| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пристройка. Как лучше пристроить гараж к летней кухне и сделать мансарду над ними
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нуждаюсь в вашем совете. На участке построена летняя кухня к ней примыкал деревянный сарайчик. Появилась необходимость постройки гаража. Решил пристроить гараж к кухне, т.е. одна стена кухни с гаражом будет общей. Вот... По ходу планирования строительства пришла мысль об объединении летней кухни, гаража и сарайчика (где уже кстати, имеется бетонный погребок) под одну общую крышу. Под крышей планируется сделать жилое пространство - типо мансарды. В случае устройства на ночь неожиданно прибывших друзей, родственников и т.п. В общем, на всяк случай.
Фундамент армирован, заглублен на 70 см, ширина 35 см. По углам на рисунке схематично постарался показать вылил армированные столбы, между столбами справа и сзади по сараю заложил в полкамня стены (камень ракушечник), затем сверху столбы соединил армированнымии бетонными пермычками (типо армопояса ширина 30 см высота 25 см). Размеры строения получаются 6,6м на 7м. Далее поперек гаража положил три балки (двутавры два 18-й, один 22. положил их плашмя), на них будет монироваться пол мансарды. Балки выпустил за предели внешней стены гаража на метр для дальнейшего строительства небольшого балкончика (для моих любимых пчел :) )
На рисунке "состояние на сегодня вид с боку" предполагаемая крыша (ее еще нет и стен на втором этажен тоже нет, это все планируется делать). Ответье, пожалуйста, необходимо ли продолжить выливать ж/б столбы по углам летней кухни? Возможно ли устройство такой несиметричной крыши? Стропила уже куплены 50х150мм Буду ложить их на расстоянии 60-70 см друг от друга. В общем поругайте, посоветуйте. Буду благодарен. Спасибо!
Жаль не встречал данный форум раньше (перед началом осуществления своего такого проекта).
P.S. Туалет будет сноситься, а на его месте планируется возведение барбекю из кирпича. Т.е. это барбекю будет заполнять пространство между двумя столбами. Т.е. будет продолжением стенки строения. Труба будет выходит за пределами строения. Да, и еще, размеры примерные летней кухни 4м на 3м.
Изучили подробно Вашу стройку. Вот какие выводы:
Снегорез
Устанавливаются они в шахматном порядке. Они будут расрезать снег, сползающий со ската, и таким образом защищать проходящих под крышей дома жильцов от реско спадающей с крутого ската снежной глыбы.
Спрашивайте если есть еще вопросы!
Благодарю Вас!!! Значит мысли у меня в правильном направлении... Следующие вопросы:
Если твутавры перевернуть, то разница в высоте будет существенная. Чем лучше всего нарастить два двутавра (18), что бы вывести их на один уровень с двутавром (22)? Можно ли просто на них выкладывать деревянные колодки под будущие лаги пола или надо цельную доску класть? Или другой способ? Двутавры ложились плашмя из соображений балкона... т.е. чтобы в дальнейшем пол балкона не выливать в полную высоту двутавра. Толстоват бетон получится и нагрузка соответственная. Теперь придеться кумекать как сделать проще.... Строительство ведется в Крыму. Снега не столь много выпадает. Может возможно будет обойтись без снегорезов? Или лучше перестраховаться? Фронтоны возможно будет выкладывать в полкамня из ракушечника? Выдержит конструкция?
P.S. Кору со стропи убрал в прошлом году. В этом году проверил - жучков нет! :) Антисептиком еще не обрабатывал. Спасибо, напомнили.
Опять начали мысли всякие посещать... и вопросы возникать... Подскажите, необходимо ли далее выгонять железобетонные столбы (имеется ввиду под упор мауэрлата, конька крыши) ? Или же достаточно из камня ракушечника выложить подобие столбов (в камень), а после пролить армопояс между ними (под мауэрлат)? Под коньковую балку крыши следует выливать армопояс? Если планировать ставить межкомнатную перегородку на втором этаже (схематический рисунок прилагаю), ориентировать ее надо будет на двутавр? Достаточно одного двутавра (18), или все же необходимо подумать об усилении данного места? Из чего лучше всего делать предполагаемую межкомнатную перегородку?
Уважаемый stolnick. Предлагаю вам посмотреть на чертежи, предложенные мной, и уточнить, где я не правильно вас понял или не хватало данных. Думаю нам будет проще работать с осями и с более точной схемой.
А над летней кухней пространство использовать вы не хотите? Тогда кровлю можно было бы сделать более «классическую».
Чтобы выровнять стальные прогоны, сделайте под 18 швеллером (кстати, какие они у вас с уклоном полок или с параллельными полками?) бетонные подушки.. Про увеличение нагрузки от балкона я бы не волновался, запас прочности прогонов очень большой. Меня больше интересует, как вы на балкон выходить будет – крыша в торце низкая будет. Если помещение будет теплым (гаража или гостевой), то утеплять придется все, что торчит.
Теперь самое важное. Каким образом вы связывали арматуру колонн (есть ли она) и фундамента, а так же колон и обвязочной балки сверху? Вообще распишите как и чем вы армировали все конструкции – это очень важно.
Не прикрепились файлы..
Ух ты! Замечательные чертежи! Итак, начну уточнять детали. Сначала по размера конструкции. На чертеже garazh-letnyaya-kuhnya1.jpg Расстояние между точками А и Б составляет 4700мм, между точками Б и В - 1900 мм, расстояние между точками 2 и 3 - 3850мм. Балка от точки 2 вдоль стены летней кухни опирается только на столбы, т.е. проходит впритык к стене летней кухни. Балка перемычки столбов второго и третего (углового, если смотреть от точки 3) висит над еще стоящим уличным туалетом (будет сносится). Теперь особенности фундамента. Фундамент получился не замкнутый :( из за присутствия на плане туалета и погреба в сарайчеке, стены которого бетонированы. Армированный фундамент залит от точки 2 до 3, от 3 до следующего столба (до туалета), от столба за туалетом до точки В и от точки В до точки Б. Столб на углу летней кухни (напротив точки 2) стоит на бетонном основании размерами 600х600мм и глубине 700мм. фундамент летней кухни представляет из себя непонятную для меня смесь. Что-то похожее на шлакобетон. Хотя бетоном его трудно назвать - без труда крошится ломом. Заглублен он на примерно 400мм. Бетонный стол в точке А планирую возводит также на бетонной "подушке" как описанный ранее столб. Вот... мудрено, однако, получилось....
Пространство над кухней хотелось бы использовать, но ее конструкция не вызывает у меня доверия в плане надежности. Поэтому думаю как можно меньше передавать ей нагрузку. Планирую обустроить над ней санузел, а пространство между скатом крыши и перекрытием пола (оно получается совсем не большим) использовать для проведения коммуникаций и просто как ниши для хранения всякого разного.
На счет двутавра.
На полочки, если честно, не обратил внимание какие они :( (гляну - уточню). Скажу, что двутавр 18 такой же тяжеленный как двутавр 22. Стенка у него толще.
По поводу выхода на балкон. Планируется выходить из комнат, поэтому стена на которой будет лежать мауэрлат будет высотой примерно 2100мм от уровня пола. При выходе на балкон получится ступенька (примерно 200мм - высота перекрытий пола). Эта ступень компенсирует нехватку высоты под карнизом (крышей). Вот так, как-то :).
Теперь об армировании и связывании.
Армировал тем что было. Участок 2-3-столб около туалета армировалось обрезками арматуры разного сечения (от 10мм до 16мм), проволокой 5-й, 6-й, уголками, и даже трубами полдюйма, дюймовыми (хотя теперь знаю что трубы то туда ложить не следовало бы :( ). Вязал все это вязальной проволокой. Получилось три ряда - внизу, посереднине ямы фундамента, и на уровне земли.
От дальнего угла (за туалетом) до точки Б закладывал арматуру также в три яруса но уже вязал каркасы полностью из арматуры 10мм, между перемычками арматуры придерживался расстояния 250мм. Колонны также армировались (вязал каркас). В колоннах вертикальные артамуры в точках 2,3 около туалета и на углу летней кухни сечением 16 или 14 (не могу точно сказать) - бывшие в употреблении (извелчены местными металлистами из ж/б столбов), горизонтальные перемычки вязались из толстой проволоки, арматуры 10мм, 8мм, обрезков полос металла (3-5мм толщины). Остальные столбы - каркас из арматуры 10мм и 8мм. Верхние перемычки между столбами также армировались вязанным каркасом из арматуры 8-10 мм. в два яруса. Снизу перемычки (та что проходит параллельно летней кухни (впритык)) лежит две арматурины от ж/б фонарных стоблов. Куски арматурин вбивались в стену кухни через 300мм. В местах "висячих" перемычек нижний и верхний слой арматуры выложен в три нитки (через 100мм). Фух... Вот, вроде, так как-то. Надеюсь по данному описанию возможно представить настоящую ситуацию по данной стройке. Жду Ваших рекомендаций по возможным исправлениям ошибок в конструкции. Если, конечно, еще не поздно что либо исправить...
Извините, не правильно указал расстояние между нитками аратуры в армопоясе. Расстояние считать 150мм.
Посмотрел на двутавр. Схематически набросал торец двутавра. Полочки утолщаются ближе к ребру между ними. Это видно как на 18-м двутавре, так и на 22-м. Но у 18-го металл значительно толще. И еще один момент. Выше я указывал, что высота перемычек между колоннаями 25 см. Это не совсем так. Из-за перепада высот (кое где) стенки между колоннами высота колеблется. Средняя высота все же получается 20см. Извините за неточности.
Уважаемый stolnick, 3 раза садился и пытался разобраться в ваших «уточнениях» :) . После 3 раза, на который потратил почти час, я решил, что так и не смогу до конца все понять. Давайте вместе попробуем переписать ваш комментарий выше так, чтобы я смог, все таки, представить ситуацию. Наиболее непонятной представляется ситуация с армированием.
Во-первых, 1,2,3, А, Б, В называются разбивочными осями (чаще говорят просто осями), давайте, и мы будем их так называть :).
Во-вторых, если вы хотите сказать балка или стена такая-то, нужно указать по какой оси она идет (например, вдоль оси 2) и в каких осях лежит (например, между осями А-Б) – звучит это так: балка по оси 2 в осях А-Б. Колона обозначается: лежит в осях 2, Б, если необходимо уточнить, то называют так же отметки – в отм. 0.000-3.000. Еще пример: летняя кухня лежит в осях 1-2 и А-Б.
Теперь давайте будем учитывать 3 уровня нашей конструкции – фундамент, верх которого я так понял у вас совпадает с уровнем земли – будет отметка 0.000. Верх монолитной обвязочной балки (балок) по колоннам, на который опираются стальные балки, пока будет отметкой 3.000 (укажите ваш размер - переименуем, важно знать этот параметр); и на конец, 3 уровень – верх крыши, пока назовем его отметкой 6.000. Отметки даются в метрах. Например если у вас окно на высоте 900мм от земли, то отметка будет 0.900.
Вижу, кое-что упустил и я при создании схем.
Переделал, как сейчас я понимаю вашу конструкцию с учетом «уточнений» (по крайней мере, которые понял :) ).
Пожалуйста, просмотрите новые чертежи. Уточните положение оси А/1, она привязывает колону, ту что рядом с туалетом (по оси 3). Т.е. проверьте положение колоны в осях А/1, 3.
Армировать прокатом (в том числе и трубами) не запрещено, главное придерживаться правил анкеровки, защитных слоев и др.
По армированию возникли следующие существенные вопросы (в том числе повторю и тот что я спрашивал выше):
1) Как вы соединяли куски арматуры между собой по длине?
2) Каким образом вы связывали арматуру колонн (есть ли она) и фундамента, а так же колон и обвязочной балки сверху? Есть ли соединительные элементы между колонной - ростверком, колонной - балкой подобные чертежу на 4 прикрепленном файле? Есть подобные соединительные элементы в соединениях ростверков и балок (т.е. где ростверк (балка) одного направления сходится с ростверком (балкой) в другом направлении), например, соединение ростверка вдоль оси А с ростверком вдоль оси 3?
Еще интересует как вы собираетесь устраивать колонну в осях 1, А? Я так понял вы хотите устроить ж.б. подушку 600х600, но куда вы колону намерены ставить – левее оси 1, или ниже оси А?
Уточните материал стен летней кухни. Предполагаю ракушечник, уточните если я не прав.
Двутавр у вас похоже с уклоном полок, учтем на будующее.
Отвечайте прям по пунктам, иначе запутаетесь и трудно будет вас понять :).
Опять не прикрепил файлы :(
Уважаемый Swarog, большущее Вам спасибо, за внимание к моей ситуации!!! В строительстве я, мягко говоря, профан. Потому понять то, что я написал в уточнениях действительно сложно! Пробую теперь описать все по пунктам как Вы советуете. За это Вам отдельная благодарность! Иначе, действительно, и сам запутаюсь и Вас запутаю.
Итак,....
Вы совершенно правы. Фундамент почти совпадает с уровнем земли. Так как на участке присутствуют неровности ландшафта, то цоколь кое-где выступает выше уровня земли на 10-15 см. Я думаю можно принять фундамент за отметку 0. 000. Верх монолитной обвязочной балки будем считать отметкой 2.300.
Положение колонны по осям А/1, 3. Расстояние от внешней грани колонны по осям А,3 до внешней грани колонны по осям А/1,3 получилсоь 4,65 м. Колонна в сечении получилоась 30см на 60 см. (грань колонны 60 см лежит по оси 3)
Ответы на вопросы по армированию:
1) По длине арматуры перекрывали друг друга см на 30, стягивались проволокой в нескольких местах (помню точно, что более 4)
2) При вязке арматуры для фундамента сразу вязались арматуры колонн. Т.е. арматура колонн связана с арматурой фундамента. Вязались перпендикулярно арматуре фундамента в местах пересечения. В основании столбов соединения как на рисунке 4 отсутствуют, но в соединении балок над столбами присутствуют.
3) Колонну в осях 1, А думаю надо возводить на одной оси с колонной В, 1. Т.е. думаю возвести ее прямо в углу летней кухни. Подрезать угол угла летней кухни (выпилить ракушняк), вырыть под углом яму для подушки, армировать и залить бетоном. Вот такая мысль. Можно ли так делать? Правильно ли это? Вы совершенно правы, летняя кужня сложена из ракушечника в полкамня.
Вы совершенно верно поняли как выглядит фундамент и как выглядят перемычки между столбами по отметке 2.300. Единственно, что необходимо уточнить размеры... Расстояние между осями 2,3 составляет 4150 мм. Внешние размеры конструкции 6600мм х 7100мм. Положение колонны по осям А/1,3 я описал выше. Вот, за исключением этих небольших неточностей, все остально у Вас изображено абсолютно верно.
Дополнительно хотел у Вас просить. Необходимо ли воздвигать колонну на пересечении осей В, 1 ?
Да, и еще. По оси В между осями 2 и 3 на расстоянии от земли 1.300 и шириной 1650мм находится окно. бетонная перемычка по оси В является перемычкой оконного проема.
Ошибся :( не В, 1 а Б, 1. Извините.
Ну что я хочу сказать.. Во первых вы быстро учитесь, последний ваш комментарий читается сразу :) . Во вторых, вам удалось избежать самых серьезных ошибок бетонирования. С учетом тех сечений ( в некоторых случаях явно завышенных) что есть, считаю, серьезных проблем возникнуть не должно.
Пожалуйста, опишите толщину и состояние стен из ракушечника летней кухни. Дело в том, что у нас ракушечник применяется только для отделки помещений (и то можно практически не встретить), поэтому «в пол камня» для меня размер ничего не говорит – не знаю их стандартные размеры.
Еще, судя по последним вашим уточнениям колонна А/1-3 на самом деле лежит на против колонны Б-2. Если это так, то давайте она станет колонной Б-3. Т.е. избавимся от оси А/1 вообще (если я не прав – поправьте).
Отрицательные моменты:
1) не замкнут контур фундамента по оси 3 в осях Б-В. Не думаю, что устройство барбекю, даже закрытого в стене гаража хорошая идея. Тем более, на сколько я знаю, дым усыпляет пчел (или как то затормаживает их) и даже если вы вынесите трубу выше крыши, то гарантии, что ульи не будут иногда в дыму нет.
2) не замкнут контур балок по оси 1 в осях Б-В.
3) довольно жестко связаны конструкции кухни и гаража (плохо это или хорошо поймем позже)
Как разобраться с этими проблемами мы решим, когда выберем схему дальнейшего строительства.
Вариантов несколько:
1) Оставляем все как есть с некоторыми дополнениями:
а) Продолжаем ваши балки по внешнему контуру летней кухни (по оси А в осях 1-2). Т.е. их верх будет так же на отметке 2.300. Тут возможно придется подрезать немного стены летней кухни.
б) Замыкаем контур фундамента по оси 3 в осях Б-В
в) Делаем верхнюю надстройку основной частью над гаражом, над кухней ничего кроме кладовки пожалуй не получиться.
2) Усиливаем конструкцию:
а) Доливаем колоны А-1, Б-1. Под А-1 устраиваем дополнительный фундамент (глубина установки как под колонной Б-2, 600х600, но высоты хватит 450мм, т.е. сэкономим немного бетона, просто колона будет чуть длиннее). Колону Б-1 делаем вплотную к стене кухни на существующем фундаменте, то, что они не будут лежать на одной прямой с колонами Б-2, Б-3 в данном случае не существенно – исправим жестким узлом
б) Замыкаем контур фундамента по оси 3 в осях Б-В
в) Продолжаем ваши балки по внешнему контуру летней кухни (по оси А в осях 1-2). Т.е. их верх будет так же на отметке 2.300. Тут возможно придется подрезать немного стены летней кухни
г) Устраиваем еще 1 балку по оси Б в осях 1-2 (лучше 1-3, но посмотрим что у нас получаться будет и не будет ли она мешать в гараже)
д) Делаем верхнюю надстройку над всей надземной частью (в том числе и над кухней)
Второй вариант более трудоемок. Придется вклеивать арматуру в уже выполненные элементы (где балки будем объединять). Но, вы получите полноценный 2-ой этаж :).
Подумайте, потяните ли вы финансово 2ой вариант, ведь из гаража, что хотели в начале, у вас вырастает целый домик..
Добрый день! Благодарю Вас за столь быстрый ответ! Я рад, что у меня наконец-то получается читабельно предоставлять материал :). Теперь пробую повторно продолжить описание конструкций и мыслей. Первый раз, похоже, я слишком долго создавал сообщение - сайт отказался принимать текст на сохранение :(. Ну и ладно! Повторение - мать учения! :).
Итак, толщина стен летней кухни 25 см ( с учетом штукатурки). Каков размер камня-ракушечника в стене сказать не могу :(. Возраст постройки летней кухни 40 с хвостиком лет.
На счет колонны А/1-3... Просил сына по телефону сделать замеры. Как я и подозревал замеры были сделаны не верно. Или я по своей глухоте недопонял их :(. Еще раз прошу прощения за неточности в данных. Итак, расстояние от угла А, 3 до внешней грани колонны А/1-3 равно 4,05м. (а не 4,65м как было указано выше). Ширина колонны по оси 3 - 40см (а не 60см как было указано). Поэтому, на счет избавления от оси А/1 я ничего сказать не могу. Как посчитаете нужным.
Дым для пчел является просто сигналом о том, что поблизости пожар. Они не затормаживаются и не засыпают, а начинаю набирать в зобик мед из сот на случай экстренной эвакуации. Набитое брюхо мешает пчелам как следует ужалить кого-либо. Пчеловоды прибегают к окуриванию пчел дымом для уменьшения кол-ва укусов от них. Конечно же лишнее беспокойство пчел дымом, я думаю, не к чему. Подумаю еще над барбекю... Или же стараться совмещать осмотр пчел с приготовлением чего-либо в барбекю ;)
Рассмотрев варианты схем дальнейшего строительства, больше склоняюсь ко второму варианту (усиление контрукции). Хочется чтобы конструкция была крепкая - не завалилась. Но, все же возведение второго полноценного этажа слегка пугает. Работы провожу один, помощник еще пока мал ( 9 лет) :).
Думаю, сделать усиление конструкции по варианту 2. Но второй этаж все же планировать согласно варианта 1. Т.е. мауэрлат по оси 1 крепить непосредственно к балке 1-В. По задумке над летней кухней хочу расположить только санузел и кладовку. По моим прикидкам помещение под санузел получается 2мх2м. Думаю как раз достаточно. А Вы как считаете?
Теперь вопросы по конструкции:
Можно ли ставить колонну Б1 по аналогии с А1? Лучше бы чтобы колонна Б1 была напротив колонны Б2, т.к. в балке над колонной Б2 уже выпущены арматуры для связи по оси Б в направлении будущей колонны Б1.
Как правильно замкнуть контур фундамента по оси 3 в осях Б-В? Что необходимо сделать?
Пока все! :)
Пишите сообщения не сразу в форме на сайте, а в любом текстовом редакторе, затем копируйте – я уже научен горьким опытом пропадания комментариев.
Думаю, толщина стен там не менее 200мм, нам для жесткости хватит.
Не разделяю ваших опасений по «прочности» конструкции, когда полностью согласуем нашу схему, просчитаю и посмотрю, что получается. Дело в том, что нормативная нагрузка в туалете не меньше, чем в комнате (а фактически, в реальных условиях даже больше). Ну а уж как нагрузить кладовку можно, думаю, вы сами представляете.
От оси А/1 все же избавимся. Условимся считать, что это колона Б-3.
Связав все в 1 каркас как на чертежах прикрепленных ниже, мы с вами получим довольно надежную конструкцию, не хватает только связей между колонами. В качестве связей мы с вами используем жесткое заполнение стен. В идеале такая стенка устраивается из кирпича толщиной не менее 250м с армированием каждого 3-5 шва стальной сеткой. Но у нас конструкция не пяти этажная, можно будет заполнить и менее прочным материалом, например тем же ракушечником (кстати, не скажите какие размеры таких блоков у вас используют?), но тоже армируем швы. Для 1 этажа этого будет достаточно. Въезд у вас, я так понимаю со стороны оси А? Тут у нас возникает 1 проблема – окно по оси В, расчеты покажут, но все таки я бы его заложил и сделал окно сбоку, если оно вам вообще нужно в гараже.
Теперь перекрытие. Вы его хотели делать по стальным балкам, и я так понимаю монолитным? Дело в том, что там является трудоемким возведение опалубки. Есть более простой вариант – устройство несъемной опалубки из профлиста с устройством по нему монолитного перекрытия. Дело в том, что пролеты у вас не большие и можно устроить такое перекрытие без балок вообще (про балкон обговорим ниже), что позволит сильно уменьшить толщину перекрытия. Нам понадобится профлист Н75-750-0.8, арматурные каркасы и бетон – конструкция получается надежной, так как даже, если вы что-то некачественно сделаете, то несущая способность профлиста простит вам это. У этой конструкции только большой недостаток – цена. Одного профлиста, по моим прикидкам, надо на 17-20 тыс. рублей, не говоря еще про бетон и арматуру. Второй вариант - простая ж.б. плита толщиной 100мм, армированная 2мя сетками 6ВрI шаг 100мм. Такое перекрытие потребует более качественное проведение работ и трудоемкое устройство опалубки. Ну и третий вариант – устройство обычного деревянного перекрытия по деревянным лагам. Наиболее простое и дешевое перекрытие, но имеющее 1 недостаток – оно не создаст диск жесткости в перекрытии и возможно придется делать некоторые усиления каркаса (хотя может и не придется, посмотрим).
Далее по перекрытию устраиваем каркасный 2-ой этаж – он получиться очень легкий (каркасные дома неплохо расписаны на сайте, это отдельно разберем).
Конек вашей крыши пройдет по оси 2 (чуть правее от нее над ж.б. балкой). Стены будут по контуру всей постройки. Если уж захотите, то над летней кухней сделаете туалет и кладовку :).
Балкон. Тут несколько вариантов – у нас остаются балки – можно сделать колоны и получить более широкий балкон – 1.5-2м, думаю, вообще не проблема. Еще как вариант оставляем 1м ширины и делаем вынос балок деревянного перекрытия (несколько усиленные) или устраиваем консольную конструкцию с теми же стальными балками если решите делать ж.б. перекрытие. Т.е. тут уже вариантов много.
То, что у вас есть выпуски арматуры под балки очень хорошо - не придется ее вклеивать Про балку не приходящую в колону не беспокойтесь - у нас ж.б. - он многое что позволяет сделать :). Как домонолитить фундамент и балки распишу в след. раз.
Пока все. Обдумайте все варианты, в том числе и по деньгам.
Спасибо за подсказку! :) Теперь, я защищу себя от пропадания комментариев.
Да, я не упомянул раствор на котором сложена летняя кухня. Это глина.
Не думал я, что санузел так тяжел :(. В кладовку действительно можно запихать много чего... :).
По поводу связей между столбами...
Дело в том, что проемы между столбами по оси В и по оси 3 в осях А-В уже заложены камнем ракушечником. Камень имел размеры: ширина 17-19см, высота 17-19 см, длина 37-39см. Перемычки между колоннами этих стен выливались уже по выложенной стене. Т.е. упираются на нее. Армирование между рядов кладки не проводилось :(. Камень клался на цементный раствор в пропорции 1:3. Марка цемента 400.
Да, совершенно верно, въезд со стороны оси А.
На счет перекрытия. Сначала думал делать его монолитным. Но, прикинул объем труда и средств, а также времени на это мероприятие (за один день я точно не залью все перекрытие, да и за два тоже :( ) - отказался. Начал обдумывать конструкцию перекрытия по деревянным лагам. Конечно же, если данный вариант в данном строении приемлем... В общем, хотелось бы, конечно, потратить на перекрытие меньше сил и средств. Ну, а там как получится...
Правильно ли я понимаю, что лучше сверху возводить каркасные стены, чем выкладывать из ракушника, да? И что вариант с мауэрлатом на оси 1 не подходит в данном случае? Т.е. Эти варианты мы сразу отбрасываем? Не повлечет ли за собой возведение каркасных стен сильное удорожание конструкции? Можно ли комбинировать каркасные стены со стенами из ракушечника? Например, фронтоны из каркаса, а опоры под крышу (мауэрлат, конек) из ракушечника? Вопросов сразу куча возникает :).
Согласен, с балконом можно разобраться позже :).
Ну вообще-то, каркасные конструкции считаются самыми дешевыми. Связано это, конечно, и с тем, что фундаменты под них выходят дешевле, у нас на этом сэкономить, уже не получиться.
Ракушечник более тяжелый, так же придется устраивать монолитный пояс по верху, чтобы опереть крышу. В принципе, можно и из него возвести. По трудоемкости вопрос спорный – с одной стороны деревянный каркас легок, все соединения довольно просты, если его хорошо продумать, то можно сделать все заготовки заранее (в любую погоду), на месте вам потребуются только небольшие подгонки. С другой стороны - технология возведения из ракушечника еще проще, ее может выполнить любой не державший инструмент в руках (о качестве умолчим). Обе схемы давно известны, опробованы, надежны.
Я предложил каркас, только исходя из веса конструкций.
По поводу отсутствия армирования по стенам – максимум появятся трещины не большие, так что ничего страшного.
Про мауэрлат по оси 1. Дело в том, что возведение стены по оси 1 будет не намного дороже, чем устройство сразу мауэрлата. Тем более что все равно придется возводить внутреннюю стенку.. А так вы получите бо’льшие площади почти при тех же затратах.
Ага, вон оно как! Благодарю за пояснения. Каркасное сооружение для меня ново. Потому возникают вопросы. Возможно, действительно, проще будет остановиться на данном варианте (возведение каркаса). Я никогда таких сооружений не делал (хотя и думал о каркасе на втором этаже, но только фронтонов). Боюсь напортачить с креплением каркаса к опорам. Та как каркас легок, то и ветру легче его раскачать... Сила ветра у нас иногда достигает 35 м/сек. Вот, это меня тревожит. Не сдует ли его крепкий ветерок? Площадь стен ведь увеличит силу давления ветра?! А мысль о каркасе, совершенно с Вами согласен, очень привлекательна в плане веса и трудозатрат. Знать бы как правильно и из чего возводить его. Чтобы было крепко, надежно...
Вот ссылка по устройству каркаса Строительство каркаса в каркасном доме
У вас 5 или 6 ветровой район, нормативное значение ветрового давления 60 или 73 кгс/м2, умножте на 1.4 и будете представлять какое усилие на 1 м2 поверхности (надо еще умножать на другие коэффициенты, в основном понижающие и учитывать пульсационную составляющую, но пока до основного расчета не дошли можно упрощенно). Теперь умножте на площадь стен 2-го этажа+крыши до конька (проекцию) получите полную нагрузку :)
Благодарю Вас за ссылку! Изучаю :)
Изучил! Замечательный материал! Четко и доходчиво изложен. Хотя и тут возникли некоторые вопросы: способ крепления балок обвязки к основанию?; перед вбитием гвоздя (150-ки, 200-ки) необходимо ли сначала высверливать отверстие?; необходимо ли стыки балок, стоек промазывать клеящим веществом и елси да, то каким?; какой применять способ защиты стен от попадания влаги? и т.д. После прочтения данного материала начал склонятся к Вашему предложению по возведению второго этажа каркасным методом. Действительно, данная конструкция будет меньше весить, затратит меньше моих сил при монтаже, быстрее возводиться, предварительно можно сделать заготовки, да и, надеюсь, дешевле в целом обойдется. В общем, Давайте выберем данный метод для дальнейшего возведения стен.
тест
Извините, что долго не отписывался. В ближайшие дни постараюсь просчитать ваш каркас, поищем слабые места.
Балки обвязки я бы закрепил на вклеенные стальные нагели. Т.е в верхних ж.б. балках с шагом 500мм вклеиваются стальные шпильки D16мм (оцинкованные, с резьбой выше вклейки). По ж.б балкам укладывается 2 слоя гидроизоляции. Затем укладывается деревянная балка нижней обвязки, в которой просверлены отверстия для стальных стержней (в балках диаметр отверстия должен быть равен диаметру шпильки). Затем гайками притягиваем деревянные балки к ж.б. балкам. Не забываем про широкие распределительные шайбы и контргайки, чтобы основные не раскручивались. Стальные шпильки надо ставить вне узлов деревянного каркаса, чтобы, во первых, не мешали друг другу, а во вторых, их можно было бы подтянуть потом. Дело в том, что впервые годы эксплуатации, в результате усушки древесины, их натяжение может ослабнуть и возможно придется подтянуть. В статье «Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме» вообще не говориться о том, как выполнять такое крепление. Можно использовать и не вклеенные стержни, а взять стальные уголки, и прикрепить их шурупами к деревянной балке и строительными дюбелями (стальными распорными) к ж.б. балке. Какой вариант выбрать – вам решать.
Для вклейки стержней нужно сверлить отверстие больше диаметра шпильки (например, если на эпоксидном клее на 1-1.5мм), что потребует от вас найти перфоратор соответствующей мощности. Вообще можно применить и распорные дюбели, там надо будет ставить сначала распорную гайку для закрепления в бетон, потом повторить все, что для вклеенных. Посмотрите вот это пособие «Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)» - в интернете легко найдете, там все расписано, как и чем крепить вплоть до клеев.
Клеить деревянные элементы между собой нет необходимости. Но если клеить, то качество только вырастет (жесткость конструкции будет выше, соединения более надежными). Только вот цена вырастет. Клеить можно любым строительным клеем для дерева водостойким. Там вся сложность в том, что дерево впитывает клея очень быстро и надо строго придерживаться инструкций на упаковке (особенно на счет количества накладываемого клея).
Про гвозди, которые вы спрашивали – сверлить отверстия нельзя, но обязательно стоит выдерживать минимальные расстояния между гвоздями и краями элемента. Вдоль волокон - 15d (и от края и между гвоздями). Поперек волокон – 3d между гвоздями; 4d от края до оси гвоздя.
На счет дешевле не утверждаю, сильно зависит от ваших цен на древесину. У нас, например, при том что леса вокруг, нет деревообрабатывающих заводов, в результате древесина привозная – хорошо еще не далеко везут. Попробуйте посчитать хотя бы примерно, к сожалению тут я вам не помошник.
Благодарю Вас за подробный ответ.
О способах крепления балок обвязки в общем-то все стало ясно. Но! У меня возник сразу вопрос: как правильно крепить балки в местах пересечения двутавров с ж.б. балками по осям 3 и 2? Заложить между двутаврами пространство камнем (бетоном) и после этого уже крепить балку обвязки?
P.S. Колонна А,1 установлена. В сечении получилась 25х25см. При монтаже колонны подробно изучил фундамент летней кухни. Фундамент состоит из двух слоев: примерно 40 см засыпано угольным шлаком, далее сантиметров 25 толщиной идет шлакобетон, который ломом ломается но с трудом. Шлакобентон не армирован. Ширина фундамента около 35см.
Провел расчеты ж.б. каркаса, при несколько завешенной нагрузки, которую заложил. Все элементы проходят на пределе. Фактически таких нагрузок не должно возникнуть, так что можно сказать, что все должно быть нормально. Так же не учитывал жесткость заполнения стен в каркасе и жесткость перекрытия.
Сейчас вам следует доделать ваш ж.б. каркас в соответствии с последней предложенной схемой.
Фундамент на участке Б-В по оси 3 необходимо доделать. Для этого придется вклеить арматуру (делается так же как и вклеивание шпилек для крепления обвязочного бруса), если у вас нет выпусков. Еще можно вскрыть арматуру уже выполненых фундаментных балок и приварить к ней выпуски (вкрывать надо не менее 100мм арматуры, чтобы сварной шов был качественным), затем востановить защитный слой.
Балки обвязки тоже необходимо доделать по последней схеме. В части пересечений у вас есть выпуски, это хорошо. Где нет выпусков придется делать как для фундаментов - нам нужна жесткая схема.
На пересечении осей 1,Б у нас балка ложиться мимо колоны, ничего страшного, просто надо заложить дополнительную арматуру в этом месте - 4 стержня в виде буквы Г. Выпуски в каждую из пересекающихся балок должны быть не менее 30 диаметров арматуры. Кстати, так необходимо сделать на каждом пересечении, это предохранит от образования трещин.
Стальные балки при деревянном перекрытии не нужны, мы их вообще уберем, балкон выполним либо на деревянных балках (если 1м, стальные балки тяжелы), либо на стальных столбах (из двутавров) при ширине балкона большей 1м - тогда мы всю конструкцию сделаем независимой и соединим их лишь в уровне балкона на анкерах.
Если есть еще какие то вопросы или что-то не понятно, спрашивайте.
Благодарю Вас, успокоили :) Значит, конструкция должна выдержать. Главное до ума ее довести :). Так, с фундаментом Б-В все понятно - делать надо. С балками обвязки тоже все ясно. Вопрос о пересечении осей 1,Б. Если возводить колонну на уже имеющимся фундаменте, следует ли вклеивать арматуру колонны в фундамент?
По поводу стальных балок. Очень уж не хотелось бы их убирать. Во-первых, они придают уверенность мне в плане надежности перекрытия. Во-вторых, колонны под балконом не желательны бы. В третьих, пригодятся в гараже (как, например, кран-балка). И, наконец, в-четвертых, уж очень они тяжелы. Тягать их уже совсем не хочется :). Возможно ли их оставить? Или категорически необходимо убирать?
Вклеивать арматуру под колону 1-Б обязательно, расчет проходит только при жестких узлах – у нас с вами нет надежных связей, чтобы применить шарнирную схему. Еще обратите внимание, что вклеиваемы стержни, нельзя устанавливать слишком близко к краю элемента (в пособии написано, не пропустите). Если у вас не получатся выполнить это условие, лучше поставьте колону чуть дальше от края (от стены кухни).
Как вы сказали, стальные балки довольно тяжелые :) Лишний вес, но у нас с вами есть запас. Можно и по ним выполнить перекрытие деревянное, они заменят основные деревянные балки перекрытия. У нас проблема в 4 см перепада между верхом балок. Лучше под балку №22 (по середине) выбить до арматуры бетон (в ж.б. балке каркаса), а под балки №18 уложить цементно-песчаный раствор на оставшуюся высоту. Делается это так. Вы укладываете жесткий раствор (чтобы не растекался под весом балки) больше чем это надо, затем легкими постукиваниями доводите до нужной отметки. Для упрощения можно сначала с краю раствора уложить маленький брусочек нужной толщины, он не даст балке отпуститься ниже, а потом уже опускать балку постукиванием до контакта с бруском. Возникает проблема устройства нижней обвязочной балки, что вы упоминали ранее. Ее можно решить 2-мя путями. Первый – это разрезка обвязочной балки в местах прохода прогона, с креплением дополнительными анкерами рядом с новыми концами обвязочной балки. Тут проблема в том, что надо заранее прорисовать верхний деревянный каркас, чтобы стойки каркаса не попадали на стальные балки (в идеале стальные балки должны пройти по центру между стойками деревянного каркаса). Второй подход – устройство по контуру кирпичной стенки толщиной 250мм на марке раствора М100, в которую при ее устройстве закладываются анкера М10, каждые 510 мм – между швами кладки (кстати, выше я писал М16 с шагом 500мм – думаю, слишком перестраховался, можно реже сделать - 800...1000мм будет достаточно). Но анкера в кладку надо будет выполнить по другому, а именно приварить снизу анкерную пластину 80х80 t=6мм (в пластине сверлиться отверстие 10мм, вводится шпилька на глубину пластины, не надо чтобы торчала и проваривается с той стороны где длинная часть шпильки). Но этого будет не достаточно для крепления деревянной балки нижней обвязки. Необходимо будет сделать еще стальные скрутки и притянуть деревянную балку и кладку к ж.б. балкам. Скрутка делается из арматуры АI (ВрI стализированная, с ней трудно работать) толщиной 4-6 мм (какую сможете скрутить). Как проволокой обматываете арматурой весь пирог на 1 раз. Затем стальным прутом (монтировкой например) сильно скручиваете. Шаг скруток – через 1 стойку деревянного каркаса (т.е. скрутку нужно сделать после возведения деревянного каркаса). Кстати, если выберете 1 вариант (без кирпича) можно так же применить скрутку, тогда вклеивать в ж.б. балку можно шпильки 10d c шагом 500мм.
По стальным балкам будет уложен чистовой пол с толщиной досок не менее 40мм (пролеты большие, доска 30 будет неприятно прогибаться при ходьбе, хотя и не сломается). По контуру под половые доски лучше всего уложить брусок, не класть прямо на бетон/кирпич. Снизу балок (поперек их) лучше всего подшить листы водостойкого гипсокартона, на которые будет уложен слой легкого утеплителя (домик летний, 50мм хватит – больше в качестве звукоизоляции). Поскольку прочности гипсокартона не достаточно для такого пролета, с шагом 500мм на нижние полки швеллеров (поперек швеллеров) надо уложить прогоны из бруска 40х60(h), в опорной зоне (швеллер, напомню, у нас с уклоном полок) их надо подтесать так, чтобы их низ лег почти в плоскости нижней грани швеллеров – на пару миллиметров выше. Гипсокартон крепите к деревянным брускам саморезами. Можно и к стальным балкам прикрутить, но большой необходимости в этом нет, главное, чтобы плотно прижались бруски к балкам (за счет зазора, что мы оставили между нижними плоскостями стального прогона и брусков). Понятно, что сначала сделайте подшивку, а потом уложите чистовой пол.
Еще важный момент. Все места соединения дерева с металлом или с бетоном/кирпичом (в том числе и обвязочные балки и полы и т.п.) должны быть изолированы слоем гидроизоляции (например, 1-2 слоя руберойда). Стальные балки не поленитесь хорошо прокрасить эмалью после установки, предварительно зачистив их стальными щетками (есть насадки на дрель и ручные). В том месте, где стальные балки выходят наружу, внутри здания их надо обернуть гидроизоляцией на глубину 1-1.5м. В идеале их надо бы утеплить снаружи здания (под балконом)слоем пенополистерола не зависимо от того, будете ли вы пользоваться в холодный период постройкой – конденсат внутри на этих балках будет повышенным.
Уважаемый stolnick, на этом я считаю основную теоретическую работу мы с вами закончили, и я не буду постоянно просматривать данную тему, просто меня попросили ответить на вопросы и других людей. Если вы хотите что-то уточнить или спросить, так же отписывайтесь ниже, но вставьте дополнительно любую надпись под любым из моих сообщений (ответить) – мне на почту придет уведомление, я просмотрю ваш вопрос и с удовольствием отвечу. Т.е. дальнейшая поддержка от меня будет до тех пор, пока вам надо, не пугайтесь :).
Большое Вам человеческое спасибо за предотвращение ошибок мною сделанных! :) Итак, начну задавать возникшие вопросы и уточнять моменты. Балка 22 сейчас лежит не по середине а ближе к оси В. Конструкцию пола (перекрытия) я планировал делать так: двутавры, рядом с ж.б. балками в оси А осях 2,3 и оси В в осях 2,3 лаги 50х150 верхней гранью вровень с гранью двутавра 18-го, по двутаврам (поперек) через 55-60см лаги пола (50х150мм) далее чистовой пол (доска 30 или 40мм). На мой взгляд такое перекрытие не будет давать прогибов. Проблему в 4 см думаю решить следующим образом... при укладке поперечных лаг пола делать пропилы над двутавром 22 на глубину проблемы, т.е. на 4 см. Как Вы считаете, такое решение проблемы возможно?
По поводу обвязочной балки в местах прохода прогона.
Второй способ, с моей точки зрения, больше мне подходит (нету у меня мощного агрегата по бурению бетона, да трудозатрат, вроде бы, меньше будет). Подскажите, можно ли вместо кирпича использовать ракушняк? Анкерные пластины приваривать к двутаврам и к арматуринам торчащим из колонн? Или добираться до арматурин ж.б. балок и к ним привариваться? И еще вопрос, нижняя обвязка каркаса должа быть в одном уровне? Я вот чего подумал, можно ли обвязку над гаражом по осям 2,3 в осях А-В и по осям А,В в осях 2-3 сделать выше обвязки по оси 1 в осях А-В и по осям А,В в осях 1-2? Или же весть периметр выводить кирпичом (камнем) на один уровень?
Вот, в общем, пока и все с вопросами :) Ход работ до момента начала возведения каркаса уже почти мне ясен. В голове все уяснилось, прояснилось :)
Благодарю Вас, Svarog, еще раз за поддержку и ценнейшие советы!
Извините, что задержался с ответом, пришлось схему рисовать. Посмотрите, что я предлагаю, возможно вы немного не правильно меня поняли, обратите внимание, как я предлагаю устоить верхний слой пола над гаражем, балку в данном случае лучше подвинуть по центру:
Схема каркаса с креплением обвязочной балки
Вариант пола, что вы предлагаете можно устроить, не используя стальные балки вообще, потому, что ваши лаги 150х50 выдержат пролет, если их положить как стальные. Т.е. ваш вариант получается не экономичным.
Кстати, по вашему варианту вы можете устроить полы над кухней (стальных балок толкько там не будет), уложить лаги надо будет параллельно стальным балкам.
На схеме не указаны скрутки! С ними должно быть все понятно - не стал рисовать.Уточнения по устройству шпилек:
Крепление обвязки
Заменить кирпич на ракушечник нельзя - прочности последнего не достаточно. Вывести кирпич лучше на 1 уровень, так как тут кирпич у нас в качестве пригруза для стальных шпилек (ну упрощенно, есть еще функции).
Про гидроизоляцию не забудте, на узлах я ее не указал - в тексте читайте.
Приведу, еще эскиз деревянного каркаса, как я его вижу:
Эскиз деревянного каркаса
Не забывайте, что в качестве связей в таком каркасе выступает обшивка! Крепить ее надо шурупами и довольно часто, чтобы каркас не сложился. Зона установки окна должна иметь жесткую раму, в которую надо вставить уже окно. Причем обязательно между рамой окна и сделанной вами рамой должны быть зазоры. Крепление рам между собой должно быть гибким, но прочным. Зазор заполняется пеной или герметиками. Иначе у вас треснуть стекла могут – каркас подвижен, а стекло жесткое. К сожалению в приведеной мной выше статье по каркасам упущены такие моменты.
Спасибо Вам большое за помощь, визуальное оформление информации :). Теперь все ясно и понятно, что и как делать.
Так, ну... а теперь главное довести дело к началу монтажа каркаса. Основное, что и как делать мне уже ясно. Благодаря Вам, Svarog. За это отдельный Вам низкий поклон. Начну действовать, если погода и наличие стройматериалов позволит. Ну, а по ходу работы наверняка еще вопросы появятся... :) До новых встреч!
С уважением, Николай.
Здравствуйте! Пришла пора снова заняться строительством :) Советчики местные убеждают делать перекрытие монолитное, из армированного бетона. В принципе, возможность возведения такого перекрытия имеется. Но возникает вопрос, выдержит ли нагрузку от перекрытия данная конструкция?
Прикинул свои силы, возможности и решил отказаться от полноценного второго этажа в данной конструкции. Главное препятствие выполнению задуманного второго этажа явилась процедура официального оформления проекта :( Оказывается это волокита еще та! Да и стоимость оформления велика! Поэтому принял решение обойтись "малой кровью". А именно...
Утверждают, что БТИ при приеме строений в экслуатацию считает помещения (под мансардой, крышей) высота стен под которой свыше 80-90 см уже жилым помещением и приравнивает его автоматически ко второму этажу, с вытекающими последствиями оформления и т.п. А все то, что равно или ниже 80-90 см - чердачным помещением. У меня вопрос к вам - специалистам: Так ли это? Соответствует ли эти данные действительности?
Если это действительно так, то появилась мысль сделать под крышу (двускатную) по осям 1 и 3 стенку высотой 90 см и поставить на нее крышу. Но при этом в качестве выхода на балкончик соорудить подобие слухового окна (широкого, метра 3-4). Будет ли считатся такое помещение под крышей чердачным? При таком положении крыши над уровнем пола и высоте конька 4-х метров человек среднего роста (около 180 см), по идее, свободно будет подходить к стенам по осям 1 и 3 на расстояние до нее 110-120см. Думаю данного расстояния для нормального передвижения вполне достаточно. Какое будет Ваше мнение по данным соображениям?
С уважением, Николай
Ответим до конца недели (15 июля, или раньше).
По действующим нормам, а именно СНиП 2.08.01-89* Жилые здания, Приложение 2 (обязательное):
п.5. ... Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.
п.6*. ... При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м - при 45°, 0,5 м - при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 м при - 45-60° не ограничивается при наклоне 60° и более.
Так что, если у Вас угол уклона крыши 45-60°, то действительно чердачным будет считаться помещение только при высоте стенки менее 80 см. Выше - уже мансарда, а значит включается в площадь дома. Если же угол уклона крыши 30°, то можно до 1,2 м делать высоту стенки.
Спрашивайте :-)!
Огромнейшее Вам спасибо, tanya, за ответ! Значит все дело в наклоне крыши! Возникает вопрос, а если крыша несимметричная, т.е. углы наклона каждой плоскости разные, то там где, к примеру, наклон крыши 30 градусов можно стенку сделать 1,2 м, а там где 45-60 градусов - 80 см и не выше. Правильно? Или же если угол наклона крыши получается между 30 и 45 градусами то высота стенки соответственно варьируется между 80 см и 1,2 м. Так? Разъясните пожалуйста, что означает фраза: "При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции". Как эти промежуточные значения определяются?
Высота стенки определяется изнутри помещения - от окончательной обшивки потолка до отделки пола.
Интерполяция - это математический термин. Мне честно говоря будет проще посчитать, чем объяснить его :-). Какой у Вас угол уклона каждого ската? Напишите, а я посчитю высоту стенки. И да, для каждого ската (если уклоны разные) будет своя допустимая высота стены чердака, а все что выше - уже мансарда.
Уточняйте углы :-)!
Хм... :) вот в этом то все и дело. В определении оптимального угла для каждого ската крыши. Т.е. сделать надо максимально высокие стенки для определения чердачного помещения :).
При размере моего строения, ежели конек крыши будет на высоте 4х метров от уровня перекрытия, то угол наклона одного ската крыши будет равен 54 градуса, а вторного 44 градуса. Но, если приподнять стенки под мауэрлатом на, допустим, 80 см, то угол наклона уже измениться на 47 и 38 градусов соответственно. Ежели еще приподнять стенки, например до 1,2м, то углы уже будут 43 и 34 градуса. Я правильно понимаю? Подскажите, пожалуйста, какова необходима оптимальная высота конька при максимально допустимых значениях стенок чердачного помещения? Длина перекрытия (поперек крыши) 7м 10 см. Конек крыши по оси 2.
Для угла в 34 градуса - максимально допустимая высота стенки чердака 1,08 м, для 43 градусов - 0,84 м.
Для угла в 38 градусов - 0,98 м, а для 47 градусов - 0,69 м.
Высоту конька я Вам советую уже не менять. Пусть будет 4 метра. Если допустим при такой высоте конька Вы поднимите обе боковые стенки на 80 см, то Вы сможете в полученном пространстве обустроить комнату с размерами 3,3х7,1 м и высотой потолка 2,5 м (схематически показано на рисунке).
Чердачное помещение
Выше поднять стенки особо не выйдет, 84 см - это максимум.
Большое спасибо, tanya, за подсчеты и схему! Если я правильно понял, то в моем случае при коньке крыши на уровне 4-х метров высоту стенки по оси 1 максимально поднять получится до 84 см, а стенку по оси 3 до 1,10 (примерно), правильно?
Вопросы по поводу так называемого слухового окна:
Необходим выход с чердачного помещения на балкончик. Можно ли реализовать такой выход через сооружение слухового окна? Возможно ли такое? Каковы должны быть максимальные размеры такой конструкции? Будет ли помещение под крышей при наличии достаточно большого слухового окна считаться чердачным?
Да, все верно. Схематически показала на рисунке, как это будет выглядеть. В полученном пространстве можно будет обустроить комнату с размерами ≈ 3,8х7,1 м и высотой потолка 2,5 м.
Чердачное помещение
Выход с чердачного помещения на балкон максимально надежно (с точки зрения герметичности) можно организовать при помощи специальных окон: обно-балкон и окно-выход на террасу.
Окно-балкон
Окно -выход на террасу
На нашем рынке они есть в продаже (производства Дания), правда стоят достаточно дорого - дороже, чем просто мансардное окно.
Через обычное слуховое окно сделать удобный для использования, нормальный - в рост человека выход на балкон врядли получится. По крайней мере, не встречали такого на практике. И повлияет ли это на на назначение помещения (мансардное, чердачное), к сожалению, нет одназначного ответа, так как в нормах ничего о слуховых окнах в чердачном помещении не сказано. Проще всего сделать сам балкон и выход на него со стороны фронтона. Тогда все сложности отпадают :-).
Большое Вам мерси, tanya! Теперь мне стало ясно, что и как должно быть сделано. Осталось лишь только сделать :)
С уважением,
Николай
Обращайтесь :-).
Пристраивается гараж к летней кухне, посоветуйте как опереть один конец балок перекрытия на существующею стену летней кухни. Гараж высотой 260-270 с односкатной деревянной крышей покрытой профнастилом. Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
Здравствуйте! Благодарю за дельные советы. Результатом стал такой вот гаражик с мансардной крышей :)
Теперь возникла необходимость соединить основной дом с данным сооружением. Сделать один вход с крыльцом. Можно ли заказать вашему специалисту проект такой пристройки?
Здравствуйте!
Я Вам в почте ответила, что можно сделать.