| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Перенос перекрытия в старом доме.
Задан 7 лет назад. 3 ответа
-
Железобетонные перекрытия в доме из ракушняка
Задан 8 лет назад. 4 ответа
-
Дымоход и вентканалы через плиту перекрытия
Задан 8 лет назад. 1 ответ
|
Есть вопрос по Перекрытиям? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Монолитный участок между литами перекрытия.
Здравствуйте!
Интересует как делать монолит между плитами перекрытия второго этажа.
Исходные данные: Дом из газосиликата. Сделан армирующий пояс. На нем лежат плиты перекрытия с маркировкой ПБ, 8ая нагрузка. Высота плит 16 см. Длина проема 4,9 м. Ширина проема 2,8 м. Монолитный участок между плитами должен иметь длину 2,3 м (остальную часть проема займет деревянныя лестница напротив монолитного участка).
Как делать ?
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, габариты монолитного участка, у Вас дана только длина 2,3 м, а ширина?
Ширина монолита - по ширине проема между плитами, т.е. 2,8 м.
Таким образом длина - 2,3 м, ширина - 2,8. Две стороны монолита прилегают к плитам (по 2,3 м); одна сторона прилегает к стене (2,8 м), а одна "висит" в воздухе, где будет лестница (2,8м).
Может, стоит схему загрузить, сразу не догадался..?
Добрый день.
Было бы хорошо приложить схемку. Хотя теперь прояснилось.
Добрый день.
Пригласили специалиста Сварога, продлим подписку на 1 день.
Здравствуйте!
Обычно вдоль плит с одной и другой стороны укладывают швеллера №16 полками внутрь проема. В месте подхода лестницы приваривается еще 1 швеллер, поперек первым двум. внутри этой коробочки между первыми швеллерами приваривается нижняя арматура (по расчету, завтра смогу прикинуть, какая нужна, дома программ нет). Сверху будущей плиты укладывается сеточка, от растрескивания. Стандартная ГОСТовская из ВрI диаметром 3мм. Это все заливается бетоном (временная опалубка ставится). Если не важно, чтобы низ был ровным (например подшивнолй потолок), то на нижние полки можно положить профлист и по нему уже залить бетон - не надо возится с опалубкой и работы чуть меньше. Иногда делают легкое деревянное перекрытие в этом месте - с целью экономии.
Здравствуйте!
Вы не написали, какой вариант выбрали :). Предположу, что вы выбираете вариант 1 - с монолитом, его чаще принимают. Внизу вам надо уложить арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм. Арматура укладывается между 2мя боковыми швеллерами (которые укладываются вплотную к плитам слева и справа, полками внутрь). Чтобы закрепить арматуру к швеллерам, в них надо вварить фасонки. Фасонки не обязательно вваривать на всю высоту швеллера. Достаточно приварить пластинку с размерами 60х60х6мм в нижней части швеллера (пластину можно взять побольше - 80х80х6, если нет хорошего сварщика). К пластине варится арматура так, чтобы защитный слой бетона снизу был 25-35мм. Поперек установленной арматуре можно уложить так же арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм - если будете сваривать ее, или диаметром 8мм - если будете вязать проволокой. Сверху сетку можно не укладовать, если твердо уверены, что будете ухаживать неделю за бетоном. Если не уверены, кладите сверху сетку магазинную из проволоки диаметром 3мм ВрI, размер ячейки не важен.
Выше я писал, что можно установить 3 швеллер поперек. Но не обязательно. Просто к нему часто варится лестница, и края ровные.
Спасибо, в целом понятно, но уточните, пожалуйста, некоторые детали:
Простите, как-то не увидела Ваш коммент и не предупредила Сварога (ему иногда не доходят авто уведомления). Позвала, ответит. Подписку я сама Вам добавлю после его ответа (сама не продлевайте), чтоб Вы все смогли переспросить, если будет нужно.
Простите еще раз!
Здравствуйте.
1. Все верно, самая простая.
2. Без разницы, чаще бывает У.
3. Часто на металлобазах есть отходы подходящих размеров, их можно взять как лом. Если уголок в наличии, можно и его взять. В данном случае для выдерживания защитного слоя. Можно еще загнуть арматуру под 90градусов, это можно сделать образком трубы. И приварить арматуру прямо с стенке швеллера, но это требует определенного мастерства.
4. Можно взять уголок. В этом случае можно приварить к уголку "усы" из арматуры, которые войдут в бетон и будут деражать его. С шагом 300мм, той арматуры, какая будет в наличии.
5. Нормами рекомендуется бетон класса не менее В15 (это марка М200).
Для dimon-molodets. У Вас подписка продлена до вторника, спрашивайте!
Большое спасибо! Теперь всё прояснилось окончательно.
А нельзя ли узнать как делать легкое деревнное перекрытие, про которое вы упоминаете выше ? Изначально я был настроен на бетонный монолит, но теперь хочется сравнить эти способы.
Здравствуйте.
Можно так же прокинуть вдоль плит балки с 2х сторон (по расчету), к ним уже набить поперечные балочки с полом, снизу подшить гипсокартоном или другим плитным материалом. Посередине звукоизоляция со всеми нужными пленками (посмотрите на сайте ,сами перекрытия много раз уже обуждались).
Вместо 2х балок вдоль плит, можно закрепить прямо к плитам перекрытия доски на стальных анкерах, к этим доскам поперечные балки из тех же досок. Дальше все как для деревянного межэтажного перекрытия. Ваши плиты перекрытия дополнительную нагрузку спокойно выдержат.
Как и в случае с монолитом, в целом понятно, но возникают некоторые нюансы. Буду признателен, если мы их разберем.
Вариант первый. Если взять балки, опрокинутые вдоль плит.
Насколько я понимаю, у них должно быть немаленькое сечение, хотя бы 20*15см. Т.е. по высоте балка будет выше плиты (высота 16 см). Так что этот каркасный участок получится выше, чем помещения на этаже (а их четыре). Можно, конечно, опустить пол каркасного учатска за счет использования поперечных досок меньшего сечения, скажем 15*5 см, однако в моем случае сами балки всё равно будут возвышаться над порогами двух дверей (перегородки будут стоять по краям плит).
Или я где-то не прав ? (Хотя, по большому счету, и с порогами можно смириться).
Но интересней мне представляется второй вариант – с анкеровкой досок к плитам. Тут тоже вопросы.
Здравствуйте.
1. Анкера стальные, распорные. Я бы меньше М10 не брал, особенно китайские. Если берете фирменные (Hilti или подобные), то можно и меньшего диаметра. В плите вдоль ребра толшина чуть более 100мм, а некоторых даже меньше. Поэтому глубина посадки длжна быть около 80мм. Бурить отверстия надо без приложения большого усилия. Хороший анкер держит на сдиг до 1.5т, поэтому ставить их надо чисто конструктивно. На 1 сторону хватит 3-4 штуки.
2. Можно оштукатурить (анкера в этом случае лучше сразу установите и обмотайте пакетом). Можно загнать доску между ребер. Можно между ребер загнать 1 доску, вместо раствора, снаружи установить другую. Вариантов много.
3-4. Для каждого крепежного элемента понадобится как минимум 2 анкера - это в 1 месте надо будет пробить 2 дырки, можете побить плиту. Поэтому распределенное крелпение лучше. К закрепленным продольным доскам прикрутить крепежные элементы на саморезах гораздо проще. Но можно и без них обойтись. Вдоль плит к закрепленным балкам прибивается брусок (50х50 или 60х60). На него укладываются уже поперечные балки, чтобы встали доски 150х50, на опоре они на 50(60) мм подрезаются.