| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Дом с верандой. Краснолесье. Стены
Добрый день!
Собираюсь строить дом. Не строитель. Очень много вопросов. Надеюсь ваш коллектив профессионалов поможет разобраться.
Общие данные такие.
- Дом одноэтажный. Состоит из двух частей: отапливаемое ядро (небольшое по площади – около 50 м кв.) и неотапливаемая веранда (большой относительно ядра площади – около 25 м кв.).
- Фундамент ленточный.
- Расположение: Крым, с. Краснолесье (это предгорье с достаточно суровым, по крымским понятиям, климатом).
- Первая важная особенность: отсутствие коммуникаций (электричество, газ и т. д.). Отопление посредством твёрдотопливного котла. Поэтому очень высокие требования по теплоизоляции.
- Вторая важная особенность: очень большие суточные перепады температуры – до 30 градусов (днём может быть +40, а ночью +10). Поэтому дом должен быть достаточно теплоинерционным для сглаживания температурных перепадов.
Предположительное устройство стены следующее.Стена 3-х слойная (колодезная кладка):
- внутренняя (забутовочная, несущая) кладка – ракушечник в камень (38 см);
- внешняя (облицовочная) кладка – опиленный (шлифованный) ракушечник толщиной 10 см;
- расстояние между кладками – 10 см заполняется перлитом (плотность 75).
Таким образом, толщина стены, учитывая внутреннюю штукатурку, составляет 60 см.
Теперь вопросы по стенам.
Вопрос 1
Учитывая высокое водопоглащение ракушечника, можно ли его (шлифованный) использовать в качестве облицовочного материала, обработав при этом гидрофобизатором?
Подобный этому вопрос уже неоднократно был задан на вашем ресурсе.
Например:
1. Пользователем mary84 (6 лет назад) в ветке «Можно ли использовать ракушечник как облицовочный материал?».
На него был дан ответ: «Использовать ракушечник как облицовочный материал можно, только не с (гидрофобизирующей) пропитками (это не надежно), а с наружной штукатуркой.»
(Для меня такой ответ звучит как: «Нет, использовать ракушечник как облицовочный материал обработав его гидрофобизатором нельзя.» Кроме того, не совсем понятно, зачем оштукатуривать облицовочный материал.)
2. Пользователем winner (6 лет назад) в ветке «Стены дома из ракушняка. Облицовка ракушняком.»
На него был дан ответ: « … ракушняк хорошо впитывает влагу, поэтому такую плитку обязательно нужно обрабатывать гидрофобизирующим (водоотталкивающим) составом ...»
(Для меня такой ответ звучит как: «Да, использовать ракушечник как облицовочный материал обработав его гидрофобизатором можно.»)
Дело было 6 лет назад, поэтому прошу вас осветить текущее положение дел (возможно появились более качественные гидрофобизаторы или изменились способы обработки материала).
Естественно, при строительстве будут предприняты меры обеспечивающие ненамокание стен (дождь, снег): достаточный вынос крыши, водоотвод с крыши.
Вопрос 2
Какова оптимальна толщина облицовочного камня (скорость и удобство кладки, армирование, перевязка с забутовочным слоем, способность противостоять внешним физическим нагрузкам)? В продаже есть: 5, 10 и 16 см. Пока выбран второй вариант (10 см).
Вопрос 3
Какова должна быть марка ракушечника облицовочной кладки для того, чтобы он мог противостоять внешним физическим воздействиям?
Как я понимаю, он должен быть максимально высокой марки (в случае ракушечника, это М30, М35).
Вопрос 4
Как лучше выполнить перевязку/армирование внутри забутовочного слоя стены в камень:
1) посредством самого камня, располагая его в кладке поперёк, а не вдоль;
2) посредством кладочной сетки, располагая её в кладочном растворе между рядами?
В первом случае: камни какого каждого ряда должны быть уложены поперёк?
Во втором случае: размеры сетки, лучше сетка или арматура, можно ли вместо металлической сетки/арматуры использовать композитную (связаны ли с этим какие-либо нюансы), через сколько рядов должно быть уложено армирование?
Оптимальным вариантом мне кажется армирование (перевязка) несущей стены посредством стеклопластиковой сетки.
Вопрос 5
Как лучше выполнить армирование облицовочного слоя: сетка или арматура, металлическая или стеклопластиковая?
Вопрос 6
Как лучше выполнить перевязку забутовочного и облицовочного слоёв между собой? Сетка, арматура, гибкие связи, металл или композит?
Этот вопрос тесно связан с вопросами 4 и 5.
Возможно ли перевязывать забутовочный и облицовочный слои стеклопластиковой сеткой так, чтобы эта же сетка также выполняла и функцию армирования в каждом из этих слоёв?
Композитная (стеклопластиковая) сетка мне кажется привлекательной по следующим причинам:
- Прочнее металла (утверждают, что в 2 раза).
- Легче металлического аналога (утверждают, что в 10 раз).
- Высокая стойкость к воздействиям окружающей среды (и поэтому не ржавеет в кладочном растворе).
- Низкая теплопроводность (не возникают мостики холода).
- Электромагнитная прозрачность (повышает экологичность дома).
В продаже имеются сетки с такими характеристиками:
- Ячейка 50х50, 100х100 мм.
- Диаметр: 2; 2,5; 3; 4; 6 мм.
Вопрос 7
Как лучше выполнить колодезную кладку:
1) вначале уложить забутовочный слой, а потом облицовочный,
2) класть слои параллельно (одновременно)?
В основном (из того, что доступно в интернете) рекомендуется второй способ (параллельная кладка). Аргументом является необходимость перевязки слоёв, которую трудно (невозможно) выполнить при независимой кладке несущей и облицовочной стенок.
Недостатком при таком способе, на мой взгляд, является невозможность оштукатуривания забутовочного слоя (со стороны зазора между слоями), необходимого для закрытия дыр и сквозных щелей в теле камня, которые в открытом состоянии повышают теплопроводность ракушечника.
Разве невозможно осуществить привязку лицевого слоя к несущему позже, сделав выпуски сетки и позаботившись о том, чтобы швы забутовочной и облицовочной кладок в местах перевязок совпадали по высоте? Соответствие швов по высоте необходимо, чтобы избежать необходимости подгибания сетки к ближайшему шву во внешней стенке, что осложнило бы кладу, учитывая, что стеклопластику, в отличие от металла, невозможно придать необходимую форму изогнув его.
Вопрос 8
Как устроить внутреннюю поверхность оконных и дверных проёмов? Чем перекрывается зазор между наружным и внутренним слоями стены?
Есть ли смысл обложить проём плиткой из ракушечника (толщина 2, 3 или 4 см) так, чтобы плитка немного выступала наружу за внешнюю плоскость стены? В этом случае такой обклад выполнял бы ещё и декоративную функцию.
Но тут сразу два вопроса:
1) Не образует ли такой обклад мостик холода с неприемлемыми теплопотерями?
2) Как я понял (из гугла), из-за нахождения в разных условиях линейные расширения облицовочного и забутовочного слоёв разные, поэтому внешний слой в течение года/суток немного движется относительно внутреннего. Действительно ли существуют такие (микро)смещения и могут ли они поломать обклад (или швы) проёма?
Вопрос 9
Нужно ли делать бетонные колоны при таком строении стены и выполнении армопояса, если перекрытие чердака будет бетонное (монолитное или наборное, скорее второе)? Из статей и вопросов-ответов на вашем ресурсе я уже понял, что при такой толщине стены (38 см ракушечника), этажности (1 этаж) и наличии армопояса колоны не нужны. Но вопрос важный, поэтому всё же повторюсь с ним.
Это основные вопросы по стенам, без ответов на которые невозможна дальнейшая работа над проектом дома. Я понимаю, что вопросов задано много, поэтому буду терпеливо ждать ответы. Не обязательно выкладывать все сразу, можно по мере проработки. Мне так будет легче обдумывать ваши ответы и задавать дополнительные вопросы в случае необходимости.
Заранее благодарю!
Добрый день.
Мы будем стараться сегодня ответить, вопросов много, будем консультироваться по некоторым вопросам о гидрофобизаторе со специалистами. Ожидайте ответ. Скорее всего вечером.
У меня такое впечатление, что Вы не в Крыму строите, а в Магадане или на крайнем Севере. Уж очень Вы о тепле переживаете. В Крыму зимы не такие суровые. Перепады от 40 до +10 не встречали. По теплу конечно все проходит с запасом.
По порядку:
1. Ракушняк можно использовать как отделочный материал, это очень красивый и экологичный материал. Его можно не покрывать гидрофобизаторами или фасадными лаками, так как он не имеет сквозных пор. Он хорошо проветривается и высушивается, а тем более если мы говорим о шлифованном. Есть в Крыму дома по 100 лет без отделок стоят и все хорошо.
Перед самой укладкой производится влажная обработка торцевых граней (тех, на которые укладывают) при помощи шланга, либо блок полностью окунают в емкость с водой.
Этим достигается вымывание из пор остаточного песка и пыли, а также материал ракушечник набирает воду. Мочить камень перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО, если этого не сделать, он мигом вытянет воду из слоя кладочного раствора, превратив его в песок.
Про гидрофобизатор.
На самом деле, гидрофобизатор в строительстве появился не очень давно и его эксплуатационные способности не изучены и сроки службы. А так как нет статистики, то и нет никакого доверия к нему. Да и он тут не нужен. Лаком можно вскрывать для красоты, но это все на любителя.
Если таки решите покрывать, то нужно хорошо защищать поверхности, щетками и выдувать пыль по всей поверхности. Вскрывать лучше краскопультом, а не валиком, но расход будет гораздо больше.
2. Оптимально 10 см, для облицовки это очень хороший размер, так как все прочностные характеристики учитываются, конечно совместно с кладочной сеткой.
Если бы у Вас не было слоя перлита внутри, то можно было брать и 5-ку, так как стена идет впритык.
3. Вы же не крепость строите, у Вас 1 этаж... Достаточно М25, это стандарт и достаточно его по всем характеристикам.
Мы рекомендуем использовать стандартную металлическую сетку, заглубленную в раствор.
Стеклопластик не воспринимает механические растяжения, она просто обратно не сходится, а металл работает правильно (расширяется и сужается). Поэтому если где-то потянет стеклопласти, то он уже работать перестанет. Далее я напишу наше мнение о стеклопластиковой арматуре. Все Ваши описания красивы только на бумаге, а на практике нет.
Вязать нужно через каждые 3-4 ряда несущей стены из ракушечника.
5. Металлическая кладочная сетка, ячейка 5х5, толщина проволоки 3-4 мм (из-за сейсмики).
6. Уже выше писала о стеклопластике.
Данную арматуру держали в руках и слышали от читателей разные отзывы. Но на практике не имели дела с ее применением на реальных объектах, так как наши строители не доверяют ее свойствам. Поэтому уверенно сказать, как она себя поведет при строительстве - не можем. И довольно сложно сказать, как она поведет себя при пожаре, так как зачастую относится к группе горючести Г1 (самозатухающие материалы). Если у Вас планируются изогнутые элементы в доме, например, эркер, то стеклопластиковую арматуру Вы в этом месте не сможете использовать, потому что она не гнется, как металл. Изогнутые элементы из нее делаются только под заказ, и соответственно стоят дороже. Это же касается и связки стен. Швы не всегда совпадают у основной стены и облицовочной, при этом металлическую можно пригибать.
Единственное ее преимущество - высокая коррозионная стойкость. Соответственно, ее можно использовать там, где обычную нельзя. Если у вас нет особых грунтовых условий (повышенная агрессивность к стали арматуры) или не делаете емкости для хранения кислот и т.п. (и то не всех), то нет смысла в ней.
Опыт производства, как и применения, данной арматуры, все-таки пока еще небольшой. На плиты (и вообще все изгибаемые элементы) пластиковую (кроме углепластиковой) арматуру применять нельзя - у нее очень низкий модуль деформации.
НЕ подходит она для связки многослойных стен.
7. Вариант 2, однозначно лучше. Так как Вам нужно четко учитывать геометрию всех слоев стены и перевязку.
Делать нужно 3-4 ряда основной стены дальше облицовка, армирование (перевязка их между собой, засыпка перлитом. И так постепенно наращивать стены. Очень неудобно и сложно делать все по 1-му варианту. Очень плохо выдерживается четкая геометрия стен. А когда криво кладется, то и потом много проблем с остальными конструкциями.
8. Внутренние поверхности закладываются обязательно облицовочным ракушечником перевязываясь с основной стеной с использованием также сетки для армирования.
Про линейные расширения не стоит даже думать, там микроны получаются, ничего порваться не может. Только усадка фундамента может порвать кладку и то это почти не случается.
9. По нормам ДА, это сейсмически опасные районы. По нормам необходим железобетонный каркас. Но наши читатели всегда хотят удешевить и уговорить специалистов. Поэтому часто и были ответы, что армопояса достаточно, но рекомендуем мы каркас...
Елена, спасибо за развёрнутый и такой быстрый ответ. Сейчас обдумываю его. Сообщили мне важную информацию: предварительная перед кладкой обработка камня водой, использование металлической, а не стеклопластиковой сетки, возможность отделки проёма окон плиткой из ракушечника (пренебрежение микросмещением облицовочной кладки относительно забутовочной).
Вопросы ещё есть, задам сегодня позже.
Предгорье Крыма – это не южный берег и климат (большие перепады температуры, частый ураганный ветер) здесь не такой мягкий, с каким у большинства людей ассоциируется Крым.
Даже если ветер и осадки большие, Вы подобрали все с запасом. Ракушечник Ваш как раз хорошо будет чувствовать себя в данной среде. Не вижу смысла обрабатывать его.
Гидрофобизатор
Домов с открытым (неоштукатуренным) ракушечником у нас в Крыму действительно много и стоят годами (наверное, даже десятилетиями). Однако их внешний (фасадный) вид достаточно быстро портиться – поры камня забиваются пылью и грязью, отчего они теряют свой изначально красивый цвет. Любой фасад нужно периодически мыть, например, водой под давлением. И вот тут начинает играть негативную роль гигроскопичность ракушечника. А в случае 3-х слойной стены за фасадным слоем находится гигроскопичный перлит. Таким образом, помыв фасад, можно сильно напитать стены водой. В этом случае гидрофобизатор, дающий эффект лотоса, был бы полезен.
На все эти теоретические рассуждения можно возразить:
1. Дом будет находиться не в СимфероПЫЛЕ (в котором открытый камень быстро становится грязным), а на окраине села, где вокруг сплошная растительность и практически отсутствует транспортное движение.
2. Моют фасады летом, а значит у стен будет достаточно времени просохнуть.
3. От прямого попадания осадков стены в любом случае должны быть защищены (и без гидрофобизатора).
Металл или стеклопластик
Был удивлён вашим советом использовать металлическую сетку. Но после целого дня проведённого на форумах пришёл к выводу, что использование кладочной стеклопластиковой сетки – это, как минимум, спорное решение. Низкая огнестойкость, большой модуль упругости, исчезающе малый вклад в общие теплоизоляционные свойства стены, возможная химическая неинертность в щелочных растворах. Поэтому решил всё же использовать классическую кладочную сетку 50х50 мм, 3-4 мм, как вы и советовали.
Колонны
Согласен, что в связи с высокой сейсмичностью правильно сделать ЖБ каркас. Но всё же пока решил обойтись без него.
Сегодняшние вопросы связаны с мерами, направленными на упрочение стен, т. е. на некоторую компенсациию отсутствия ЖБ каркаса.
1. Действительно ли двухрядная кладка камня, в котором ложковый и тычковый ряд чередуются каждый ряд, прочней кладок, в которых тычковый ряд – это 3-й (4-й, 5-й) или когда тычковый ряд вообще отсутствует и ряды перевязываются только кладочной сеткой?
2. Допустим делаем двухрядную кладку, в которой ложковый и тычковый ряд постоянно чередуются. Получаем стену толщиной 40 см. Как такую кладку армировать сектой (цель – упрочение стены в связи с отсутствием ЖБ каркаса)? Какова ширина сетки? Отступ сетки от края (внутреннего / внешнего) камня? Какой перехлёст сеток между собой? Как часто, т. е. каждый какой ряд нужно армировать? Какая маркировка (название) сетки (стель, закалка, оцинковка и т. д., т. е. информация, необходимая мне при покупке сетки)?
3. Как проармировать облицовочную кладку? Т.е. все вопросы по сетке из предыдущего абзаца.
4. Перевязку облицовочного и забутовочного слоёв, по вашему совету делаю металлической сеткой 50х50 мм, 3-4 мм. Перевязывается каждый 3-4 рад основной стены. Тут всё ясно.
5. Прочитал, что при отсутствии колонн (при одноэтажном строительстве), в таких узлах как углы дома и примыкание стен , нужно дополнительно устанавливать специальную арматуру. Вы могли бы пояснить что именно и как мне сделать?
6. Оказывается необходимо делать вертикальные деформационные швы при пролётах стен от 5-7 м. Особенно это касается облицовочной стенки при колодцевой кладке. Правда в качестве примера в статьях и на фото всегда использовался кирпич. Нужно ли мне это делать? Если нет, то почему?
Ещё несколько дополнительных вопросов.
7. Состав и приготовление кладочного раствора, учитывая, что его паропроницаемость не должна быть ниже паропроницаемости ракушечника?
8. Какие данные вам нужны с моей стороны (кроме ширины) для расчёта балок перекрытия оконных и дверных проёмов?
9. Не представляю как выполнить обклад внутренних поверхностей оконных проёмов, а также как выполнить его армирование.
Предположим нам доступны камни из ракушечника следующих размеров:
Все меньшие размеры при необходимости мы можем изготовить самостоятельно из имеющихся.
Вы могли вы нарисовать схему обклада нижней и боковых частей проёма, их армирование и перевязку.
10. Ещё менее представляю как выполнить облицовочным камнем верхнюю (горизонтальную) часть оконного проёма и его обклад (+ его армирование и перевязку). Вы могли бы мне это объяснить?
11. Изначально облицовочный слой должен был быть толщиной 10 см. Но такого камня в наличие не оказалось. Есть толщиной 8 см (а также 5 см и 16 см). Меняет ли использование камня такого (меньшего) размера что-нибудь в устройстве обсуждаемой стены?
Добрый день.
Отвечу сегодня вечером.
Как обычно вопросов много и я понимаю почему, Вы слишком много всего читаете и изучаете в интернете. Вижу, что уже в голове "овощной салат" и все смешалось.
По порядку:
Не знаю откуда Вы это взяли, но фасады из ракушечника не моют. Моют только навесные фасады и то очень редко, обычно это синтетические материалы.
Я не отговариваю Вас не наносить гидрофобизатор, но наши специалисты говорят, что это выброшенные деньги для стен из ракушечника. Еще раз поторюсь, нет сквозных отверстий в ракушечнике. Если он и напитывается влагой, то максимум на 1,5 см и моментально высыхает. Лак в данном случае, был бы наверное попрактичнее (от пыли и воды). Но тогда теряется весь смысл экологичности материала. Кстати, гидрофобизатор тоже химия.
Думайте и решайте.
Каркас.
1. Решение опять же за Вами. Но хорошо армированные стены это не монолитно-железобетонный каркас, это разные конструкции. Расчетную жесткость каркаса для сейсмически опасных районов никак не заменить мелкоштучным материалом (армированной кладкой).
Перевязка стен делается для прочности стен (при чем при любой кладке), а не для сейсмики.
2.9. Еще раз, никак не заменить монолитно-каркасный дом, укреплением кладки кладочной сеткой. Это фантазии.
Если бы была обычная стена из блока 320 мм, без многослойной стены, то была схема кладки: 3 ряда ложок и 4-й тычковый.
В стене толщиной 600 мм, этого никак не сделать. Поэтому только армирование через каждые 3 ряда, арматурной кладочной сеткой (никаких фирм и названий мы вам сказать не можем, так как регион строительства у Вас специфический и там свои производители, что найдете, то и подойдет, характеристики я Вам сказала).
И про закладывание торцов проемов, та же история получается. Поэтому в данном случае, чтобы зашить перлит между двумя стенками, нужно будет резать камень и вкладывать в торец, армируя сразу же по ходу продвижения кладки. Допустимо до 3-х см отступа от края для укладки сетки в раствор. Иначе никак.
3.4. Армируется параллельно с несущей стеной, Вы же строить будете поэтапно и засыпать перлит по мере строительства стены и армирования.
5. Никакой арматуры в углах не кладется, всегда делаются перехлесты сеток по всей ширине кладки, то есть угол получится 2-ды армирован квадратом 60х60 см +- 1-3 см защитный слой раствора.
6. Это тоже не понятно где Вы взяли. Деформационный швы делаются в пролетах от 12 м. Обычно перебивка кладки 5-7 м в стенах делается колоннами. Ваша длина стены не требует дополнительных деформационных швов. Здесь важен добротный фундамент, понимание качества грунтов и залегания грунтовых вод.
7. Вам потребуется обычный кладочный раствор класса В5 или марка 75.
Еще рекомендуют цементно-известковый раствор с пропорцией цемент:известь:песок (1:1:9).
8.10. О расчете каких балок идет речь? О оконных и дверных перемычках? Как минимум нужны размеры окон и дверей. Потом подобрать инвентарные ж.б. перемычки, так как они выполнены правильно в заводских условиях. Разве что от размера окон и дверей может зависить нужно ли брать в обрамление (уголок) данные перемычки.
9. Ответ был вместе со 2-м пунктом.
11. Вы учтите, что весь ракушечник скорее всего будет разного размера. Обычно так бывает. Суть не меняется при толщине 8 см в многослойной стене. 5 см только если бы стена была аналогичная, но без зазора с перлитом...
Елена, добрый день!
Спасибо за терпеливые разъяснения.
Что мне уже стало понятно:
– гидрофобизатор (или лаке) не нужен, поэтому этот вопрос можно считать закрытым;
– дополнительное армирование углов специальной арматурой не нужно, достаточно полного перехлеста двух сеток;
– вопрос деформационных швов в моём случае надуманный;
– состав кладочного раствора ясен (исхожу из того, что оба из предложенных вами составов имеют паропроницаемость сопоставимую с таковой у ракушечника).
Теперь что я так и не понял.
Схема кладки
Вы пишите, что если бы речь шла об обычной стене (не многослойной), то схема кладки была бы: 3 ряда ложок и 4-й тычковый. Но ведь забутовочный слой – это и есть обычная стена (толщиной 38 см), а перлит и облицовка – это всё функциональные дополнения к ней. И когда я уложу первый ряд этого забутовочного слоя ложком, мне нужно будет класть 2-й и я буду стоять думать класть его вдоль направления стены – ложком или поперёк – тычком))))
Поэтому этот вопрос задам по-другому: каждый какой рад в кладке забутовочной стенки должен быть тычковым?
Кладочная сетка
Я так и не понял нужно ли каждый из слоёв стены внутри себя армировать сеткой вне зависимости от их взаимной перевязки. Наверное, я из-за того, что не владею предметом разговора и терминологией, не могу ясно выразиться. Поэтому попробую по-другому.
На данном уровне понимания вопроса я вижу два разных техпроцесса: 1) армирование стенки (не важно какой: забутовочной, облицовочной или единственной, в случае однослойной стены) и 2) перевязка слоёв многослойной стены. Понятно, что при перевязке стенок при колодцевой кладке, одновременно происходит и их армирование, т. к. соединяющая их сетка находится также и в теле каждого слоя.
Так вот моё непонимание заключается в следующем. Кроме сетки, которой мы привязываем облицовочную стенку к забутовочной (каждый 3-4 ряд забутовочной кладки), присутствуют ли в каждой из этих стенок ещё и свои собственные сетки меньших размеров (не выступающие за их габаритные размеры), выполняющие только функцию армирования? Или единственными местами во всём объёме 3-х слойной стены, где себя обнаруживает кладочная сетка – это перевязка стенок друг с другом?
Проёмы
Как закладывать торцы проёма я тоже не понял. Нужно ли закрывать перлит вставляя в зазор между забутовкой и облицовкой (10 см) камень подходящей толщины? В этом случае не происходит уменьшение размеров проёма. Или нужно класть камень поверх, перекрывая одновременно все три слоя? В этом случае происходит уменьшение размеров проёма на толщину камней обклада.
Остальные вопросы уже в понедельник.
Добрый день.
С трудом конечно общаемся. Есть недопонимание.
Схема кладки
Забутовочный слой - это наполнитель между двумя стенами, а не несущая стена. Давайте дальше так и говорить, несущая стена, утеплитель или наполнитель (перлит) и облицовка. Потому как Вы говорите о совсем другом слое стены.
В таких стенах тычок должен перекрывать всю стену на всю толщину стены, то есть связывать и несущую часть и перлит и облицовку. Так как у Вас большая толщина около 60 см, такого блока не существует. А перевязывать тычком просто несущую стену из ракушечника нет смысла. Достаточно просто в разбежку со смесщением 0,5 блока или 1,3 класть блоки, без перевязки тычковой кладкой. Вам очень нужно выполнить правильную геометрию стены. Так что давайте не усложнять. Через каждые 3 ряда перевязку делать сеткой по всей толщине стены, класть на все слои стены одновременно.
Кладочная сетка
Не присутствуют.
Стена армируется кладочной сеткой одной по всей длине и толщине стены не доводя до края 1 см. Фото (тут только сетка оцинкованная, она кстати коррозионно устойчива):
Или вот, только материалы другие:
Проемы.
Тут тоже недопонимание.
Промежуто между двумя стенками закрывается в проемах кусочками ракушки, которая вставляется в этот промежуток, а потом досыпается перлит. Либо вообще закрывают их гипсокартоном, но конечно вставки из камня лучше будут.
Схема:
Не перекрывая все 3 слоя стены, а вставляя между стенками.