| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Вопросы новичка
Добрый день. Задумал строить одноэтажный каркасный дом с нежилым чердаком для круглогодичного проживания. Возникла куча вопросов как у новичка в этом деле.
Нахожусь в Приморском крае, г.Владивосток. Итак по порядку.
- Хочу построить каркасный дом на винтовых сваях из сухой доски. Рекомендуют поставить каркас и оставить на зиму. Связано это с тем что дерево все равно дает усадку и сваи все равно будут усаживаться. Что вы посоветуете в данной ситуации. Так как грунт глинистый (пучинистый) то по поводу свай есть опасения их гуляния. Поможет ли утепление цоколя и теплая отмостка в данной ситуации? А вот насчет усадки каркаса не знаю.
- Хватит ли сечения 100х50(после острожки чуть меньше) для стоек каркаса?
- Хватит ли утеплителя 100мм базалита. Если данной толщины мало, то планирую сделать следующий пирог стены. Гипсокартон-Пароизоляция-Утеплитель между стоек-ФанераОСП-Утеплитель 50мм между горизонтальной обрешеткой-Гидроветрозащитная пленка -Вертикальная обрешетка-Сайдинг. Допустим ли такой пирог и в нужном ли месте стоит Гидроветрозащитна пленка?
- Так же не могу определится с вент зазором в стене нужен он или нет и с какой стороны его нужно делать?
- Нижняя обвязка стены должна быть неразрывна на всем протяжении стены(не считая стыков)? В интернете практически везде бродят картинки где нижняя обвязка идет до дверного проема, в дверном проеме её нет и после проема опять пошла обвязка.
- Можно ли монтировать гипсокартон прям на стойки стен и потолка или необходимо делать каркас из металла? Или лучше из дерева каркас?
- Какую использовать фанеру на черновой пол ФСФ или ФК. А то в каждой статье про фанеру формальдегиды, формальдегиды. Уже не знаешь на чем остановится.
- Как лучше сделать один слой 21мм настелить? Или один слой 12 мм, а второй в перехлест 9мм?
- По ПУЭ электропроводка должна прокладыватся в метал. трубах. Т.к. планирую использовать каменную вату, то хочу сделать так. Просверлить в стойках отверстие вставить туда мет.трубу а по минералвате пустить в гофре возможно в металлической. Можно ли так сделать или небезопасно?
- Также интересует правильность выбора сечения лаг пола и чердака и стропильной системы. Чертеж прилагаю
Заранее благодарен за помощь.
Комментарии
Добавить комментарий
Здравствуйте!
Я отвечу по утеплителю и зазору (вопросы 3 и 4), сегодня, позже.
Для остальных вопросов будут другие специалисты (скорее всего, Елена и Сварог). Что-то сегодня ответят, что-то завтра.
Спасибо!
Добрый день.
Отвечу на несколько вопросов и нужны мне уточнения.
1. Если хотите чтобы фундамент устоялся и стал на свое место, то, да, имеет смысл оставить каркас на зиму. Хотя ничего глобального в усадке и деформации деревянных домов нет.
По поводу глинистого грунта совсем не ясно Ваше переживание. Если правильно выпонены сваи, отведена вода, сваи связаны обвязкой (ростверком), сделаны на нужном расстоянии, то почему они должны гулять?? Сваи должны идти под всеми несущими стенами, с шагом не более 2 м, длиной сваи 2-2,5 м.
По поводу цоколя вопрос не понят, Вы его из чего делать собрались? Отмостку лучше утеплить, если она будет частично перекрывать цоколь. Если цоколь будет высоким (приподнят над землей), то не нужно утеплять отмостку. Но делать ее обязательно не менее 1 м для защиты от воды.
9. Если речь идет о стойках обрешетки (где монтирована вата), то, да можно всверливать трубы и закрывать провода в металле (гофра труба и т.д.).
На остальные вопросы ответит Валерия и Сварог.
Елена спасибо за ответы. Цоколь хочу сделать след. образом. Сделать обрешетку, поставить ЭППС, сверху или цсп или сразу декоративные панели. Хочу приподнять сваи до 500мм(Или это много?), обвязка составной брус 200 на 200мм потому то участок сырой. А отмостку хочу утеплить потому что есть опасения, что после установки свай и прокладки дренажа вода не успеет сойти со свайного поля до наступления морозов и вторая причина утепления цоколя и отмостки это доп утепление полов, что бы снизу не тянуло.
Нет я имею ввиду основные стойки.
Добрый день.
Тогда утепляйте отмостку утеплителем минимум 150 мм.
В основные стойки нельзя, Вы нарушите их прочность.
Вода и глина конечно не очень хороший вариант.
Елена, а как еще прокладывать электропроводку? По СП допускается проводить проводку в стойках. Суть вопроса в том можно ли незащищенный кабель пустить в негорючем утеплителе или нет?
Смотрите, проводку в таких домах можно делать открытую или скрытую. Для скрытой (которая прокладывается сразу за гипсокартоном) наши практики прокладывают гофрированный металлорукав. Для открытой это пластиковые короба.
Нужно обязательно предусмотреть при проводке силовых кабелей по поверхности облицовочных материалов свободный доступ ко всем компонентам электрической системы дома.
Для открытая проводки в каркасном доме еще существуют:
Каждый из способов открытого метода разводки кабельсетей имеет свои плюсы и минусы. Гофра позволяет добиться высоких показателей пожарной безопасности но тяжело вписывается в эстетику жилого помещения. Также гофрированная поверхность трубы требует ее постоянной очистки от скоплений пыли.
Кабель-каналы обладают более совершенной эстетикой. Имеют широкую палитру цветового оформления и могут быть как унитарного исполнения, так и гибридного, совмещая в себе функции коммуникатора электрических сетей и декоративную деталь интерьера помещения.
Открытая электрическая проводка в каркасном доме с применением керамических изоляторов в стиле «ретро» эффектно сочетается с винтажным дизайном интерьера жилых помещений и при этом максимально полно отвечает нормам обеспечения пожарной безопасности в деревянных строениях. Для такого способа прокладки электрических кабелей задействуют провода с двумя-тремя слоями изоляционных материалов, один из которых обязательно имеет высокие показатели термической защищенности. К недостаткам можно отнести ограниченность крепления нескольких силовых кабелей на один керамический изолятор.
Скрытый метод разводки электрических сетей
В этом случае все электрические провода и коммуникационное оборудование расположено под поверхностью облицовки помещения. Обязательно применение металлизированных коробов, кабель-каналов и труб с толщиной стенок до 4 мм. Минимальный класс, которой должна соответствовать скрытая проводка в каркасном доме должна быть не ниже IP4. Применяемые коммуникационные каналы не должны прогорать и воспламеняться в случае короткого замыкания проложенных в них электрических проводов. Для повышения антикоррозийных характеристик кабель-каналов, их внутренняя и внешняя поверхность должна иметь оцинкованное покрытие, или покрытие из лакокрасочных материалов. Для осуществления поворотов и обводов при прокладке электрических коммуникаций задействуют специально изготовленные для этих целей муфты и угольники, или применяют сварочные, а также резьбовые соединения, не нарушающие целостность конструкции.
Все металлические компоненты, которыми осуществляется прокладка проводки в каркасном доме, должны иметь точку заземления. Заземляющий стержень устанавливается еще на стадии строительства каркасного дома.
Диаметр или внутренний периметр коммуникационных каналов должен обеспечивать свободный проход электрических кабелей, которые не должны занимать больше половины внутреннего пространства трубы или профиля. Окончания каналов необходимо герметизировать резиновыми втулками и изоляционной лентой.
Когда осуществляется проводка в каркасном доме своими руками, особое внимание уделяют огнеупорным прокладкам между коммуникационными электромагистралями и поверхностями, к которым производится крепление. В качестве таких прокладок применяют асбестовые листы, а также по всей длине скрытой проводки в места контакта с потенциально опасными в плане возгорания материалами может быть нанесен слой штукатурки не менее 5 мм.
Основное требование, которое применяется к электрической проводке, независимо от метода ее прокладки – свободный доступ и возможность замены в случае нарушений условий эксплуатации.
В зависимости от уровня влажности и назначения помещений все компоненты проводки и задействованное оборудование должно соответствовать определенному классу защиты. Это касается не только кабелей, но и розеток, выключателей, счетчиков, коробок разводки, отсекателей тока. Место размещения главного рубильника должно быть легкодоступным а также позволяло бы им воспользоваться любому проживающему в каркасном дому жильцу для аварийного отключения энергоподачи.
Я бы одним изолятором бы не пользовалась. Лучше все ж таки в металлический рукав (гофру) заложить.
Утеплитель все равно имеет горючесть, она может не гореть, но тлеть. Имейте это ввиду.
Совсем не защищенный конечно не буду прокладывать. Просто по ПУЭ следует везде метал. трубу использовать, а это дорого и муторно все строить.
Спасибо за консультацию
Здравствуйте!
Смотрите, по расчету у Вас 95 мм утеплителя (минваты). Так что 100 проходит. Но при таком слое требования к укладке утеплителя повышены. Не должно остаться щелей, зазоров, незакрытых мест. Лучше бы, конечно, 150. Но конструкция с добавочным утеплением, которую Вы описываете,- она опасна с точки зрения конденсата. Там лишний слой фанеры-осб. Вы получается "закупориваете" вату им. Может поставить листовой материал изнутри по стойкам? Гипсокартон, пароизоляция, фанера (Вы же ее ставите для жесткости, так?), слой утеплителя, ветрозащитная мембрана (не пленка!), зазор 3 см, сайдинг.
Зазор в конструкции один, после ветрозащитной мембраны, перед обшивкой. Иногда делают зазор между пароизоляцией и гипсокартоном, но это необязательно.
Пусть Сварог прокомментирует по жесткости и устойчивости каркаса, тогда посмотрим, как именно утеплитель (и сколько) уложить в каркас. Может он скажет, что 150 нужен каркас, тогда и утеплителя будет столько. Может можно 150 каркас сделать и НЕ заполнять осб, может можно сделать раскосы между стойками и не заполнять осб,- пусть прокомментирует и тогда решим.
Здравствуйте.
2. Стоек 100х50 по прочности хватает на 1 этаж. Но, во первых, не нужна острожка - это скрытые элементы. Во вторых, вы делаете дом по системе "платформа" или близкой ей. В этой системе предусматриваются жесткие диски перекрытия. Желательно сделать чердачное перекрытие, которое обвяжет ваши стены. Без него и 150х50 может не хватить - стропила выдавят стены.
5. Что именно вы считаете обвязкой? Если брус по сваям - то его надо делать без разрывов. Если имеется в виду "обвязочный брус", который идет в системе "платформа" и через который дом опирается на фундамент, то все зависит от того, каким образом делается крепление стен к фундаменту. В частных случаях именно этот "обвязочный брус" может иметь разрывы.
6. Каркасная система предполагает, что крепление обшивки выполняется непосредственно на каркас, иначе это удорожание. Исключением может быть наружный слой обшивки, который, для создания вент зазоров, иногда крепят на деревянной обрешетке. Но это в идеале. Фактически бывает все настолько криво, что приходится ставить каркас для облицовки (деревянный). Но это плохой вариант с точки зрения прочности. Внутренний или наружный слой обшивки должен быть листовым непосредственно по каркасу.
10. Шаг лаг я у вас так и не увидел, и не совсем понятно пол 1го этажа или чердак. Скорее всего первого. Шаг лаг, стоек и стропил желательно принять 600мм, так как распространен утеплитель шириной именно 600. Я правильно понял, что под внутреннюю стену у вас есть фундамент, и пролет лаг пола до 3.6м? Если так, то проходят с шагом 600 доски сечением 50х200 (150 не проходят по прогибу). Это под нормативную нагрузку. По факту в частных домах нагрузка меньше, можно и 150 поставить, но будет пружинить. Если вы собираетесь поставить ванную, то под ней надо балки поставить просто чаще. Стропила у вас проходят с запасом, можно поставить так же с шагом 600мм.
По стойкам, осб и т.д. Стояки я все же бы принял 150х50мм. Если изнутри будет OSB, то подкосы между стойками ставить не нужно. А вот если будет гипсокартон (в 2 слоя 9мм, в 1 слой не менее 12мм), то раскосы между стойками нужны.
Спасибо за участие.
2. В SketchUp я просто все распределил по слоям и на картинке со стропилами убрал верхниие лаги перекрытия. Лаги чердака планируются и они будут выполнять роль затяжки в наслонной системе стропил.
По чердаку писал, он не жилой. Дом один этаж.
5.Под нижней обвязкой я имею ввиду. нижнюю доску стены, на которую опираются стойки.
6. То есть если сделать стойки а потом прибить горизональную обрешетку(для поперечного утепления), а сверху ОСБ то это будет не жесткая конструкция?
10.шаг лаг я указал 485мм в свету, под базалит, между стойками также 485мм но возможно будет эковата( что вы кстати думаете по поводу этого утеплителя) и тогда шаг лаг увеличится до 600мм. На первой картинке перекрытие земля-пол первого этажа, на второй чердачное перекрытие
2. По балкам пола 1го этажа я написал. Балки чердака можно взять 150х50.
5. То есть можно оборвать на дверном проеме. Соединительным элементом у вас будет брус по сваям. Но если он вам не мешает, делайте его все же цельным.
6. Шарнирной, конечно, ее не назовешь, но жесткость упадет значительно. Но я не понял, что значит "поперечный утеплитель". Если утеплитель необходимо раскрепить по высоте, то между стойками вставляются деревянные распорки. Они не мешают крепить ОСБ к стойкам.
10. Мне эковата не нравится по ряду причин, когда то здесь на сайте я подробно расписывал почему. Кратко - если не добавляются противопожарные добавки, то она горит как порох, если добавляются - то далеко не безвредная. Очень легко выдувается даже через небольшую дырочку. Не вижу преимуществ перед базальтом и т.п.
Под поперечным утеплителем я имею ввиду в данном вопросе уложеный между горизонтальными обрешетинами утеплитель, для доп утепления и исключения мостиков холода. Но я уже отказался от данной конструкции и пришел к стойкам 150*50. То есть следующий пирог гипсокартон-пароизоляция-утеплитель по стойкам-ветрозащитная мембрана-ОСП12мм. Вентзазор нужен в данной конструкции? Вдоме планирую вентиляционную систему.
На рисунке пример лежня с разрывом. Дом типа платформа планируется.
Что-то(7 и 8 вопрос) про полы никакого ответа нет 7 и 8 вопрос
Для ilyhakha. Как я и предполагала :), Сварог внес некоторые коррективы. Давайте Вы с параметрами каркаса разберетесь (со Сварогом, переспросите его и уточните то, что он спрашивает) и решите, как именно будет (параметры стойки, и обшивка изнутри по каркасу, например,- это важные параметры и для утепления и для жесткости). И когда будет ясность, "встроим" утепление в параметры каркаса.
Доброе время суток. Пришел к выводу, что буду делать каркас 150х50. Пирог стены написал чуть выше в предыдущем коментарии.
Подскажите еще про точку росы. Я так понимаю если утеплитель защищен мембранами, то влаги в нем не будет и куда в таком будет выходить конденсат и будет ли он вообще?
Здравствуйте!
Смотрите. Сварог объяснил этот момент, но я повторюсь. У Вас должна быть или жесткая зашивка прямо по каркасу, или подкосы между стойками каркаса (связи между стойками наискосок, которые образовывали бы треугольники). Подкосов у Вас нет, а зашивку Вы хотите по наружной стороне. Тогда "не влазит" зазор, а он нужен обязательно. Объясню, изнутри наружу у Вас "гипсокартон-пароизоляция-утеплитель по стойкам-ветрозащитная мембрана-ОСП12мм". Утеплителя 150 мм. Перед ОСП нужен зазор обязательно, я ниже буду объяснять про конденсат и эти вопросы напрямую связаны. Без зазора будет мокрый утеплитель. Если делать зазор, то нужно дополнительную обрешетку, и на него осп. А дополнительная обрешетка уже не дает того требования, что "зашивка должна быть прямо по каркасу". Что я предлагаю. Или посмотреть, есть ли у Вас в продаже минвата 60 мм и взять 2 по 60 мм, будет 120 и останется место на зазор. Или (мне так нравится больше) сделать зашивку изнутри. То есть, у Вас будет изнутри -наружу: гипсокартон (не по стойкам, а по обрешетке), пароизоляция, осп по стойкам, утеплитель 150 мм, ветрозащитная мембрана, зазор за счет обрешетки и сайдинг. И тогда и утеплитель весь, и жесткость нужная, и зазор на месте.
Теперь про пленки-мембраны и конденсат. То, что утеплитель защищен, - это прекрасно. Но конденсат образовывается от двух причин. От влаги снаружи и изнутри (от этого защитили) и от того, что утеплитель лежит в зоне перепада температур. От перепада температур в утеплителе бывает влага, - это абсолютно нормально, он там для этого лежит. Но влага эта должна беспрепятственно вывестись наружу. Для этого утеплитель закрыт ветрозащитой с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. И следом за ветрозащитой зазор именно для выветривания. И тогда все работает нормально.
Про полы. Я думала, Сварог ответит :), а он, видимо, решил что я. Смотрите, там два слоя листового материала обязательно, и минимум 2 по 12 мм. Фанера, ОСП. По поводу формальдегидов я не очень то в это все верю :). Точнее, так: у тех кто пишет про формальдегиды, у них наверное вся мебель в квартирах и домах из чистого массива дерева :).. Нет ни ДВП ни ДСП, - один массив. Да,наверное надо смотреть на класс эмиссии конкретной фанеры и выбирать класс пониже (хотя бы заявленный, Е1). Но понимаете, я, к сожалению, видела как делаются сертификационные бумаги на стройматериалы. Взять одну и ту же фанеру, только одну с производства а вторую положить отлежаться как следует,- и они точно покажут разные классы. В общем, конечно лучше брать не "безродную" фанеру, а с документами. В общем, два слоя листового материала точно нужны. И я еще попрошу Сварога прокомментировать, мне кажется 12 мм два слоя - это мало, и хорошо бы 2 по 15-18.
Спрашивайте!
Здравствуйте.
А вы фанеру по какой причине будете использовать на пол? Фанеру имеет смысл использовать, когда бы будете по нему класть плитку, теплые полы со стяжкой, ламинат или линолеум. В остальных случаях можно нормальный деревянный пол выполнить. Не согласен здесь с позицией Валерии, что в мебели фармальдегиды есть и значит не столь важно, где они еще будут:). Дело в том, что эмиссия суммируется из всех источников. Если каждый источник отдельно не превышает норму, то вместе - могут, причем в разы. С эмиссией можно бороться за счет воздухообмена. В вашем типе дома ей надо уделить особое внимание. Дома закрытые пленками не дышат сами. Собственно, вентиляция получается самой дорогой системой в таком доме.
Шаг стропил у вас 480, такой пролет выдержат и 9мм слои, но строительной фанерой является от 12мм (зачастую даже от 15мм). По прочности фанера 21мм будет прочнее 9+12мм из-за склейки всех слоев. В перехлест фанеру стоит укладывать только из-за перехлеста швов, по прочности выигрыша почти нет.
ФК фанера плохо держит изгибные нагрузки и боится воды. Так называемая «средняя» устойчивость к воде – это когда контакта с водой нет. Не допускаются утечки и т.п. Для стен такая фанера подойдет, но для полов она не очень. Если вы по фанере будете устраивать какое-либо покрытие, не пропускающее пары фенола. То в комнату он и не пойдет. Например простая покраска масляной краской снижает эмиссию в разы (но это в пример, а не руководство к действию :).
Очень развернуто и понятно. Спасибо огромное, вопросов стало гораздо меньше.
Если делать пирог стены, который предлагает Валерия, фанера внутри. Какую лучше использовать ОСП или обычную? Что лучше работает на сжатие и растяжение.
И еще вопрос. Какие сваи лучше выбрать металические, вкручивающиеся или железобетонные забивные? Грунт глина с высоким УГВ? Разница в цене всего фундамента 15000
Лично мое мнение, что ввинчиваемые металлические сваи подходят для подсобных зданий. Баньку на такие поставить можно. Если вы делаете дом на 50 лет ,лучше буранибивные или забивные ж.б.
ОСП (OSB) - это не фанера. За рубежом широко распространена из-за того ,что фанера дороже (там чистый шпон, а тут щепа). Клея в ней гораздо больше. Так что фанера чуть экологичнее. По прочности ОСП чуть лучше, но вам подойдет и то и то.
Svarog спасибо за консультацию. Приятно к вам обращатся. Все таки по бюджету не потяну я забивной фундамет. Если ставить мало свай, что бы войти в бюджет, то пролеты получаются в обвязке большими. А если увеличивать кол-во, то возрастает цена и большая несущая нагрузка которая нужна но в меру ))
Теперь по существу
1. Буду ставить винтовые сваи, фирма предложила то же количество свай, что и планировал, но распределяя их равномерно под всем домом. Я же планировал их распределить больше по стенам. Как лучше?
Обвязку рекомендуют сделать решеткой, то что зеленое на их поле это безусловно будет. А вот красные нужны или можно без них обойтись (габариты дом 6,5 на 7м)
2. Вопрос по террасе
Не могу придумать, как ее закрепить.
вариант 1 в обрешетке по каркасу или в обрешетке внешней для сайдинга ставим опорный брус(коричневый) и кладем на него брус террасы(розовый). Если ставить его в обрешетку по каркасу, тогда надо вырезать утеплитель(красный) и под брус делать вкладку диффузионной мембраны, если крепить на внешнюю обрешетку, то брус без зазора будет прикасатся к паропроницаемой мембране.
Вариант 2 Поставить опрный брус к стене, но опять же как его закрепить, потому что без зазора к ветрозащитной мембране не хотелось бы ставить
Третий вариант убрать эти верхние бруски, но есть опасения что крыша начнет сдвигатся наружу. На картинке крайняя лага выделенная коричневым, никак не закреплена, думаю в фронтонной доске сделать запил и пустить лагу до чердачного перекрытия или прибить к консольные балки ко второй лаге.
Есть еще 4 вариант по внешней обрешетке прибить опорный брус, и на него опереть брус терассы, но не хотелось бы крепеж торчал наружу.
Подумал и пришел к выводу, что Валерия предложила дельный вариант. Логичный и обеспечивающий жесткость. И хотел поставить стойку 150 мм. А потом еще подумал и понял, что видимо без обрешетки не могу спать спокойно
.
Хочу сделать так, как на картинке(Синим-утеплитель по стойкам, зеленым Внешний утеплитель. Фанера внутри, в стойках 100*50 утеплитель, обрешетка 50*50, Внешний утеплитель поперек стоек. Насколько практичен такой вариант? не будет ли скапливатся конденсат под горизонтальными обрешетинами и на стойках под внешним утеплителем?
И второй вопрос к данной конструкции, рекомендуют стены листовыми плитами связать с нижней обвязкой, насколько критичен данный момент при зашивке каркаса изнутри?
Добрый день!
Как по мне, все хорошо теперь :). Нет, никакого кондесата в таких местах не скапливается, и из-за того , что площадь брусков маленькая, и из-за того, что это дерево. А на стойках под утеплителем конденсата точно не будет. Смотрите, Вы про это не пишете, но сверху по второму утеплителю пристрелится супердиффузионка (ветрозащита), так? А потом зазор будет выполнен за счет еще одного бруска, параллельного стойкам. А потом сайдинг. Если Вы все так и хотели, то с точки зрения конденсата и тд,- все отлично.
Насчет правильной зашивки (связывать или нет) снова зову Сварога.
Здравствуйте.
В "платформе" каждая часть (перекрытие, стена и т.д.) выполняются обособлено, связь осуществляется через обвязочные балки. Которые притягиваются к примыкающим конструкциям. Этого обычно достаточно. Крепление внутри отдельной части, например стены, осуществляется за счет листов. Если обвязка у вас принадлежит "стене", то связывать с листовой зашивкой стены надо. Просто стойки недостаточно крепко приклепляются к обвязке. Там в стандартном исполнении просто косой гвоздь.
Здравствуйте.
1) Зачем вам нужны сваи не под несущими стенами? Размещайте сваи только под несущими наружными и внутренними стенами. Если вам посоветовали разместить сваи «равномерно» то пусть и посоветуют как сваи, не попадающие под стены можно включить в работу. Я сразу отвечу – никак, у вас просто по середине комнаты она приподнимет пол, если остальные сядут. Внутренние несущие стены более нагружены, чем наружные, особенно те, на которые лягут балки перекрытий – исходите из этого. Лучше всего выполните сбор нагрузок на каждую стену. Разделите полученную нагрузку на несущую способность сваи, вы получите необходимый шаг свай под каждую стену.
2) У вас под террасу есть фундамент. Самое простое – поставить необходимое количество стоек. Стойки возле стен дома тяните до верхней стропилы террасы, нижняя же у вас больше для декоративных целей. Но можно и до нижней, а между верхней и нижней вставить дополнительную стоечку (у вас вроде что-то мешает, судя по картинке). Но можно прибить и опорный брус к стойкам снаружи. Вы не повреждаете пароизоляцию – это главное. Ветрозащита и не должна быть герметичной. Можно прибивать прямо поверх нее. Опорный брус легко замаскировать любой обшивкой, при необходимости, но человек вообще редко обращает внимание на элементы находящиеся выше 2х метров.