4. Под основную ленту можно не делать слой щебня и песка. У Вас глина, она плотная и хорошо держит бетон, можно просто слегка выровнять поверхность песком. Иногда подстилают плотную пленку техническую, чтобы бетонное молочко не уходило в грунт. Но это совсем не обязательно. Можете класть, можете не класть, можете делать подсыпку из щебня и песка, можете не делать. Можете проложить рубероид на дно, перед заливкой бетона, но учьтите, что рубероид от щебня в бетоне при заливке порвется. Поэтому обычно полиэтилена для таких дел не жалко, а рубероид все-таки денег стоит, а толку от него в данном случае нет.
О порядке выполнения подсыпки: правильно и так и так (песок потом щебень или наоборот). Когда песок указан вверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок указан снизу щебня, то щебень трамбуется, и соответственно, он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки, здесь нужно хорошо утрамбовывать. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка. Для Вас это важно при выполнении отмостки например.
Что-то Вы совсем не спрашиваете об армопоясе, с ним все понятно??
5. По поводу утепления чердака, я все-таки позову снова Валерию, она в этом деле спец. Мое мнение, что лучше чем минеральная вата, больше ничего не подходит. Вата работает еще и как шумоизоляция. Вообщем, сейчас позову Валерию, она Вам и по слоям расскажет.
Вы затронули тему сейсмики, мы совсем рядом с Румынией, так что пару раз в год трясет. Не сильно 6-7 баллов, но все же, не хочется потом переделывать. Да и строю для себя, так что лучше с запасом прочности, поэтому и натыкал столько коллон. Я думаю внутненние те что что выделенны черным сделаю все таки 300 мм газоблок.А простенки из 200мм газоблока.Колонны буду делать 20 на 20 см, и как вы говорите выпускать с фундамента. Хочу 20 на 20 см, что бы наружние можно было скрыть в 375мм газоблоке, что бы не было мостиков холода, а внутненние можно и чуть шире залить, думаю их смысла нет уже прятать) просто буду межу кладкой газоблока каждые пару рядов штробить, улаживать арматуру и увязывать эту арматуру с колоннами.Думаю так правильно.По поводу простенков, извините, я не правильно выразился, я не имел ввиду опирать их на грунт.Я имел ввиду примерно тоже что и вы написали, только чуть по другому. Я выкопаю траншеи под эти простенки в землю 50 см, сделаю подсыпку песком и щебнем, уложу арматурный каркас, увяжу его с остальными каркасами и залью со всем фундаментом воедино. Просто не буду их заглублять на 80 как остальные. Раз вы говорите что они вообще никакой нагрузки нести не будут. Просто мне как то стремно, подливать их потом отдельно!А по поводу обратной засыпки, спасибо большое за совет, я тоже читал что черноземнозем нужно убирать) так и сделаю.Спасибо за совет по поводу подсыпки, я для себя сделал вывод что засыплю сначала щебнем протрамбую, а потом песок, буду как вы пишете поливать водой и трамбовать. Мне кажется так будет легче, чем наоборот цебень трамбовать в песок. По поводу гидроизоляции, тоже же сделаю как вы пишете, поставлю пленку, что бы не заморачиваться с рубироидом.По поводу сейсмо пояса, мне вроде все ясно, я буду заливать его над всеми стенами даже простенками, тоже для надежности и армировать уже он толщины стены, но хочу в 4 продольных трутка. В высоту буду делать его 20 см, и в него перед заливкой сразу установлю шпильки с резьбой что бы закрепить балки для будущей крыши. Поправьте меня если что то не так.Жду ваши корректировки после этого письма, а так большое спасибо, вы мне очень помогли вашими советами!
По чердаку. Лучше, чем заполнить между балками ватой, еще ничего не придумали :). Тот вариант с пенопластом а потом стяжкой мне как-то не нравится. Во-первых, по шуму, во-вторых это вес, а в-третьих, это меньше по теплу чем вата.
Так что, снизу-вверх: пароизоляция, минвата (сколько поместится) и супердиффузионная мембрана. А сверху может быть какой то настил, а может и не быть, как захотите.
Понял, спасибо большое, так и сделаю))))
Все просто, четко и понятно))))))))
Добавлю тут, а то наверху уже тесно :).
Трубы должны обязательно выходить по высоте на крышу, согласно правила на картинке ниже.
Это важно :).
Ну по поводу пояса, все верно. 4 прутка по 2 в каждом ряду перевязанные поперечной с шагом 25-30 мм. Сейсмика у Вас приличная и это факт, поэтому делать нужно по уму. Сечение колонн я бы не меняла и 200 мм это маловато. Лучше 300х300 мм. Потом обошьете или обыграете отделкой. А какие полы будут, по грунту, я так понимаю?
Черонозем убирать однозначно. Потом конечно намучаетесь с обратной засыпкой, но там вообщем-то слой не большой.
Можно под обычные простенки сделать и так... чтобы сразу все залить. Хотя все равно колонны потом заливать будете, когда бетон ленты наберет прочность.
Все нормально планируете. Арматуру или 12 или 14 мм берите продольную. Обычно в сейсмике делают 14. А там смотрите по бюджету.
Да, я сейсмо пояс так и планировал заливать, как вы написали)))
Смотрите я планировал заливать колонны следующим образом, по крайней мере те что на внешней стене. Получается в тех местах где на ленте фундамента есть выпуски арматуры под колонны, перед тем как начинать кладку газоблока устанавливается колонна, по ходу кладки она увязывается с той арматурой которой армируют газоблок и потом когда кладка выложена хотябы на половину, начинают заливать колонну бетоном, получается газоблок играет роль опалубки, так и красиво получается, снаружи ее не видно и как по мне надежно.
Картинка конечно не совсем то, но смысл передает, колонна спрятана в газоблоке.
А внутренние колонны я сделаю как вы сказали залью 30 на 30 см) их там нет смысла прятать, все равно потом будет штукатурится или шпаклеваться.
Нет пол в доме будет на верху цоколя, тоесть 50 см на землей. Я послушаюсь вашего совета, уберу весь чернозем, и засыплю глиной или песком и щебнем, посмотрим что получится найти по дешевле. Потом будет армированая стяжка черного пола, потом будет теплый пол и чистовой пол. Я думаю комбинированую систему поставить радиаторы и теплый пол и газовый конденсационный котел.
Так как у нас постоянные перебои со светом не готов перейти на эл. отопление.
По арматуре однозначно буду делать с 12 мм потому что и так цена кусается) а 14 вообще накладно получится.
Перерисовал дом с учетом ваших советов вот что получилось, это получается у меня такой фундамент получится на выходе. Колонны не буду указывать) они на тех же местах. Как вам?
Елена, я совсем забыл про еще один очень важный момент. Подскажите пожалуйста на какой глубине в фундаменте оставлять технологические отверстия для комуникаций?
У меня будет стандартный набор вода, канализация, свет.
И еще вопрос, потом когда буду делать разводку по дому труб отопления, той же воды и даже канализации, мне же под эти нужны тоже нужно сделать под верхом цоколя отверстия, что бы не долбить стену, как это обычно делают.
Подскажите пожалуйста как правильно это все сделать)
А я уже основываясь на ваших советах подумай где мне эти отвестия сделать!
Пока работу не начали хочу все предусмотреть) спасибо большое за помощь)
Вопросов сегодня много, отвечу чуть позже. Ближе к обеду.
Добрый день.
1. Не, здесь не так. Вы определитесь какие конструкции у Вас будут несущие - колонны или стены. Если это монолитно-каркасный дом, то ж.б. каркас основная отдельно стоящая и отдельно работающая конструкция. Газоблок в этом случае просто заполняет стены и является самонесущим - то есть, не завязывается никогда с колоннами. И еще, линейное расширение газетона и железобетона разное, когда летом жарко стены расширяются (газоблок расширяется), а колонны так не расширяются. И наоборот, зимой газоблок сужается. То есть, стена имеет достаточно большие подвижки, если их завязать (колонну и кладку), то пойдут трещины 100%. Короче, сначала колонны полностью, потом кладка и никак не наоборот! Прятать в газоблок это глупости современных продажников. Опалубку из блоков Вы никогда не сделаете ровной, плюс при огромном давлении бетона ее может разорвать.
В этом случае, Вы на выпусках ленты завязываете каркас колонны, выставляете опалубку по всей высоте и заливаете не более 2-2,5 м (более 2-х метров высоту сразу не заливают, бетон потом начинает слоиться), вибрируете, и продолжаете в те же сутки заливку всей колонны. Заливают в течении суток бетонные конструкции, чтобы они не успели схватиться и имели полную адгезию частей. Однозначно, 200х200 мм - это колонная мала, она не подходит по нагрузкам (такие колонны делают только под навесы или крыльцо). Это "спички" для Вашей сейсмики и даже одноэтажного дома. При Вашей сейсмике заложенные стены работать будут самостоятельно и не потянут за собой колонны в случае чего. Каждые 4 ряда кладки Вам нужно просто прокладывать сеточкой кладочной для прочности чисто кладки.
Вы заливаете фундамент с выпусками, заливаете колонны с выпусками для армопояса, укладываете перекрытия, которые либо обрубаются в местах где будут колонны, либо доливатся потом просветы монолитом (там есть варианты), закладываете проемы газоблоками с армированием каждые 4 ряда не завязывая на колонны, делаете армопояс со всеми выпусками и анкерами для крыши. А дальше с утеплением колонн, все просто. У Вас колонная 300х300 мм, Вы ее снаружи обшиваете пенопластом 50 мм (5-ки пенопласта даже для Харькова много, для Одессы вообще красота). Потом как раз хороший зазор остается для растворов для облицовки. У Вас прекрасно становится колонна 300х300 мм. И не думайте, что если положить слой пенопласта в 10 см, то будет теплее, чем от 5-ки, у Вас по теплопроводности можно вообще ничем не обшивать. Хотя конечно торец плит перекрытий и колонны, я бы утепляла.
2. На этапе котлована, Вы убираете весь чернозем, делаете ленту для несущих и ненесущих конструкций (под ненесущие делаете отсыпку из щебня и песка), остальное пространство достаточно засыпать чисто глиной или любым другим грунтом кроме чернозема. Нет смысла всю площадь отсыпать, это дорого. Можно сделать подвал, если с грунтами будет на самом деле все отлично и нет воды (верховодки). Под фундамент стен внутренних Вы хорошо отсыпаете и трамбуете насыпь щебня и песка. Остальное можно несильно трамбовать, так как у Вас потом сверху лягут плиты. Под плиты нет смысла все идеально утрамбовывать, там все равно будет гулять ветер. Но кстати, нет смысла делать даже продухи, это если бы деревянные полы были, то им воздух нужен был под полом для проветривания. Хотя пару отверстий в цоколе лучше оставить по диагонали (туда на этапе каркаса вставляют пластиковые обрезки от труб диаметр 100-150).
3. План - хорош!
4. По закладным гильзам для коммуникаций. Водопровод и канализация однозначно укладывается ниже глубины промерзания, то есть, либо под фундамент прокладывают, либо сразу после пятки закладывают гильзы (некоторые берут старое железное ведро без дна или трубу большого диаметра 200х200 мм), после прокладки сильно его конопатят. Водопровод и канализация выводится в тех местах, где Вам удобно потом делать разводку по дому. В цоколе никто никаких отверстий не делает, просто в доме выкладываются либо ниши для труб, либо просто по стенам разводка. Приблизительно так под уклоном от дома канализация:
Все трубы в наших условиях стоит все равно теплоизолировать, чтобы нигде ничего вдруг зимой не замерзло. Для этого и гильза делается больше по диаметру, чем труба.
По электрике: разводка бывает подземная и надземная. Здесь нужно смотреть по расположению элетростолба. Но электрику закладывают обычно не менее 80 см тоже в защитных коробах. Протягивается либо под фундаментом, либо можно тоже оставить гильзу, либо дотянуть до дома и потом по наружной части дома вверх... Тут как удобнее. С надземной электрикой, думаю, все понятно и так...
Спрашивайте, нюансов много, мы по возможности с нашими строителями консультируемся в некоторых проблемах. Вообще, ниши в полу, наши строители рекомендуют оставлять... В виде подвалов или просто ниш с крышками, для ревизии труб или электрики. Трубы под полом не рекомендуется прокладывать, лучше пройти фундамент и поднимать их сразу выше уровня пола.
Елена, добрый вечер. Я извиняюсь, это я незнанию сам себе надумал что мне нужно столько колонн для надежности. Но раз вы говорите что это получится монолитно каркасный дом, то у нас так никто не строит! Только многоэтажки и то не всегда.Чего я решил ставить колонны? Друг строил дом и ему поднимали по наружним углам дома колонны и пару штук ставили внутри.Я хочу что бы несущие были всетаки стены. А колонны просто увязывали всю конструкцию через армопояс.Подскажите пожалуйста в каких местах мне тогда лучше установить колонны?Просто я уже от многих строителей слышу что при кладке газоблока колонна ставится каждые 6 м стены, вот я себе и надумал.По поводу котлована все понял, убираю весь чернозем, под ленту фундамента подсыпаю щебнем и песком, трамбую и заливаю, потом сделаю гидроизоляцию и обратно все засыпаю глиной. И так он у меня останется до конца лета, потом продолжу стройку и тогда уже буду готовить глину для заливки чернового пола.Спасибо что оценили мой план. Без вас я его не нарисовал! Очень рад что с вами пообщался, вы мне много хорошего посоветовали. Спасибо)По поводу закладных и канализации я все понял, примерно так я себе и планировал, дальше уже непосредственно когда начну заводить все в дом, если будут еще вопросы, спрошу.Пока мне самое главное залить добротный крепкий фундамент, что бы дом простоял много лет, был теплым и уютным.Поэтому, пожалуйста, подскажите как мне быть с колоннами?
Заранее спасибо) до связи
Добрый день, Петр.
Дело в том, что при такой сейсмике как у Вас, мы все правильно нарисовали с колоннами. Другой вопрос, что у нас в Украине, давно стали пренебрегать сейсмичностью (я имею ввиду Одессу, Крым). На самом деле все очень серьезно. Сейчас еще и по законодательству попробуй ввести в эксплуатацию в сейсмически опасном районе дом не по нормам. И, да, по нормам колонны ставят на расстоянии не более 6 м. То есть, так делают в любом строительстве и в частном, и в многоэтажном. Нормы одни. Можно меньше расстояние чем 6 м, но не больше.
В любом случае, если даже делать только по углам дома колонны и чуток внутри, то все равно делают сначала монолит, а потом стены. Если стены самонесущие, то их делают с перевязкой сеток арматуры наружные завязывают с внутренними несущими. Фундаменты под них делают на всю глубину как и наружный фундамент.
То что делали другу, то и есть монолитно-каркасный дом и несет нагрузку всю именно каркас. Можно сделать колонны только снаружи. Тогда все что мы с Вами рисовали остается так же, только колонн не будет внутри. Армопояс будет идти по всем несущим нашим стенам и внутри и снаружи. Хотя бы все-таки, имея такую сейсмику, сделала как мы с Вами запланировали. Плюс возможность организовать потом 2-й этаж, это очень хороший плюс на будущее. Но смотрите сам. Тогда перекрытия делайте деревянные. Опирать плиты я Вам не разрешу только на армопояс.
Как снег сойдет, начинайте строиться. Вы сами к нам придете с массой вопросов по ходу ))). Так всегда бывает. Вот есть на сайте еще один подписчик Theo, он с нами уже 3 или 4 года. Уже конструирует сейчас крышу. Так что у Вас все впереди.
Елена, добрый день. Да вы как всегда правы во всем. Это я уперный не слушаю вас. Я еще раз все обдумал. Колонны нужны. Буду их делать. И вы мне как то доказывали что под перестенки и перегородки не нужно заливать фундамент, я все таки решил так и сделать. Тоесть я залью фундамент вообще без них, а потом уже когда будет заливаться черновой под залью под них не польшую ленточку и выложу и как то увяжу с несущими стенами.
Еще я долго думал, читал, хочу у вас спросить ваше мнения по поводу нового варианта фундамента. Просто практически везде пишут что нужно армировать только пятку и верх ленты, середина не выполняет никакой работы. А нижний и верхний армокаркас будет связан колоннами, которые будут подниматься с пятки. Еще я обдумал выши слова что глина очень плотный грунт и решил не делать подсыпку, а сделать бетонную подготовку.
Это вариант наружних стен
Это вариант внутренних несущих стен
Это вид фундамента без перегородок с колоннами, я 3 штуки убрал и вот что получилось.
Колонны будут 30 на 30 см.
Спасибо за внимание.
Жду вашей критики)
Добрый день.
Простите за молчание, у нас тоже были выходные, я попрошу продлить Вам подписку на завтра на 1 день.
Делайте как задумали с внутреним фундаментом, но есть замечания по армированию.
Смотрите, если Вы будете заливать сразу и пятку и ленту, но каркас должен будет быть завязан с пяткой. Вот так:
Объясню почему:
пятка служит для увеличения опоры фундамента и работает на сжатие (при усадке), так же как и верхний пояс работает на растяжение (на изгиб, тоже при усадке). А вот нижний пояс работает на растяжение, что важно при подмытии водой почвы и при провалах, например углов, как когда консоль прогибается.
Так что ленточный фундамент будет работать без нижнего пояса, только при условии, что уширение будет заливаться одновременно со всем фундаментом и будет завязано как выше на схеме. Других вариантов нет. А в этом случае еще нужно постараться сделать опалубку и хорошо провибрировать бетон.
С колоннами все норм. Расстались с 3-мя и ладно ))).
Здравствуйте) ничего) мне все равно не к спеху) спасибо за продление подписки.
Спасибо за корректировки, я тоже бумал про дополнительною увязку пятки с верхней лентой, и раз вы говорите что полюбому нужно, значит буду реальзовывать.
Только наверно максимально бюджетно, ато сел недавно смету считать и за голову взялся.
Подскажите пожалуйста, если я реализую эту увязку хотябы каждый метр или если можно больше?
Плюс еще решил отказаться от бетонной подготовки, потому что получается очень дорого. Подсыплю песком протрамбую, постелю тенх пленку и нормально будет, думаю глина позволит залить так.
Вы знаете, в нашем городе мне ни одна организация не сможет предоствить 60 м3 бетона за день. поэтому я планирую заливать в три этапа сначала пятку потом подземную ленту, потом цоколь. По другому у меня никак не получится.
Добрый день.
Что за увязка через метр? Это Вы о поперечной арматруре?? Она должна идти каждые 30 см, максимум 40 ...
Конечно, в теории не все так страшно выглядит, как когда подводишь финансовые подсчеты.
Нет. Нужно тогда лить пятку сразу с лентой, а цоколь подольете позже. Нельзя ее разрывать никак при таком армировании. Предположим Вы зальете первую порцию до 3-х дня, вторую Вы максимум можете заливать до 10 утра след дня... Поэтому тут конечно сложно с этим. Подготовка похвально, но не обязательна. Песок и дальше лента самое то.
Может надо было сваи ТИСЭ рассмотреть прицельнее?
Ой, нет! я про сваи вообще ничего не знаю, и у нас это вообще не распространено.
А если вы мне начнете обьяснять что из себя представляют эти сваи, это затянется еще на такой же диалог. А мне уже неудобно,я вас наверно уже замучал. Постоянно что то спрашиваю. Но благодаря вам я более менее разобрался что в моем конкретном случае хорошо, что плохо.
Спасибо вам за это большое, ато в голове было столько вопросов, а компетентно на них ответить смогли только вы.
Меня устраивает 60 кубов бетона по деньгам. Просто хочется быть уверенным что фундамент добротный прочный.
Давайте еще раз подитожим. Если я залью как вы с вами обсуждали сверху, 80 см в землю(30см пятка, 50 лента) и 50 см цоколь. Армировать буду так как вы говорили, армокаркас в пятке и вверху цоколя, и перевязываю каждые 30 см поперечными хомутами.
Колонны тоже как мы говорили.
Посыплю песком протрамбую.
Марку бетона буду использовать М250
Постараюсь договориться так что бы мне залили хотя бы пятку и подземную ленту сразу, может повезет и удастся залить вообще все сразу. Все это вибрируя
Это будет хороший фундамент? Если я буду использовать газоблок плотностью д500. Потолок скорее всего мин вату.
Очень жду вашего вердикта)
До связи)
Не особо понимаю что Вы сэкономите. Я бы армировала как положено. Но впринципе фундамент получается хороший. Может имеет смысл залить 30 пятку, 50 ленту, а сверху кирпичом выложить цоколь, уже имея колонны?? Зачем Вам бетонный цоколь? Но все что Вы "подитожили", все ок, для одноэтажного мнолитно каркасного дома вполне отлично.
И еще, это моя работа Вам описывать все процессы и помогать в любых Ваших проблемах по строительству частного дома. Так что не стесняйтесь. Я только ЗА, чтобы Вы меня спрашивали.
Добрый день) опять вернулся к вам за помощью)))
Подскажите пожалуйста, я тут подумал что нет смысла облицовывать дом в целый кирпич и хочу у вас уточнить нормально будет если я буду испопользовать сникерс, половинку кирпича.
Все равно кирпич это просто украшение фассада, а мне так выйдет дешевле.
И самый главный вопрос если стену из газоблока облаживать сникерсом обязательно ли оставлять вент зазор или можно вплотную.
Это очень важный вопрос от него зависит полщина ленты)
Заранее больше спасибо за помощь)))
Жду ответа)))
До связи)))
Добрый день.
Немного не ясно что такое "сникерс", может быть клинкер?
Половинкой кирпича облицовывать это вполне нормально, облицовочный вообще кирпич 120 мм обычно толщиной. Тут Вы должны делать без зазоров между блоком и кирпичом, но через каждые 5 рядов у Вас должны идти выпуска из кладочной сетки основной стены. Вы должны будете завязать внутреннюю и наружную облицовочную стенку.
Почему нужно сделать так? Потому что стена в пол кирпича имеет очень плохую устойчивость и пролеты по 3-4 м без соединения сеткой просто могут рухнуть. Проще всего это сразу сделать сеткой или металлическими закладными. Каждые 4 ряда блоков нужно армироовать их кладочной сеткой (это закон), поэтому сразу и оставляйте выпуска на облицовку.
Схема:
Спрашивайте и уточните что такое сникерс ))).
Добрый вечер, сникерсом у нам называют половинку керпича. Она имеет не 120 мм а 65 мм толшину.
вот такой
Он в два раза дешевле, за счет того что тоньше, а выглядеть будет так же как и полноценный кирпич)
Вы написили что можно делать кладку без зазора с основной стеной из газоблока, это отлично!
А стену из газоблока нужно как то готовить к облицовыванию? штукатурить, или там швы замазывать. Или просто как есть класть кирпич?
И хотел еще уточнить, по технологии клеевой раствор не наносится между стеной и кирпичем? только между кирпичем?
Спасибо за внмание) жду ответ)))
Добрый день.
Да, таки такое народное название есть этого облицовочного кирпича. Я поняла, что этот кирпичик 65 мм, 120 мм это стандартный облицовочный.
Стену газоблока готовить никак не нужно. Только оставлять выпуска из газоблока и класть как есть.
Между стенками раствор не наносится. Посмотрите несколько роликов на ютьбе как вообще класть облицовочный кирпич и его расшивать для общего развития, может возникнут вопросы. По этой же технологии, я так понимаю, кладут и "сникерс". Я бы рекомендовала на такие облицовочные работы брать все-таки хорошего каменщика, это ответственная работа и не до тренировок здесь. Попрактиковаться можно при кладке забора или сарая.