| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Пристройка к дому
Здравствуйте! Хочу обратиться к Вам за советом и констультацией!
Исходные данные:
Два года назад приобрел недостроенный дом из блоков, два этажа (второй этаж не полноценный), 9 х 9 м, фундамент мелкозаглубленный, трещин нет, грунт - глинистый, грунтовые воды метра 1,5 (судя по колодцу).
В этом году решил сделать пристройку к дому под веранду и котельную.
Фундамент заливали ленточный с монолитной армированной плитой. Лента 1 метр и плита 10 см.
Заливали строители без меня, применили жесткий способ соединения со старым фундаментом. Фото присылали, засверливали и загоняли арматуру в старый фундамент, плюс делали небольшой подкоп под старый фундамент, чтоб создать бетонную подушку.
Прошлой осенью были сильные дожди и затопило участок (в доме воды не было) и по весне заметил трещины по блокам, особенно под окнами. Фундамент не потрескался.
Планирую за это лето сделать утепленную бетонную отмостку вокруг дома, плюс утеплить фундамент. Плюс утеплить фасад - минвата и штукатурка.
Собственно вопросы:
1. Учитвая жесткую связку фундаментов, какой метод соединения стен пристройки и дома мне применить? (стены буду тоже из блока).
2. Предполагаю крышей пристройки сделать открытый балкон с металлическими перилами, выход будет через второй этаж дома. Армопояс по верху стен буду заливать. Какой способ соединения аромпояса дома и пристройки и нужен ли?
3. Из чего лучше сделать перекрытие, учитывая что это будет открытый балкон, и как и надо ли соединять перекрытие со стенами дома? В доме перекрытие по деревяным лагам.
4. Учитывая, что на втором этаже толщина блока 200 мм (на 1-ом - 300мм), как правильно организовать вырезание балконной двери (сейчас там окно), чтоб не допустить растрескивания блоков, установка каких то усиляющих колонн итд?
Заранее благодарю за подробные, развернутые ответы!)
Здравствуйте.
1. Сужя по фотографиям, пристройка у вас будет Г-образной формы вокруг одного из углов? В любом случае, соединить жестко стены сейчас будет сложно. Перевязки блоков у вас не будет, другие виды соединений (на вклееных стенжных и т.п.) не очень эфективны с пено-/газоблоками. Лучше сделать гарантированный деформационный шов самим, чем ловить тот, что сам получится. А трещины могут появится при жесткой связке не столько от деформаций фундаментов, сколько от температурно-влажностного режима новой и старой кладки.
2. Желательно, чтобы новая крыша опиралась только на стены пристройки, но, похоже, этот вариант вам не подойдет. В Вашем случае, я бы к армопоясу закрепил, например, стальной швеллер или уголок в качестве опоры. Сверху бы шарнирно уложил балку, второй ее конец опер бы на стену пристройки. К опорному швеллеру балку надо как то привязать, например на болтах или скруткой из стальной проволоки. Чтобы возможность поворота осталась, но большого скольжения не было бы.
3. Если у вас все же есть возможность полностью опереться на стены пристройки и пролет около 4.5м, то можно подумать о монолитном перекрытии над балконом - там проще обеспечить гидроизоляцию. С деревяным сложнее, так как дерево закроется гидроизоляцией, и не будет дышать, а для дерева это не хорошо. Монолитное перекрытие можно опиреть и на опорный уголок, только надо понимать, что оно довольно тяжелое. Надо правильно подобрать распорные анкера и шаг растановки. Проверить, не нужны ли в опорном уголке стальные ребра.
Со стенами дома соединять дополнительно не надо. Соединений балок (плиты) перекрытия с опорной балкой достаточно. Шов между стеной и перекрытием пристройки должен будет остаться эластичным. Для этого надо просто правильно его сделать - ищите в интернете "деформационный шов крыши с кирпичной кладкой", желательно сначало глянуть старую советскую Серию по кровлям, затем каталоги производителей современных крыш (у них часто ошибки в узлах).
4. Если у вас не сейсмический район, то ничего особенного делать не надо. Можете просто выпилить блоки внизу окна. Если в блоках под окно делались четверти, то для двери желательно их повторить. В остальном никаких усилений не требуется - эта зона под окном не является несущей. Но чисто аккуратность работ, конечно требуется. У нас иногда, строители кроме кувалды инструментов не знают. Тут лечше выпилить ножовкой (циркуляркой в крайнем случае). Просто купите дешовую с мелким зубом специально для этого место. Потом ее выбросить придется - раствор зубы побъет сильно. Можно выпилить в самую последнюю очередь - как пристройку соберете. Там тоже ножевка по блокам потребуется.
Добрый день, требуются уточнения!
1. Да, пристройка Г-образная, вокруг одного из углов. Деформационный шов буду делать, предполагаю - к стене дома деревянный брусок, а в блоках пристройки пропил, с зазором около 5 см, в который положу утеплитель и запеню все щели. Так правильно будет?
2. К армопоясу дома креплю уголок, на этот уголок поперек к нему с шагом в 0,5 -1 метр кладу швеллер или двутавр, опирая его на аромпояс пристройки, так по всему периметру Г-образной пристройки, сверху на эту конструкцию кладу две пустотелых плиты перекрытия. Так? Вся эта конструкция будет перемещаться по уголку в случае смещений пристройки... Что такое привязать на болтах или проволоке?
3. Слишком сложная получается конструкция. А можно все же залить, пустотелую Г-образную плиту перекрытия самостоятельно, оперев ее на три стены перекрытия и уголок закрепленный к армопоясу? Пристройка по размерам, два прямоугольника (2,2х4 и 2,2*5 метров). Или все же городить деревянные лаги, опирая их на тот же уголок и на них уже настилать деревянный пол, защищая его как можно от влаги?
4. Район не сейсмический, но смущают несколько моментов 1. Появились трещины в блоках 2. На втором этаже блок поставлен на ребро.
Стоит ли волноваться и укреплять фундамент дома и пристройки, пока еще не стоит отмостка?
Нужно ли прошуткатурить стены снаружи с армосеткой, а уже поверх штукатурке класть утеплитель?
Здравствуйте.
1. Пена живет не долго, даже хорошая. Боится ультрафиолета. По крайней мере расчет только на нее я бы не делал. Есть уплотняющие жгуты, полипропиленовые, каучуковые и др. Такой желательно в шов уложить, далее можно уже пеной до уплотнить. Все это надо гидроизолировать мастиками (если без пены) или покрыть окрасочной гидроизоляцией (если пена). В остальном как вы хотите можно стык сделать.
2, 3. Связка на болтах или проволоке предполагалась для деревянных балок, которые можно уложить на уголок. Так как сейсмики нет, особой связи не требуется, но притянуть деревянные балки все же полезно (деревянное перекрытие легкое, при ходьбе может «гулять»). Такая конструкция не предполагает укладку пустотных плит перекрытия. Ваш вариант с поперечными стальными балками и плитами не подойдет. Можно, конечно, уложить стальные балки, как вы хотите, между ними залить армированную монолитную плиту толщиной 100мм, или уложить профлист, поставить каркасы и сделать монолитную плиту по несъемной опалубке. Но с монолитной плитой желательно иметь 3 стены нормальные и уголок вместо четвертой. А это значит, что на углу нужно будет делать стенку между пристройкой по одной и другой стороне. Тогда конструкция получится довольно жесткой. Но я не знаю, есть ли у вас там стенка. Наверное еще больше вас запутал.. Могли бы вы нарисовать дом в плане и пристройку, как сделать хотите (где какие стены есть), можно от руки и сфотографировать. С размерами. Я тогда попробую посчитать пройдут ли у вас конструкции. Балкон будет по всей Г-образной части? Пустотную плиту вы сами не зальете. Можно только сплошную по опалубке или по профлисту. Деревянное перекрытие можно сделать и гидроизолировать так же можно. Но есть сложности. Надо наплавлять или проклеивать гидроизоляцию в несколько слоев на стыках и т.д. – сложно выполнить самим.
4. Надо выяснять причину трещин, их характер. В данных блоках они могут появится просто на солнечной стороне – это не опасно. Могут появится в результате расширения больших железобетонных вставок (длинные перемычки, например). В фундаментах, вы говорите, трещин нет, значит осадка не должны быть причиной. Можете сделать фотографии трещин (фасады целиком, если трещин не видно, в любом редакторе схематично показываете в каком направлении они идут тонкими линиями). Но на данный момент можно маяки выставить (гипсовые нашлепки) и понаблюдать несколько месяцев не увеличиваются ли они. По характеру трещин, как правило, можно сказать, есть ли осадка фундамента. Ну и нормами допускается вполне приличная осадка (равномерная) до 10 см. Если участок затапливало, то осадка очень даже возможно. Но усиление не поможет, если не предотвращать дальнейшие подтопления. Тут комплексно нужно смотреть. Желательно специалиста непосредственно на участок пригласить. Армирование стен вам ничего сейчас не даст – до выяснения причин, даже вредно – скроете все следы.
1. На счёт деф.шва и материалов я все понял, подберу что нибудь. Спасибо.
2, 3. Стенка будет, пристройка будет поделена на два помещения. Но перегородка будет стоять на плите, ленты под ней нет.
Балкон хотел сделать по всей площади пристройки, то есть г- образный.
Вот схема
Если честно, да стал ещё меньше понимать куда двигаться.
4. Прошлой осенью дождь лил не переставая, стены были насквозь сырые и затопило участок.
Трещины заметил весной, раньше их не было в таком количестве и таких больших ( на мой взгляд)
Вот фото фасада
Это самые крупные. Маяки ставил. На крупных трещинах появилась мельчайшая трещинка по маяку.
вот фото паутины трещинок
Здравствуйте.
2/3. Посчитал вашу плиту пролетом 2.2м, которая одним краем ляжет на стальной уголок, другим на внешнюю стенку пристройки. Получается монолитная плита толщиной 100-120 мм (120 проще залить, но проходит и 100мм), армированная сеткой в нижней зоне с защитным слоем 20мм. Сетка из арматуры А400 d8мм с шагом ячейки 200х200. Если не найдете d8 берите чаще используемую d10. В верхнюю зону плиты можно ничего не класть, а можно уложить сетку из ВрI d3 с ячейкой 200х200 или любой другой - от растрескивания. Но если вы сможете обеспечить качественный уход за твердением бетона, можно не класть. Следите за нижним защитным слоем - сетка не должна гулять - лучше всего на опалубку установите пластиковые фиксаторы.
Ниже приложу узел устройства опоры на существующий армопояс. Только обязательно надо проверить его качество - возьмите на время любой прибор, определяющий прочность бетона. Если прочность армопояса меньше В12.5, то надо что-то придумывать еще будет. На узле все обозначил, если что-то не понятно будет, спрашивайте. Это плита по съемной опалубке (деревянной).
На внутренней стене пристройки плиты между собой надо будет разрезать (установить доску, обернутую пленкой). Перекрытие нижнее (по вашему плану) ляжет на внутреннюю стенку, перекрытие верхнее только подойдет к ней. Но можно на 50мм завести и на стену – разрез между плитами пройдет как бы по ней. Если плиты не разрезать, может появиться трещина.
4. Из-за намокания газо-/пенобетон вполне мог потрескаться просто при усушке. Посмотрите внимательно вокруг дома, если с солнечной стороны трещин больше и они раскрыты сильнее – это скорее всего так. Когда появится отмостка, подтапливать фундаменты не должно. По участку желательно сделать водоотвод, хотя-бы от дома. За трещинами установите наблюдение. Но точнее можно будет сказать только через год, при периодическом наблюдении – если трещины «дышат» - то открываются, то закрываются в течении всего года – то это температурные и сезонные перепады. Если происходит увеличение трещин – надо смотреть уже на фундаменты. Те трещины, что вы показали не опасны и не похожи что из-за деформации основания.
Здравствуйте, спасибо за ответы!
Осталось уточнить несколько моментов.
2/3. По заливке плит все понятно, прибор буду искать.
Набросал сечение, я все правильно понимаю?
Армопояс пристройки чуть ниже армопояса дома, заливаем сперва его. Над стеной внутри пристройки тоже заливать? Армопояс не вяжем к дому?
Потом льем перекрытие, но тогда не понятен узел с уголком, как показано на Вашей схеме это будет монолит с уголком, а значит и монолит с армопоясом дома? То есть при усадке перекрытие будет ходить вместе с домом по армопоясу пристройки?
4. Я просто собираюсь этим летом утеплить фасад, вот и сомневаюсь, надо ли сперва как то защитить себя от возможных проблем от наличия этих трещин. Изнутри стены буду штукатурить по сетке.
Вы правильно все поняли. Армопояс пристройки в общем то не очень нужен. Плита не тяжелая, пролет маленький, сейсмики нет. Причем по нормам, при монолитном перекрытии устройство армопояса вообще не требуется. Достаточно пустить арматуру, которая требуется в самом перекрытие над стеной. Можете так же поступить - пропустить дополнительно к сетке плиты стержень или два над опорой.
Узел соединения плиты с домом будет полужестким. То есть небольшой поворот будет доступен. Скольжение и поворот будет так же доступен на стене пристройки. Так что здесь не должно быть проблем. Если сомневаетесь, можно уголок развернуть вниз и не приваривать арматуру к нему. Тогда, желательно, на конец рабочей арматуре над уголком вварить дополнительно стержень поперечный. Так, чтобы над уголком получилось минимум 2 поперечных стержня (1 сетки+1 дополнительный).
По трещинам. Пытался рассмотреть характер трещин по фотографиям, плохо видно их. Но на углу с желтой табличкой, вроде идут наклонные трещины характерные для осадки угла здания. Но они почти зеркально должны пойти и по соседней стене до окна. Осмотрите внимательно это место. Если угол садился то должно быть следующее: подобная трещина на соприкасающейся стене идущая до окна и вниз до фундамента под одним из углов окна; в фундаменте должна трещина продолжится вниз, она может быть волосяной почти не заметной и отстоять от трещины в блоках до полуметра – тут очень внимательно изучите, можно даже с лупой или очками с большим увеличением. Но даже если осадка имела место быть, надо понимать дальнейшие действия. Если это разовая осадка из-за замачивания, то хватит мероприятий водоотведения и устройства отмостки. Если же нет, то тут уже только усиление фундаментов. А это надо уже весь проект смотреть (ну или вспоминать как что делали, если без проекта).
Снова здравствуйте!
1. Моего строительного опыта не хватает чтоб понять узел соединения плиты перекрытия и уголка закреплённого к армопоясу дома. Уголок окажется внутри плиты перекрытия и будет жесткое соединение? Или как мне ставить опалубку? Если не трудно набросайте пожалуйста эскиз от руки.
2. К сожалению вы оказались правы. Примерно в 2 метрах от одного угла обнаружил микротрещины в фундаменте.
Вот фото.
Вот схема.
Синяя полоса -уже утеплённый фундамент и отмостка.
Зелёным - места концентрации трещин в блоках.
Противоположная стена дома без трещин в блоках и фундаменте.
Что можно сделать? Учитывая что часть фундамента уже недоступна из-за пристройки. Часть зашита теплоизоляцией.
Нужно укреплять этот угол путем заливки рядом дополнительного фундамента? Можно ли его делать ниже уровня земли а сверху отмостка?
Пристройка будет тянуть второй угол? Надо ли подкрепить ее также столбами по обоим сторонам? Естественно с арматурой, штробами.
Кстати рядом с пристройкой колодец (1,5 метра). Бетонные кольца. Засыпать лучше?
Продолжать ли отмостку и делать ли этим летом фасад?
Точно знаю что сделаю вокруг всего дома глубинный дренаж. Раньше думал отмостку и поверхностный дренаж только сделать.
Вопросов много, извините.
Здравствуйте. Извините не всегда сразу отвечаю, в разъездах сейчас постоянно.
1. Схема ниже
2. Фактически у вас просели все углы. Больше похоже причина осадок в замачивании (элементарно углы замачивает больше за счет 2х сторон соприкосновения). То, что нет трещин на верхней стене - скорее всего закрылись или та сторона просто меньше села. По крайней мере в верхнем правом углу должна быть трещинка.
В соответствии с СП22.13330.2016 приложением Г предельная деформация основания фундаментов для вашего случая – 120мм, крен около 18мм. Если дальнейшей деформации нет, то в общем то ничего опасного нет, с точки зрения надежности. Но сами трещины не приятны, конечно.
Методов укрепления ленточных фундаментов достаточно много. Большинство из них сводится к увеличению площади опирания на грунт за счет установки сбоку другого фундамента или увеличения пяты фундамента (подводится более широкая плита снизу). Более эффективен последний метод. Отрывается часть фундамента, делается подкоп, формируется опалубкой контур будущей плиты, ставится армирование, бетонируется. Все повторяется для следующей захватки. Есть способ несколько иной – укрепление грунтов основания. Вводятся инъекционные трубы под фундамент, под давлением закачивается цементный раствор. Грунты значительно улучшают свои свойства. Этот метод подходит не ко всем типам грунтов, зато позволяет выполнять инъекции, например, из подвала. Но все это трудоемко и дорогостояще. Прежде чем принимать решение, пригласите специалиста, посмотреть. Я «отсюда» не вижу пока проблемы, но это как лечение по телефону, можно и пролететь :(.
Пристройки обычно оказывают пагубное явление. В вашем случае она вполне могла повлиять, добавив нагрузку, еще несколько увеличите деформации, но у вас почти половина веса пристройки уже есть, выше конструкции легкие. Сильно хуже быть не должно.
Колодец и грунтовые воды. А точно у вас грунтовые воды так близко? И какого они типа – верховодка (сезонные – подтопление после дождей) или подземные? Вообще, при таком уровне грунтовых вод и глиняных грунтах очень опасно морозное пучение. Вполне возможно у вас как раз середину подымает, а не края опускает. Хотя процесс может быть и совместным. С морозным пучением поможет справится утепленная отмостка шириной минимум 900мм. Вы, вроде, нигде не упоминали район строительства – уточните его. Если у вас действительно воды так высоко, то колодец не внесет дополнительных ухудшений. В любом случае его можно перенести дальше. Просто закапывать ж.б. кольца расточительно.
С глубинным дренажом осторожнее. Если у вас высокие подземные воды, отвести из дренажа воду вы не сможете, и у вас ситуация только ухудшится.
Добрый день! Спасибо за ответ!
По схеме: Все стало понятно. один маленький уточняющий вопрос. Плита заканчивается по середине стены? туда будет стекать вода, почему нельзя продлить плиту до края стены?
По трещинам:
Буду искать и приглашать специалиста, и видимо по второму варианту подливать под существующий фундамент, хочется спать спокойно..
На счет грунтовых вод, весной колодец полон по уровень земли, сейчас метра два от земли вода в колодце. Мне кажется все таки это поверхностная вода все же, участок слегка в низине и сосед задрал дом и участок очень высоко.
Район Калининград.
На счет глубинного дренажа буду думать!
И ещё, если укреплять левый нижний угол, то противоположный тоже нужно? Или по диагонали? Как правильно?
Здравствуйте.
Обычно эта часть закладывается пеноблоком, чтобы не было промерзания. Если будете утеплять все, то можно плиту и до края довести. Только ограничивающую опалубку поставить надо будет.
Обычно укрепляется весь фундамент, иначе могут возникнуть дополнительные неравномерные деформации. По диагонали точно не делают - слишком не прогнозируемый вариант.
На время работ нельзя допускать дополнительного замачивания, можно еще испортить. Поэтому подумайте о водоотведении вначале. Как вариант, на время работ вокруг дома сделать небольшую насыпь или что-то подобное.