| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление бревенчатого дома
Здравствуйте. Помогите справиться с проблемкой.
Дом в г. Томске Томской обл.: 1-ый этаж - бревенчатый, 2-й - мансарда жилая. Холод идет из под пола и потолка-перекрытия.
Рис1
Под плом есть подполье (высотой 0,6-0,8 м )с вентиляционными окнами и с ямой-погребом. Пол сделан из бруса 200*200 мм (5 шт, длина 7м), положенного по-ширине дома на 3 столба каждый. Расстояние между брусом 1,5-1,7 м.
Сверху настелена плаха 50 мм толщиной с зазором до 5 мм. Выше кое-где двп. Внутри 1-го этажа стены зашиты гвл с зазором у пола и под потолком 10-15 мм. Снять плаху трудно, т. к. мешает гвл, трубы с батареями, мебель. Высота потолка 2.7 м.
Перекрытие между 1-ым и 2-ым этажом.
Участки 1 2, 6 7: Настелена какая-то изоляция (не закреплена, ни проклеена) цементного цвета гладкой стороной вверх, Фото 2. На неё засыпан керамзит 120 мм
Сверху прикрыт другой черной изоляцией тоже без названия (гладкой стороной вверх).
Черная пленка тоже не закреплена. участок 6 7 выходит на холодную веранду. Крыша - профнастил на голой обрешетке. Утеплены только участки 2 3, 3 5, 5 6.
Возможно еще холод идет и из щелей между ГВЛ и потолком. Как утеплиться подскажите?
Здравствуйте. Сначала по рисунку 1. Столбик под одной из балок пола слишком близко к яме-погребу на мой взгляд.
Теперь давайте поговорим на счет утепления пола. По сколько, утеплить сам пол проблематично, надо:
1) попробовать утеплить цоколь вокруг дома
2) на зиму ограничить частично проветривание подполья
Утеплить необходимо не только наружные стены подполья, но и фундамент на глубину 1-1.5 метра (от поверхности земли) или сделать утепленной отмостку на ширину 1-1.5 метра, зависит от того, что вам проще сделать.
Ограничить приток холодного воздуха в подполье можно только частично, то есть перекрыв лишь часть вентиляционных отверстий (а лучше частично каждое отверстие). Как минимум в 2 раза это точно можно сделать. Зимой у вас, скорее всего, засыпает их снегом, поэтому не они основная проблема. Более того снег утепляет и цоколь, если вы его не чистите, поэтому особенно холодно, скорее всего, в период до выпадения больших снегов. Не забывайте по весне только открыть все продухи.
По мансарде и потолку го этажа. У вас явная нехватка теплоизоляции. На сколько помню, для Томска выходит толщина утеплителя в 200-250мм и явно не из керамзита, а из более эффективных утеплителей. Требования к утеплению перекрытий более жесткие, чем к утеплению стен. Если мансарда не используется как жилое помещение зимой, то участок 3-5 может иметь меньший слой утеплителя, чем участки 1-2, 6-7. Но суммарная толщина 2-6 + 3-5 должна быть как у 1-2, 6-7. Не забываем про утепление 2-3, 5-6 – если не используете мансарду зимой – меньше нормативной толщины для стен (по расчету для той температуры наружного воздуха, при которой начинаете пользоваться), если же пользуетесь зимой – то по нормативным значениям для зимы.
Если пользуетесь мансардой зимой, то вообще надо рассматривать контур 1-2-3-5-6-7, а на участке 2-6 делать чисто звукоизоляцию.
Чтобы предложить вам схему утепления, уточните, используете ли вы мансарду зимой, а так же является ли ваш дом жилым или вы используете его как дачу (наличие батарей говорит все таки о жилом доме). Так же уточните толщину стен дома (диаметр бревен и какая ширина соприкосновения их, хотя бы примерно). Дело в том, что утеплять мансарду больше, чем могут выдержать ваши стены, смысла нет. Так же уточните, какие у вас окна, если пластик то толщину профиля (может маркировка на окнах или профиле осталась) и стеклопакета; если деревянные – ширину между рамами.
Здравствуйте!
Мы посчитаем необходимые толщины утеплителей и предложим варианты утепления для Вашего случая. Ответ выложу завтра, 9 ноября.
Благодарю Svarog за опреативныq ответ.
Столбики под балками, наверное, близко примерно 1 м. На левом столбе (рис 1 ) и левее его стоят колонны из бруса, поддерживающие всё больше провисаюшие балки потолка. Но эту сурьёзную проблему выложу отдельным вопросом.
Дом жилой. Оба этажа используются круглогодично. На втором тепло. На первом уже сейчас прохладно. Без тапок и шерстенных носков не походишь.
- Дом снаружи обшит винилловым сайдингом + ISOVER в один слой.
- между фундаментом и нижними венцами пропенели;
- на 1-ом этаже деревянные окна, ≈ 200мм между рамами;
- бревна сруба: средний диаметр 200 мм, ширина соприкосновения бревен примерно 120(+- 10) мм...см. фото 6
Сруб (на схеме точка 7)
Думаю по качеству сруба, доставшегося от 1-го хозяина, можно судить о примерной картине. Он же ставил мансарду и ее утеплял по контуру схемы 1-2-3-5-6, 2-6 - не знаю. Схема утепления мансарды, фото 5:
1) доска необрезная с зазором 10-20 мм;
2) пленка полиэтиленовая;
3) ISOVER 1 слой (надеюсь 2 слоя);
4) пленка полиэтиленовая;
5) ГВЛ.
участок 6-7 мансарды
Еще в мансарде по 1-му пластиковому окну (наверное, 4-хкамерки) в каждом фронтоне.
?Мы думали, что первым делом надо утеплить учасики 1-2,6-7. Чтобы от туда не дуло. Отэтого дула даже нитки тонкие колыхаются под потолком туда сюда :-).
?как вариант (прочитали на этом же сайте) на керамзит хотел положить ещё 100 мм мин. ваты с плотностью до 14 кг/м3 ,а изоляцию везде проклеить и прибить.
?и какой толщины делать боковую стенку( подобная держит по краю керамзит)?
?пол хотел утеплить из подпола (доска обрезная 20 мм с зазором10-15 мм, параизоляция, 100 мм URSA до 14 кг/м3 , гидроизоляция). Но потом подумал чем было и... Теперь смутно представляю себе как с моим ростом 1.85 м и в подполе высотой 0.7 м собирал бы этот пирожок :-)
пол 1-го этажа
“Дом жилой. Оба этажа используются круглогодично. На втором тепло. На первом уже сейчас прохладно. Без тапок и шерстенных носков не походишь.”
Наши предки не даром строили 1 этажные дома – все тепло уходит на верх, более того низкие потолки в таких домах тоже не из-за экономии материалов…
“- между фундаментом и нижними венцами пропенели;” – пожалуйста, подробнее что это, к сожалению не знаком.
“- на 1-ом этаже деревянные окна, ≈ 200мм между рамами;”
200мм это хорошо, проверьте есть ли тяга через них (наружу или внутрь не столь важно) пламя свечи вам в помощь.
“бревна сруба: средний диаметр 200 мм, ширина соприкосновения бревен примерно 120(+- 10) мм...см. фото 6”
Валерия, если вам не сложно просчитайте какое сопротивление у данных стен с учетом “ Дом снаружи обшит винилловым сайдингом + ISOVER в один слой”, я так думаю там 50мм изовера. Кстати, Serpak, обязательно аккуратно отогните винил и посмотрите плотно ли утеплитель ложиться на стены, дело в том, что при воздушных зазорах между стеной и утеплителем, он просто не работает (бревна дают зазор между впадинами и утеплителем в любом случае и он должен быть забит, например, паклей хотя бы по торцам).
Доски пола уложены с зазором не просто так – это позволяет им лежать многие лета. По фото мне показалось у вас меньше 700мм высота в подполье (надо от низа бруса до земли мерить, т.е. между тем, что пролезть мешает). Поэтому я не предлагал снизу утеплить, в вашем же случае это вполне возможно. На землю укладывается теплый мат (туристический коврик, например) передвигая постепенно можно лежа все сделать, только респиратор и очки обязательно нужны. Правда, плотность побольше нужна у утеплителя – полужесткие маты тут вам больше подойдут. Подпереть утеплитель можно не только на доски, а на оцинкованную сетку (рабица, например), подклеив сначала утеплитель к доскам, а затем прижав его (совсем чуть-чуть, без фанатизма) натянутой сеткой. Или вставить маты утеплителя в распор между балками, а доски (сетку) прибить, прям снизу балок. С сеткой просто, потом подтянуть утеплитель можно, чтобы ровнее лег. Не забудьте только, что при устройстве снизу досок зазор между ними нужен побольше чем у верхних 1-2 см. Есть еще одна проблема – вода из помещений. Классическую гидроизоляцию сделать нельзя – доски загниют. Выход - применить базальтовый утеплитель (дороже других), который не держит воду, при этом хорошо дышит, ну а полы мыть будет нельзя – только протирать. Случайные же утечки быстро выветрятся.
По поводу утепления сверху, подождем рекомендаций Валерии.
Кстати, труба у вас на фото закрыта фольгизированным утеплителем наружу (если конечно он не двух сторонний). Отражающая сторона должна быть направлена в более теплую сторону. Т.е. скорее всего внутрь к трубе. Очень частая ошибка у «профессиональных» бригад – постоянно боремся.
Смотрите, что получается. Будем рассматривать все конструкции по порядку:
Первоочередные мероприятия Вы определили совершенно правильно: пол первого этажа и участки 1-2 и 6-7. Если после утепления этих конструкций будет холодно, тогда потолок мансарды (3-5).
Вроде бы всё :-). Спрашивайте, будем уточнять.
Благодарю вас, Валерия за ценную информацию. Приятно поговорить с умным человеком:-)
Ещё маленький вопрос у меня напрашивается.
Невольно на участках 1-2 и 6-7 хочеться запенить монтажной пеной щели между плахами потолочного перекрытия (они до ≈ 5 мм). Стоит ли?
Очень признателен вам, Svarog, за дельные советы. Чтобы простые люди делали без
таких спецов как вы и Валерия.
А на счет Базальтовой ваты, боюсь не потяну за такую цену на 56 квадратов.
С окон заметной тяги нет.
Правильно ли я понял, что приутеплении пола 1-го этажа мин. ватой пароизоляция не требуется также как и гидроизоляция? Возможно ли пенополистиролом (пенопластом) утеплить пол 1-го этажа из подпола?
Базальтовый утеплитель лучший представитель своего класса, но и самый дорогой, тут вы правы :) Стекловолокно так же можно применить, но для него "дышать" жизнено необходимо :) Т.е. надо будет проверять время от времени его состояние (влажность). Летом устраивать дополнительные проветривания, чтобы влага не накапливалась.
Пенополистерол можно устраивать только по верх, как описала Валерия. Посмотрите ответ на вопрос: "Пол. Утепление пола по лагам пенопласт, эппс или минеральная вата" там мы обсуждаем, как раз, какой утеплитель как устраивать.
Монтажная пена уменьшит циркуляцию воздуха - это может иметь и отрицательный эффект. Если у вас сверху есть пароизоляция - то делать нет смысла. Если у вас нет пароизоляция не качественная или ее нет, то вы закроете продухи, при этом доски перекрытия пропускают пар (не весь но пропускают) - т.е. пар проникнет, а выдуваться уже не будет. Будет смысл запенить если только дуть после утепления будет слишком сильно. Ну и помните, что монтажная пена - самый дорогой утеплитель из всех :)
Полностью согласна с Svarog насчет пены. Если будет дуть после утепления- только тогда запенивайте. Если не будет- оставьте как есть. Летом проветривайте эти участки (1-2 и 6-7).
Маленькое уточнение: "дышать" необходимо любому ватному утеплителю (и стекловатному, и минераловатному). Что означает это "дышать". Имеется в виду "пропускать через себя влажный воздух". Именно "пропускать", а не "скапливать в себе". Отсюда и применение пароизоляции и дышащей (паропроницаемой) гидроизоляции с этими утеплителями. Пароизоляция (под керамзитом) должна максимально ограничить приток влажного воздуха из нижних помещений (если рассматривать участки 1-2 и 6-7). А верхняя (сверху утеплителя) гидроизоляция, должна делать две вещи: защищать утеплитель от влаги извне и выпускать из утеплителя скопившуюся там влагу. Даже если пароизоляция смонтирована с проклейкой всех стыков и примыканий, то все равно в утеплителе скапливается какое то количество влаги (утеплитель тянет ее из конструкции, или где-то негерметичная пароизоляция). В общем, всегда есть какое-то количество влаги в утеплителе, которое должно выветриться. Поэтому гидроизоляционные пленки и мембраны обладают определенной паропроницаемостью, чтоб эту влагу выпускать. У пленок паропроницаемость- около 20-40 г\м2 за сутки, у мембран от 1000 г\м2 за сутки. У Вас сверху (серая)- это пленка, не мембрана. Поэтому я Вам и не советовала герметизировать стыки,- чтобы через них уходила влага. То есть, цель- по максимуму обеспечить вывод влаги из утеплителя. Потому что, если влага из утеплителя не выветривается, он теряет свои теплоизолирующие свойства. Если отдельные производители минеральной ваты утверждают, что у них такой утеплитель, что ему не страшна накопившаяся внутри влага, и проветривать его не обязательно,- то не верьте :-). Это все недобросовестная реклама. Я (по роду бывшей своей деятельности) достаточно долго (около 6 лет) имела возможность на практике оценить, как минераловатные и стекловатные утеплители ведут себя при накоплении влаги. Плохо они себя ведут :-), и в итоге могут полностью терять свои теплоизолирующие свойства. При этом, исходя из того же опыта, могу сказать, что эти же утеплители ведут себя прекрасно, если все с пароизоляцией и гидроизоляцией выполнено правильно.
Еще раз спасибо за советы.
Купил в магазине стекловолокно рулонами ursa 9-14 кг /м3 и изоспан "В" и "С". В магазине сказали, что изоспан С- это мембрана, подойдет для перекрытия. Другой изоляции кроме изоспана в городе не попалось. Вот, что получилось.
- наростил борта по периметру участка утепления, поставив их на венцы. Старая отбортовка стояла на стыке досок, которыми был подшит потолок и верхнего венца.
- положил изоспан В(серый), стыки и щели проклеил скотчем (покупал вместе с изоспаном, липнет очень хорошо) и прошил степлером;
- выложил керамзит 100-110 мм (очень пыльный оказался);
- стекловолокно URSA 150 мм;
- изоспан С (чёрный) старался положить с зазором над стекловолокном. Места соединений проклеивал скотчем и фиксировал степлером.
Хотя есть сомнение в изоспане. Может зря поверил продавцам?
Про проветривание летом:
хватит ли 1/3 открытой гидроизоляции по всей длине ?
Всё неплохо :-). Продавцы, конечно, сильно преувеличивают, назвав этот материал "мембраной". Паропроницаемость мембран от 1000 г\м2 за сутки и выше. А у этих материалов ( у "В", и у "С") паропроницаемость 22 и 18 г\м2 за сутки, соответственно.
По Вашей конструкции.
- наростил борта по периметру участка утепления, поставив их на венцы. Старая отбортовка стояла на стыке досок, которыми был подшит потолок и верхнего венца.
- положил изоспан В(серый), стыки и щели проклеил скотчем (покупал вместе с изоспаном, липнет очень хорошо) и прошил степлером;
- выложил керамзит 100-110 мм (очень пыльный оказался);
- стекловолокно URSA 150 мм;
Нет возражений, все хорошо.
А вот тут:
изоспан С (чёрный) старался положить с зазором над стекловолокном. Места соединений проклеивал скотчем и фиксировал степлером.
Лучше ограничиться только степлером, а швы не проклеевать. Я не могу сказать, хватит ли 1/3 открытой гидроизоляции по всей длине для проветривания летом. Но, если оставить непроклеенные стыки,- все точно будет в порядке. Хорошо, что постарались выполнить зазор над утеплителем,- это только на пользу.
Можете оставить так, летом, при проветривании нужно будет посмотреть, не влажнеет ли утеплитель в части, где проклеены стыки гидроизоляции. Если не мокреет, то все оставлять как есть. Если мокреет, то убирать проклейку стыков.
Валерия права, на счет того, что надо посмотреть будет - за 1 год ничего страшного не случиться. Но вот только не летом, а в начале весны - когда морозов сильных уже нет и сильно не нарушите теплоизоляцию. Дело в том, что влагу утеплитель набирает именно за зиму (повышенная разница давлений между паров внутри помещения и снаружи). Проверить лучше всего в нескольких местах - у наружных стен, по центру и у внутренней стены.
Хорошо осознавать, что что-то не испортил. А проверку увлажненности утеалителя весной обязательно сделаю. Это будет как оценка за экзамен по утеплению. "Лучше один раз увидеть..." и пощупать результат нашей совместной деятельности:-)
Выше описывал как сделал участок 6-7. А участок 1-2 не порадовал. Там видны бревна 4 шт.(всего 6 с крайними) с шагом 1,75 м ø 20 мм, которые держат мансарду. Они прогнили по середине участка 1-2 из-за течи крыши где-то над мансардой (не видно). В гнилые места втыкал рукой гвоздь Ø 3 мм на глубину от 20-30 мм. Прогнившие участки длиной ≈ 300 - 400 мм.
Пока представляю один выход. Пароизоляцией бревна закрывать не стал. А гидроизоляцию натяну сверху этих бревен с уклоном к сливу. Ну и зазор между утеплителем и гидроизоляцией будет 50 - 100 мм на всякий случай. Если найду антигрибковую пропитку, то пропитаю гнилые участки. Только не знаю, надо ли сдирать труху?
По гнилым участкам. Труху снимать обязательно. И просто так, без грунтовки, их тоже ни в коем случае оставлять нельзя. Кроме того, когда Вы уберете поврежденные части, то бревна будут меньшего сечения, чем были. А ведь, я так понимаю, что они у Вас несущие. Поэтому, возможно, что их придется усилить. Или точечно (в местах, где было гниль) или на более широком участке. Мы можем порекомендовать как усилить, для этого нужны фото поврежденных мест. Выложите, пожалуйста.
Сделал фото с прогнившими бревнами, а также схема мансарды.
На участках 3-4, 5-6 вплотную к профнастилу крыши прижато утепление мансарды (≈150-200 мм isoverом ,закрытым с 2х сторон полиэтиленовой пленкой) . Капли весят в тех местах, где пленка и isover не прижаты к сторпиле ( даже виден внутренний ГВЛ), а где хорошо прижаты - конденсата не видно.
Хочу по участкам 3-4, 5-6 между пленкой и обрешоткой, параллельно стропилам пропихнуть рейки шириной 50-80 мм, чтобы создать зазор для вентиляции. Стоит ли заморачиваться.
Фото "участок 3-4".
Такие места над каждым подгнившим бревном участка 1-2.
Посмотрим, разберемся :-). Ответ выложу в понедельник- вторник (22 или 23 ноября).
И снова здравствуйте. Вот ещё дополнение к фотографиям.
Бревна 2 и 3 прогнили в среднем на глубину 10-15 мм, местами до 35 мм. Длина прогнивших участков около 1 м. Потолок прогнулся примерно 50-70 мм в середине площади дома.
Да, ситуация у Вас непростая.
По участкам 3-4 и 5-6. Я так понимаю, что все проблемы с возникновением конденсата,- из-за неправильного утепления этих участков. Нельзя на таких участках утеплитель закрывать с двух сторон полиэтиленом. Должна быть (по правильному) снизу утеплителя- пароизоляция, с проклеенными стыками и примыканиями. А сверху утеплителя- или супердиффузионная мембрана (тогда можно без зазора между мембраной и утеплителем), или гидроизоляционная пленка (тогда с зазором между пленкой и утеплителем). Я, честно говоря, пока даже не представлю, как это поправить. А ведь так тоже нельзя оставлять. Конденсат будет продолжать появляться, и деревянные конструкции крыши будут от этого гнить. То есть, тем, что Вы снимете труху, прогрунтуете, и даже укрепите конструкции- не решается проблема. Вот этим:
"Хочу по участкам 3-4, 5-6 между пленкой и обрешоткой, параллельно стропилам пропихнуть рейки шириной 50-80 мм, чтобы создать зазор для вентиляции".
конденсат не убрать.
Давайте сделаем так. Мы еще проконсультируемся со специалистами (особенно касательно ремонта деревянных конструкций), и подумаем, что можно сделать в принципе, чтобы вся конструкция Вашей крыши работала нормально. Мне нужно еще несколько дней, как только будет решение, я его выложу.
Продолжаю по прогнившим участкам.
Кроме гнили по фото видно, что брусья побил шашель (точки в древесине). Поэтому обязательно обильно пропитать антисептиком (предварительно сняв труху) дважды. Поврежденные брусья укрепить следующим образом: с двух сторон бревна закрепить доску 150х50 мм. Сначала доску временно прибить с двух краев саморезами. Затем сделать отверстия 16-м сверлом по дереву насквозь (доска, балка и вторая доска - все насквозь по центру) и продеть сквозь них 16-е шпильки, после чего затянуть их с двух сторон шайбой и гайкой (болтовое соединение). Там где труха - шпильки не ставить (там некуда просто). А ставить минимум по 2 шпильки на участке длиной 1370 мм справа и слева трухлявого участка. Балки у Вас соединены скобами металлическими со стропилами. После того как балки укрепите досками с двух сторон, нужно добавить еще по 2 новых скобы с двух сторон каждой балки, так, чтоб эти скобы соединяли стропила, балку и доски, которыми балка укреплена. Если скоб таких нет, то их можно заменить деревянным бруском, крепить его саморезами (диаметр 5 мм), отверстие под них делать сверлом, диаметр 4мм.
Кстати, а какой пролет у Вас этих балок? Вы ведь пишете, что они прогибаются.
Теперь что касается утепления, паро и гидроизоляции участков ската 3-4 и 5-6. Не вижу другого выхода, как вытаскивать этот утеплитель в полиэтилене из участков 3-4 и 5-6 и делать правильно. Понимаете, иначе Вам этот конденсат не даст спокойно жить. В чем заключается правильность укладки:
1. На всей длине участка 2-3-4-5-6-7 должна быть устроена пароизоляция. Под утеплителем. В крайнем случае, можно не пароизолировать участки 2-3 и 6-7 (вся нумерация по Вашей новой схеме, а не по той, что в начале Вашего вопроса). Участки 3-4-5-6- пароизолировать обязательно. Пароизоляционную пленку проклеить скотчем в местах стыков и примыканий.
2. Утеплитель на участках 3-4 и 5-6 сверху должен быть закрыт супердиффузионной мембраной (с паропроницаемостью от 1000 г\м2 за сутки и выше). Не пленкой, а именно мембраной. Тогда может не быть зазора между утеплителем и мембраной. Если применяется пленка, то нужен проветриваемый зазор между утеплителем и пленкой. А зазор в этом пространстве (3-4 и 5-6) устроить нереально.
3. На участке 4-5 у Вас тоже Изовер в полиэтилене? Если да, то и там нужно менять конструкцию, потому что и там будет конденсат, к сожалению.
То есть, нужно будет сделать примерно следующее. Из участков 3-4-5-6 убрать изовер в полиэтилене. Посмотреть, в каком состоянии изовер. Если он сухой, его можно применить еще раз. Если мокрый- нельзя применить, нужно будет новый покупать. Выполнить пароизоляцию, сверху по потолку участка 3-4-5-6. Подшить гидроизоляцию (мембрану) снизу у стропилам на участке 3-4-5-6. Уложить утеплитель на участок 3-4-5-6 (или старый, или новый). Примерно так. Посмотрите, насколько это возможно в реальных условиях Вашей крыши, пишите, будем думать дальше.