| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Планирование ландшафта и фундамента
Добрый день!
Есть участок треугольной формы с уклоном. выполнил его геодезию, составил модель в sketchup, теперь планирую размещение дома. Размеры дома - 10х10, газобетон, 2 этажа.
Пока вижу два варианта - они во вложении. (1 ячейка - 1м)
1. На первой картинке видно, что выход фундамента + цоколь должны быть не менее 1,5м, иначе один угол (ближний к нам) повисает в воздухе. Т.е. нужно поднять дом почти на этаж, а цокольный этаж я не хочу.
2. На второй картинке - снимаем около 1м грунта и ставим фундамент на горизонтальной площадке. Чтобы не было резких перепадов, их можно срезать под углом, а от дома сделать небольшой контруклон. По периметру дома уложить дренажные трубы с выходом воды на уклон.
Я склоняюсь ко второму варианту, что скажете?
Добрый день.
Как раз правильнее делать первый вариант, потому как земляные работы будут по второму варианту дороже, а дренажи с контруклоном еще попробуйте правильно сделать. Чистить придется каждый год дренажную систему. Да и какая проблема поднять цоколь кирпичом или бетоном с одной стороны, а с другой сделать 3-4 ряда кирпича, за то по уклону. Для этого не обязательно делать цокольный этаж. Внутри делается обратная засыпка грунтом, укладывается перекрытие или заливается пол на нужном уровне. Но можно делать оба варианта, так что выбирать Вам. Если технически Вы сможете сделать все правильно, то можете делать второй вариант.
Если фундамент будет монолитный ленточный, то лучше заливать сразу с цоколем по первому варианту.
Хорошо, тогда буду задавать вопросы по первому варианту.
Фундамент предварительно планирую свайно-ростверковый. Геологии пока нет, но буду делать. Есть геология с соеднего участка (1 км), по нему сваи должны быть 2,5м. Расчет фундамента я у Вас попрошу отдельно, а сейчас такие вопросы:
1. Какой ростверк лучше делать - низкий или висячий при условии перепада высот по углам фундамента до 1м? Лучше залить его в высоту 1,2-1,3м и заглубить до суглинка (с песчано-гравийной подушкой) или сделать 0,6 и висячим над чёрным грунтом?
2. Геологии пока нет, но видимо, если есть перепад сверху, то и слои грунтов залегают с перепадом. Тогда как быть с длиной свай? Она будет одинакова и опирание будет на разном уровне (разной толщине слоя)? Не ухудшит ли это несущую способность?
3. При таком варианте ландшафта нужны ли мероприятия по водоотведению на участке (кроме утепленной и гидроизолированной отмостки)?Сейчас этот склон оформлен растительностью - трава, немного кустарника и пара деревьев.
Добрый вечер.
Начну с уточнений:
1. Регион строительства для определения глубины промерзания грунта.
2. Конечно геология соседа не совсем то, но не могли бы Вы мне написать все слои грунта послойно, начиная с чернозема?
3. Глубина залегания грунтовых вод (у соседа это тоже должно быть в отчете)?
4. Мне нужны как минимум размеры дома, этажность, а лучше еще и план, толщина стен, материал стен и крыши... Мне же надо хоть приблизительно знать вес дома, чтобы сваи и ростверк посчитать.
5. Низкий или высокий ростверк зависит от грунта, если глинистые грунты, то поднятый, если песчаные то низкий, но можно при отсыпке щебнем и песком сделать низкий и на глинистых грунтах.
Сразу скажу, что со свайно-ростверковым фундаментом вообще никаких проблем не будет, Вы сваями выровняете участок легко. Обычно диаметр свай, армирование и т.д. дается с запасом, поэтому о ее несущей способности не переживайте.
Опирание свай должно быть на твердом слое грунта,и, да, в тех местах, где уклон будет, длин абудет разная, так как твердый слой может менять свое расположение. Сваи должны быть не менее глубины промерзания грунта, соответственно по уклону и глубина промерзания будет немного изменяться, но разница в метр, это мелочь.
При свайном фундаменте достаточно сделать отмостку с правильными уклонами (отводом воды от дома), и горизонтальную гидроизоляцию между ростверком и стеновым материалом. Дренажи не нужны.
Жду уточнений.
Пришлите, пожалуйста, свой email. Я вышлю проект дома и геологию.
В отчете ленточный фундамент, а Вы хотели свайный. На чем остановились?
Фундамент планирую свайный, т.к. Лента по-моему выйдет неоправданно дорого на таком рельефе. Только не знаю какие - набивные или забивные.
Добрый день.
Все Вам расскажу сегодня.
Добрый день.
Смотрите, ситуация такая с Вашими грунтами. У Вас по отчету сделано 4 слоя грунта и все они пылеватые, водонасыщенные в разном процентном соотношении. Твердого грунта здесь нет, поэтому для свайного фундамента эти слои не подходят. Есть проектировщики, которые делают расчет свай на трение сваи со сложными грунтами, где свая висячая, но хорошо зафиксирована в грунте на определенной глубине даже при таких условиях. Соответственно, становится понятно почему соседу рекомендовали делать ленточный монолитный или сборный фундамент. Сваи с данной геологией будут висеть в воздухе. Даже 4-х метровые скорее всего не проходят.
Давайте теперь остановимся на вариантах. Я могу рекомендовать делать либо ленточно-монолитный, либо сборно-монолитный из блоков ФБС. Заглублять не менее чем на 2 м. Вообще нормативная глубина промерзания 2,2 м, но так как есть расчет в геологии, о том что промерзание 1,87 м, то будем его и брать за основу. Фундамент как раз должен быть заложен на 2 м при промерзании 1,87.
Дальше мне нужно понимать какой вид фундаментов Вы бы рассмотрели, толщина стен нужна хоть приблизительная (материал). Желательно план дома, пускай даже, нарисованный от руки.
Чернозем со стройплощадки нужно снимать целиком, он у Вас там 40 см, это сильно просадочный грунт. Грунтовые воды протекают глубоко, так что можно начинать делать фундамент, когда прекратятся морозы.
Утеплять стены нужно будет в любом случае. Кстати, сосед учитывал сейсмичность и делал строение исходя из сейсмики? Дела в том, что при такой приличной сейсмичности обычно делается каркасное строение с колоннами по зданию. А колонны должны быть привязаны к фундаментам как несущие конструкции. Что Вы знаете об этом и будем ли мы учитывать сейсмику? По нормам надо. Но многие этого не делают.
Добрый день!
Обдумываю Ваш ответ, т.к. Вся концепция меняется))
1. Из предложенных вариатов фундаментов я бы выбрал исходя из соотношения цена-качество. Кстати, проект дома я также отправлял Вам письмом вместе с геологией.
2. В проекте предусмотрен гараж. Если закладывать фундамент на 2м, то мы получаем полноценный этаж,так? Можно ли там оборудовать гараж? И как решить вопрос с въездом, под которым грунт будет промерзать?
3. Сейсмику я предлагаю не учитывать, т.к. Сосед строил здание общественное на 4 этажа, а у меня все таки коттедж...
Я так понимаю, пандус гаража надо изолировать от фундамента и отмостки, а фундамент разорвать в этом месте. А над перемычкой ворот делать армопояс... Или не так?
Сейчас посмотрю проект, я его не открыла.
Просмотрела проект. Я так понимаю у соседа сваи ТИСЭ. Хотя по отчету геологии рекомендовался ленточный фундамент. Что по итогу он построил?
1. Что касается выбора фундамента, это можете выбрать только Вы, так как ленточный монолитный и ленточный из блоков ФБС в различных регионах имеет разную стоимость. Например устройство монолитного требует закупки дерева для опалубки, арматуру для бетонирования и рабочую силу. Блоки по цене могут быть дороже, чем монолит, но для их установки требуется несколько строителей и кран для монтажа, что возможно уменьшает их стоимость в отличии от монолита. А возможно и наоборот, у Вас ленточный стоит дешевле сделать, чем купить готовый ФБС. От региона к региону цены сильно отличаются. Для ФБС нужна бетонная подготовка 10 см (заливается под блок) и сверху по блокам делается армопояс.
По качеству они идентичны, закладывать их надо на глубине 2 м, гидроизолировать снаружи, желательно утеплить снаружи и утеплить отмостку уже в самом конце.
2. Я бы гараж оставила там где он по проекту сбоку, а вниз лучше опустила топочную (котельную), постирочную и хоз. комнаты.
Гараж там быть может, промерзать въезд не будет, но там, где ворота гаража в любом случае будет холод. Это место утеплить никак. У Вас же лестница на крыльце тоже теоретически может промерзать, но из-за ее размеров и деформационного шва, этого не происходит. Пандус устраивается так, что пол гаража заливается отдельно, а пандус отдельно, чтобы был между ними деформационный шов, например проложить между ними жесткую минеральную вату или деревянную доску. Это 2 абсолютно разные конструкции и работают по-разному. Просто на пальцах и без визуализации, без реальных высот сложно Вам объяснить что как должно быть.
Покажу на примере крыльца деформационный шов.
3. Главное, чтобы при сдаче в эксплуатацию все прошло успешно.
4. Да, над перемычкой гаража желательно сделать армопояс. В случае с блоками ФБС, армопояс как раз должен идти по верху блоков для их сцепки и равномерного распределения нагрузки от дома.
Спасибр! Теперь мне нужно всё обдумать, изучить материал. Я задам еще вопрос по гаражу: всё же хочу сделать его в цокольном этаже. Есть ли технические противопоказания и как будет организован разрыв фундамента в месте ворот? Фундамент на фбс.
Вам нужно заезд сделать в уровень пола. В этом случае под воротами будет подбетонка и залить дополнительно армированную балку в распор между блоками с армированием. А потом с одной стороны заезд организовать, а с другой стороны пол. Можно распор этот залить одновременно с полом. Балку армировать в зависимости от ее размеров 2-мя или 4-мя продольными прутами арматуры (по 2 в каждом ряду) диаметром 12-14 мм, перевязывать диаметром 10 мм с шагом 25 см.
Поясните, пожалуйста, поподробнее, как заливается армированная балка в распор между блоками и армированием. Если можно схематично. Пока не понял...
Прямо на бетонную подготовку между блоками ФБС (на ширину заезда) вставляется арматурный каркас, точнее его можно вязать прямо в предполагаемом проеме из 4-х прутов продольных (вставить прямо 2 ряда по 2 прута) связать поперечной арматурой диаметром 8-10 мм с шагом 25 см, установить опалубку и залить бетоном М200. В разрезе это выблядит так же как армопояс.
Размеры этой балки приблизительно шириной 30 см, а высотой до уровня чистого пола.
Зачем нужна эта балка?
Так как фундамента, по сути, в этом месте не получится сделать из-за заезда, нужно усилить проем ворот. Обычно самый сильный рывок машиной происходит именно в воротах, когда она заезжает и дает нагрузку. На полы в гараже уже не так, именно на въезде. Далее в ровень от балки заливается пол. А с внешней стороны заезд. С обоих сторон можно балку обложить мин ватой или доску и залить как деформационный шов.
Схематично вот так:
Зеленым обозначены границы заливки бетона. Извините за качество, но это все равно что рисовать схему на бумаге.
А еще, про блоки ФБС. Вы же знаете что они устанавливаются в шахматном порядке, и имеют свои замки (посмотрите в интернете, это такие углубления по бокам блоков). Эти замки при установке нужно бетонировать, чтобы фундамент был выполнен правильно и жестко скреплен.