| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Монолитная плита первого этажа на ленточном фундаменте.
Добрый день!
Беларусь, минский район. Дом с мансардным этажом из газобетона 300мм+вата 80-100мм. Перекрытие второго этажа по балкам. Кровля металлочерепица+вата 250мм.Фундамент ленточный 300мм ширина, высота 1,8м из них 0,3м цоколь.
Подскажите схему армирования и толщину монолитной плиты перекрытия первого этажа по ленточному фундаменту. Опищите плюсы и минусы данного решения по отношению к полам по грунту. Как скажется дополнительная нагрузка на фундамент?
Здравствуйте.
1. По сути, плита у вас будет работать по балочной схеме (не по пространственной) между короткими сторонами. Соответственно, рабочая арматура будет располагаться снизу вверх по вашей картинке. Плиту можно сделать неразрезной на 2 пролета или разрезать над средней опорой на 2 плиты независимые.
Толщина плиты минимум 150мм.
При неразрезной схеме армировать надо в рабочем направлении: снизу арматура д10мм, сверху д12. При разрезной схеме - снизу д14, сверху д10. Все с шагом 200мм. Поперечная арматура д10 с шагом 200 и снизу и сверху (можно взять и д8 если будете вязать арматуру, а не варить). Предпочтительнее работа плиты по неразрезной схеме - прогибы меньше. Глубина фундамента ниже промерзания, деформаций не должно быть - неразрезные плиты их больше боятся.
При неразрезной плите можно еще немного сэкономить. Взять верхнюю арматуру так же как и нижнюю д10, а над центральной стеной для верхней сетки уложить отдельные стержни между основными, длиной 3м. Т.е. над центральной стеной шаг стержней получится 100мм. Это наиболее выгодно, если вы сразу купите готовые сетки из арматуры д10 с ячейкой 200х200.
Если толщину плиты примите 200мм, то пройдет вся арматура д10мм.
Под вопросом остается только место устройства лестницы - не понятно из чего она, какую доп нагрузку даст.
В расчете учтены нагрузки от полов и вес плиты (суммарно не более 900кг/м2)
2. Полы по грунту могут нести нагрузку больше, чем учтенная выше (но надо ли?). Теретически, полы по грунту можно сделать вообще без армирования, но конструктивно минимум 1 стека из ВрI д4 (д5) мм все равно кладется. Полы должны быть отрезаны от стен дома. Не боятся сильных деформций стен и грунтов (плиты более чувствительны) их проще починить. Сильные трещины не являются ощутимым дефектом. Но сложнее с коммуникациями под полами. Нет подполья. Если грунтовые воды высоко - могут мокнуть и т.д. Однозначноо ответа, что лучше - нет. При наличии тех подполья высотой в 900мм минимум, уже можно производить ремонт труб и остального.
3. Плиты передают всю нагрузку от собственного веса и полезной нагрузки на фундаменты. Полы тоже ее передают, но частично - через грунты.
Есть пару вопросов:
3.Какими должны быть выпуски арматуры из ленты фундамента для сцепки с плитой?
план ленты:
4.Соответсвенно толщина плиты заменяет высоту ленты. Если плита 150мм. Значит лента уже будет 1800-150=1650мм Так?
5.Лестница будет из металлокаркаса с деревянными ступенями. Возможны корректировки с материалами и конструкцией, но в любом случае это не будет бетонная или каменная лестница.
6.В расчете учтены нагрузки от полов и вес плиты (суммарно не более 900кг/м2)
это 500кг\м2 плита+400кг\м2 мебель и.т.п.?
7.Подполья нет задачи сделать. Плита будет заливаться на песок неутрамбованный, который со временем усядет и не даст нагрузку на плиту. Выглядит это так:
1. Верхняя и нижняя сетки не требуют соединения между собой, но для раскрепления, создания защитного слоя и недеформативности при заливки бетона их скрепляют отдельными коротышами с шагом 400х400 или ставят между сетками фиксаторы: змейки, лягушки из арматуры или пластиковые.
2. Достаточно уложить только стержни длиной 3м между стержнями основной сетки. Эти дополнительные стержни между собой будут с шагом 200мм, они как бы будут сдвинуты от основных на 100мм. Делать сетку в данной зоне не нужно.
3. Выпуски делать нет необходимости, просто обоприте плиту на фундамент. Минимальное опирание должно быть 150мм.
4. Заменять высоту нет необходимости, можно и сверху положить. Вам главное сделать так, чтобы низ плиты был выше уровня земли хотябы на 100мм (а лучше 200мм), чтобы горизонтальную изоляцию сделать под ней. В остальном делайте как хотите.
5. Если вы сделайте легкой, можно не учитывать как доп нагрузку.
6. Вес плиты в районе 420кг/2, полезная нагрузка в жилом доме (мебели и все остальное) по нормам - 200кг/м2. На полы остается не более 280 кг/м2. Тут надо проверить нагрузку в ванной комнате, именно там плитка на полу и ванна стоит.
7. Плиту надо залить на утрамбованный песок. Бетон тяжелый, у вас уже призаливки все сядет, до схватывания. По картинке не понятно, что за грибки вы там решили поставить снизу и зачем. Утепление у вас сверху - только на него надейтесь. Нижний пенополистерол кладется для другого. дело в том, что по мимо осадок, возможно пучение грунтов. Например у нас в Сибири - это повсеместно. При промораживании, грунт увеличивается во объемах и выталкивает любые конструкции. Так вот нижний слой пенополистерола (причем берется самый дешевый и мягкий пенополистерол, ни в коем случае не экструзионный) сминается при этом, не повреждая конструкции. Есть еще фундамент "шведская плита", где подход совсем другой, но это не ваш случай. Поэтому песок увлажняете слегка, хорошо трамбуете (можно не очень сильно), потом укладываете ППС15, грибков не надо. Все равно там потом зазор получится.
4.Если плиту залить без сцепки с лентой она будет работать по прогибам как балка, а я хочу ее зацепить с лентой. Мне кажется так лучше ее свойства по работе. Возможно и армировка плиты тогда другой будет?
6.1.Давайте проверим нагрузку в ванной комнате, что от меня требуется для этого? Плитка также планируется в кухне, коридоре, котельной, возможно гостинной. Блин))это уже весь первый этаж+ незабываем про межкомнатные стенки, они из газоблока 150мм.
6.2.Кстати, не подскажите как они(межкомнатные стены из газоблока 150мм) стыкуются\крепятся к потолку\межэтажному перекрытию?
Дополнение:
6.1. + еще нагрузка от стяжки 40-60мм
1. Защемив края плиты вы фактически только уменьшите прогибы в пролетах, но они у вас и так небольшие. Чтобы надежно связать плиту, надо делать довольно большие выпуски, которые загибаются в плиту. Вам это не надо. Можете просто из ростверков сделать выпуски с тем же шагом и диаметром, что и вертикальные стержни ростверков. Над крайними опорами в этом случае появятся моменты в верхней зоне плиты, они будут поменьше, чем был над средней стеной, хватит той 10, что заложена. Схема армирования не изменится.
2. Плитка весит до 30 кг/м2, 60мм стяжки еще около 130-150кг/м2 + утеплитель, пленки и т.п. около 10-15 кг/м2. Для перегородок считают еще 50кг/м2. Так что укладываетесь. Я и брал с учетом первого этажа (стяжки, утоеплители, плитка и т.п.), просто некоторые увлекаются тяжелыми стяжками с теплыми полами большой толщины поэтому обращаю на это внимание.
3. На пол ставятся на растворе. Сверху и сбоков по нормам ставятся П-образные стальные держатели, которые крепятся к стенам и потолку, в которые и заводятся перегородки. Сверху оставляется зазор 20мм, который заполняется упругой прокладкой (часто просто пенят).