| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Армирование ленточного фундамента
Добрый день! Подскажите правильность моего расчета по армированию.Почва - пески, суглинок.Фундамент ленточный, высота ленты 1,5 в земле+0,3 цоколь=1,8м. В землю делаю 1,5м потому что расположение фундамента на насыпном склоне. Лить буду в землю, затем выставлю опалубку и залью цоколь, т. е. в два этапа заливка. Переживаю что бы траншея не обвалилась, глубина немаленькая. Капать скорее всего придется лопатами. Также планирую заранее связать арматуру, чтобы не терять время после земляных работ.Вязать буду нижний пояс, затем опускать в траншею и завязывать углы + устанавливать вертикальную арматуру + средний пояс. - заливка.Затем выставление опалубки - установка верхнего пояса - заливка.Шаг хомутов и вертикальной арматуры - 400мм, на углах и стыках - 250мм.Теперь о цЫфрах:1800*330 (средняя ширина с погрешностью копки)=594000мм2*0,1%=594мм2арматура 12мм - площадь сечения = 113мм2*12штук=1356мм2Запас в два раза или глупый перерасход денег и арматуры?Что не верно, подскажите? Глубина в земле 1,5 метра перебор или нет? Строение дом 7.6*9.6с несущей стеной по длинной стороне.
Добрый день.
Уточните:
1. Регион строительства.
2. Глубину грунтовых вод.
3. Этажность дома.
4. Несущей стеной по длинной стороне, это как? Внутри будут несущие стены? Желательно план.
1.Беларусь, Миснкая обл., Минский р-н.
2.Геологию не делал. Но знаю грунтовые воды глубоко.
3. Дом с мансардным этажом. Из газосиликатных блоков 300мм+80мм вата. Перекрытие межэтажное деревянное. Кровля двускатная утепленная 250мм вата+металлочерепица.
4.Фото
Добрый вечер.
По глубине заложения считаю Вы правы, что взяли максимальную глубину промерзания в Вашей регионе. К схеме армирования притензий нет. Можно продольные пруты взять диаметром 10 мм, а поперечные 8 мм, вот и экономия. Шаг правильный выбран. Ширина фундамента зависит от толщины стены, так как у Вас стена 380 мм + облицовка или штукатурка, то 400 мм можно выполнить ленту. Если будет навесной какой-то фасад, то ширину ленты стоит увеличить до 450 мм. Фундамент шириной 300 мм не стоит делать, так как навесной утеплитель лучше не навешивать, а опирать. Я даже согласна Вам упростить фундамент и сделать его без пятки (расширения), так как дом у Вас будет не тяжелый, приблизительно около 150 тонн.
Далее. В грунт лить монолит бесполезно, так как у Вас суглинки и супеси, они обваляться 100% при заливке и вибрации. Плюс плохое вибрирование чревато трещинами, пустотами и разрушениями. При вибрировании бетона будет попадать грунт в бетон и марка бетона измениться может до неузнаваемости. Не делают так и мы рекомендовать заливать бетон в грунт не можем.
Арматурные каркасы конечно вяжутся отдельно и закладываются в опалубку. Опалубку можно делать несъемную.
Под перекрытия нужны будут армопояса и под крышу.
Доброе утро! Спасибо за скорый ответ! Естественно есть еще вопросы)
1.Глубину ленты в 1,5 метра я заложил чтобы перестраховаться, т.к. имеется насыпной год назад склон.
Также планирую ленту утеплить. Таким образом:
Возможно глубину ленты можно уменьшить?
2. Поясните, в учебниках наисано рекомендованное количество арматуры в ленте 0,1% по отношению к сечению ленты. У меня получается 0,2%. Как правильно должно быть, или я не понимаю чегото?
3.Ширина ленты. Вы рекомендуете увеличить ширину ленты только для того чтобы утеплитель опирался на него? Обычно наоборот делают, смещают блок в сторону относительно ленты, чтобы по окончании отделки фасад навесал над фундаментом, образуя таким образом капельник. Да и выглядит на мой взгляд это лучше.
4.По заливке бетона в грунт. Да, убедили! Дествительно, во время заливки песок будет перемешиваться с бетоном, это плохо.
Заливал себе так фундамент под гараж и даже не задумывался об этом. Все так делают и я так сделаю)
Что можете посоветовать? Не хочется рыть котлован и ставить опалубку.
5.Армопояс.
5.1. армопояс как под мауэрлат так и под перекрытия планирую сечение 200х200мм. Такие же и перемычки над окнами и дверями. Подскажите по сечению и армированию? Проемы дверные имеются под 2 метра шириной.
5.2. армопояс под перекрытия замкнутый. Под мауэрлат получается с разрывом под окна. Это допустимо или нет?
Добрый вечер.
1. 1,5 м оставляйте.
2. Отмостка такая негодится, это не отмостка... вся вода будет течь в фундамент.
Схема такая:
Фундамент необходимо утеплять хотя бы на 50 см вниз по теплопотерям в доме.
2. Поясняю, это усредненное значение для всех видов фундаментов. То есть нельзя применять это как аксиому. Поэтому 0,2% это очень даже нормально.
3. Есть 3 различных вида цоколя:
Можно выбрать любой. Если Вы хотите, чтобы минвата навесала, то делайте. Тем более, что сверху на вате не будет вентфасада, который прилично добавляет нагрузку на фундамент.
4. Могу посоветовать блоки ФБС. Остальное делается с опалубкой.
5. Схемы мне не ясны... что Вы на них рисуете. Если Вы об утеплении армопоясов, то делают это так:
В Вашем случае серая полоса наружная это утеплитель, а не облицовка.
5.1. Армопояс ваш должен быть полностью замкнутым. Он может быть меньше несущей стены только на 1/3 толщины стены, поэтому 200 мм он может быть шириной, а высотой 150-200 мм. В данном случае он служит опорой под перекрытия, чтобы точечно они не продавили стеновой материал и равномерно распределил и передал нагрузку на фундамент.
Армирование армопояса:4-мя стержнями продольной арматуры Ø10-12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 25-30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.
Схема в разрезе:
О перемычках. Мы всегда рекомендуем перемычки брать заводские. Так как они пропаренные, с нужным армированием. Если делать самому, то на эти 200 мм нужно положить 3 сверху продольных прута и 3 снизу диаметром 12 мм, перевязать поперечной с шагом 25 см диаметром 8 мм. Проем 2 м это нормальный проем. Если больше то нужны усиленные перемычки.
5.2. Под крышу будет достаточно только мауэрлата. Смысла в разорванном армопоясе нет.
У нас выходные обычно тоже выходные, поэтому не удивляйтесь если не отвечаем или долго.
Спасибо что уделили время в выходные дни!
1.Почему так котегорично относитесь к скрытой отмостке? Ведь она существует и гидроизоляционный слой выполняет не хуже свою функцию чем бетон у видимой отмостки. Считаю ее более договечной чем бетонное покрытие + бетонная отмостка обречена на разружение из-за подвижности грунта.
2. по армированию ленты. какой вариант правильней? или они все имеют право на существование.
1вариант рассматриваю если капать котлован и ставить опалубку, будет достаточный доступ чтобы связать весь каркас арматуры. и залить в один раз. что хорошо я ситаю скажется на качестве конструкции.
2 и 3 вариант рассматривал для опускания в траншею и заливку в два этапа. для этого каркас соберается до половины его высоты, опускается в траншею, вяжутся углы-заливка, вяжится каркас до верха, снова заливка.
3. ширина ленты. я правильно вас понял, ширина ленты 300мм это допустмо для моего дома из блоков 300-350мм(по толщине блока еще определяюсь)?
Добрый день.
1. Я не категорично отношусь, я по опыту знаю. Дело в том, что современный рубероид разлагается в земле максимум за 10 лет. То же самое происходит и с другими рулонными гидроизоляциями. Кстати, на моей схеме нет слоя рубероида, хотя он должен быть, за это простите. Отмостку из бетона никогда не делают вплотную к дому, для этого прокладывается гидроизоляция с нахлестом в 10 см на стенку дома, для того чтобы она могла играть. Но конечно необходимо тщательное трамбование подсыпок и грунта под нее. У нас главная ее функция защитить фундамент от воды. Рядом с отмосткой обычно делаются лотки (желоба) и вся вода по уклонам уходит в стороны от дома как можно дальше. В вашем случае куда вода будет уходить? В грунт? Вы просто не представляете, какое количество осадков и объем воды может протекать под дом. Потом давать усадку.
Но решение принимаете только Вы, поэтому мое дело только рекомендовать.
Схема:
Это в идеале.
2. Правильная 1-ая и 2-ая схема. Заливать в несколько этапов не рекомендую фундамент. Объясню почему, так как адгезия (сцепка) двух слоев может быть некачественная. Обычно проводят заливку в течении суток и не больше. Боюсь с таким объемом работы Вы в несколько этапов не успеете и адгезия будет печальная. Каркас должен быть каркасом, а не кусками. Так как на 3-й схеме строили в СССР, так как не было возможности купить арматуру и клали все что угодно металлическое в фундаменты.
3. 300 мм нормально, только берите плотность 500 и не меньше! И обязательно армопояса.
1.Это плохо когда кусками арматура поперечная? Где то читал что поперечная не несет нагрузки и нужна лишь для фиксации продольной-рабочей арматуры, так ли это?
2и3-тий вариант был мной придуман как способ завязать арматуру в траншее.
2.Если капать траншею а не котлован, каким образом вязать\опускать туда каркас арматурный по вашему мнению? Какова будет схема арматурного каркаса?
3. Если продольная арматура будет выполнена в виде хомутов это + или неважно хомут это или ровные прутья завязанные между собой?
4. Блоки 500 плотности, это да. Вопрос был: ширина ленты шундамента 300 мм достаточно даже если блок газобетона будет 350мм?
Спасибо!)
Добрый день.
Пропустила Ваш вопрос.
1. Вы читали правильно, но. Продольная без поперечной не работает. Арматурная сетка (каркас) нужна чтобы были задействованы в системе все продольные пруты. Нагрузки в разных частях дома передаются по-разному на фундамент, поперечная соединяет и равномерно распределяет эти нагрузки по всем продольным прутам и включает их в работу. Поэтому в 3-й схеме средние 2 прута работать не будут.
2. Копается траншея. Собирается каркас на земле частями, например по 4 м, оставляются выпуска арматуры не меньше 15 диаметров, то есть если это 12 диаметр то 18 см выпуск продольной. Опускается этот кусочек в траншею и дальше собирается новый, который опускается, потом их между собой либо вяжут, либо варят. Понятное дело, что 8 м каркаса физически опустить не возможно, для этого нужен кран.
3. Поперечную лучше хомутами.
4. Блок может навесать на не более 20%. То есть, максимально можно свесить блок на 7 см. Да, 5 см можно спокойно навешивать, помним, что еще и утеплитель будет сверху. А вот для этого и нужна поперечная арматура в вашем фундаменте, так как давление будет на наружные продольные пруты больше, но при перевязке поперечной это будет компенсироваться и передаваться на весь арматурный каркас.
Добрый день.
В третем варианте я ошибся не указав поперечную в среднем поясе.
И так, буду капать траншею, ставить опалубку, заливать за один раз.
1.Какой вариант вязки арматуры выбрать из перечисленных или они одинаковы по качеству или все с ошибками и предложите свой?
2.Как правильно вязать углы и нужно их вязать по каждому поясу?
3.Раз я буду ставить опалубку по всей глубине, есть возможность сделать пятку у ленты. Есть в этом необходимость?
Добрый.
1. Берите мою схему.
Подсыпка тоже считается при глубине промерзания. Поэтому тело фундамента получается 1200 мм. Можно не отсыпать, тогда еще одну сетку добавить для 1500 мм.
Ваши варианты идентичны друг другу.
2. Арматура. Конечно вязать каждый пояс. Вся арматура периодического профиля класса АIII (или А400С, А500С по новой классификации арматуры). Хомуты все замкнутые.
Способ укладки арматуры на углах зависит от способа соединения арматуры. Если стержни арматуры соединяются между собой сваркой, то используется односрезное крестообразное сварочное соединение.
Односрезное крестообразное сварочное соединение Если же арматура соединяется при помощи вязания, то необходимо делать перехлест стержней.
Армирование угла дома. Перехлест стержней арматуры. Изгибать арматуру в углах тоже можно, хотя и довольно сложно при больших диаметрах. В изгибаемых элементах на концах отогнутых стержней должны устраиваться прямые участки длиной не менее 20 диаметров арматуры или 250 мм. Прямые участки отогнутых гладких стержней должны заканчиваться крюками.
Армирование угла фундамента. Изгиб арматуры. Все описаные варианты армирования правильные. Чаще всего в коттеджном строительстве используется вариант с перехлестом (на схеме вариант 2), так как он самый простой в реализации.
Схема:
Если решите гнуть арматуру. Гнуть её можно, ослабление на изгибе будет незначительным. Специальный гибочный станок довольно дорогой, поэтому вместо него часто делают ручное приспособление для изгиба арматуры. Например , такое:
Приспособление для изгиба арматуры. Либо можно приобрести ручное рычажное устройство резки и гибки арматуры до 180°. Оно, правда, тоже дорогое, возможно в Вашем регионе его можно взять в аренду. Для арматуры диаметром до 16 мм.
Устройство для резки и гнутья арматуры
Пример гибки арматуры до 90° и 180° Касательно сварки или вязания. Можно применять, опять же, и то и другое. Скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать. Жесткость каркаса достигается практически одинаковая. Но для сварки необходимым условием должна быть обязательная проверка качества сварных швов, так как на практике иногда до 50% швов остаются непроваренными.
4. Пятка у ленты желательна и она придает устойчивость конструкции и правильно распределение нагрузки на грунт (равномерное). Просто когда дом не очень большой и тяжелый, можно расширением пренебречь. Я рекомендую ее делать!
Доброго времени суток?
Я правильно вас понял? На схеме есть несколько вопросов, поясните пож-та.
Опалубка будет выглядеть примерно так(конечно без этих специальных кронштейнов, но результат тот же), т.к. пятку отдельно залить не получится. Если не установить сразу опалубку может произойти обрушение грунта.
Писали про замкнутые хомуты, это такие?
Добрый вечер.
1. Да, поперечная арматура из кусков. Пятка отдельная кострукция, она редко завязывается с основным фундаментом. Она работает на изгиб для устойчивости. По моей схеме, в верхнем и в нижнем ряду 3-я продольная арматура не нужна. Достаточно того что есть.
В идеале, все поперечные пруты цельные хомуты, то что Вы приложили в конце. Но это совсем не обязательно, не доказано, что конструкция работает хуже, если это будут не цельные гнутые пруты, а куски.
Обычно при вязке арматуры используют кусок проволоки длиной 30 см. Перед скручиванием ее складывают вдвое и, вдев петлю в крюк, оборачивают свободные два конца проволоки по диагонали крестовины. После этого концы проволоки заводят в крюк для вязки арматуры, который впоследствии проворачивают до создания полноценного соединения.
Вы будете варить или связывать? Вязать лучше.
2. Опалубка на картинке конечно хороша, но мы рекомендуем поставить опалубку и залить сначала пятку, а потом через 10 дней установить опалубку на остальной фундамент и залить. Просто технически проще сделать так, а не так как на схеме. Вам сожно будет вибрировать бетон, доски будут выгибаться по всей высоте и правильно раскрепить данную опалубку могут только опытные строители. Поэтому проще сделать сначала пятку, потом остальное.
3. Да, это такие =).
А Вы не думали о сборно-монолитном фундаменте из блоков ФБС??
Добрый день!
Арматуру буду вязать.
О блоках ФБС думал, считал и отказался. Это неудобно и дороже(пояса заливать, техникой монтаж), а также для дома из газобетона не лучший вариант.
П.С. про меня не забыл Ваш коллега Svarog (эксперт Builderclub)
два вопроса еще имеются)
http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3097/dom-7-6-9-6-stropilnaya-sistema-dvuskatnoy-krovli
http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3096/derevyannoye-mezhetazhnoye-perekrytiye-dom-blochny-s-mansardoy
Извините, сейчас ему напомню.
А у нас сборно-монолитный дешевле получается. Так как монтировать могут 2 человека. Собирают как конструктор, гидроизоляция и все. Почему для дома из газобетона не лучший вариант? Кто такое говорит?
И еще я вот задумалась, а не лессовые у Вас грунты?? Может это не суглинки?
ФБС не лучший вариант для газобетона, информации много в интернете, остается только отличить полезную от вредной)) есть такой оратор на ютубе Александр Терехов. Многое от него узнал.
Похоже на суглинок. А почему задумались??
Вот что нашел.
Потому что работая с Вашим регионои около 7 лет, чаще приходили с лессом.
Просто для Вашего дома достаточно ФБС 2 ряда, при чем можно б.у. Лента дороже выйдет.
Добрый день!
1.Лессовые грунты это плохие, просадочные, так?
2.В каких случаях подошву вяжут с лентой у ленточного фундамента? что то не нашел информации в интернете?
3.Какую марку бетона рекомендуете к ленточному фундаменту?
П.С. для Svarog (эксперт Builderclub) есть вопросы, посмотрите пжт мои темы.
Спасибо!
Надеюсь на скорый ответ. Спасибо!
Добрый.
1. Лессовые грунты, они очень твердые пока не замокают... после замокания, они превращаются в труху. Надеюсь Ваши другие. Если нет, то нужно делать фундамент в июле-августе, когда нет дождей.
2. При сейсмике или в нестабильных грунтах, при каркасно-монолитном строительстве, когда дом тяжелый более 450 тонн и при других факторах. В вашем случае нет в этом необходимости.
3. Марка бетона М200 используется очень часто в строительстве жилых одно- и двухэтажных домов с легким типом перекрытия. Данная марка бетонных смесей относится к конструкционным по своим прочностным характеристикам и используется в производстве железобетонных изделий. Заводского М200 достаточно, если бы Вы изготавливали бетон сами, я бы рекомендовала М250.
Подскажите, при вибрировании бетона глубинным выбратором есть какие нибудь рекомендации и советы? Или другие способы?
Добрый.
В Вашем случае самый верный способ это глубинным вибратором. Бетон на мелкой фракции 20-40 мм и жидковат.
Метод штыкования будет менее эффективен, разогнать будет достаточно сложно арматурой (прут диаметром 27 мм) на всю глубину.