| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Подушка высотой 1,4м. под монолитную плиту
Задан 5 лет назад. 5 ответов
-
Утепление здания
Задан 5 лет назад. 9 ответов
-
Фундамент частного дома
Задан 5 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Другому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Монолитная плита и кладка стены в 1,5 кирпича с утеплителем и облицовкой
Добрый день.
Регион: Кировская область, г. Киров.
Необходима консультация специалистов. Планирую строить дом, фундамент (монолитная плита, высотой 300 мм) залит в августе. По проекту, дом из газосиликатного блока D 500, толщина 400 мм + вент. зазор + 120 мм облицовочный керамический кирпич. По проекту, фундамент был: железобетонные монолитные сваи (диаметр 350 мм, глубина 2500 мм) с обвязкой монолитным железобетонным ростверком.
Геологические изыскания на участке не делал, уровень грунтовых вод высокий (УГВ высокий не только на моем участке, у соседей такая же история, у кого в доме есть подвалы или погреба, у всех присутствует вода в подвалах и погребах). Почва на участке представляет из себя следующий пирог: плодородный слой, 70 -80 см. песок с небольшим присутствием глины, далее идет плотная глина (как по умному это называется не знаю).
Когда стали изготавливать фундамент, сделали две пробные скважины глубиной 2,5 м по разным углам периметра дома, на расстоянии 2-3 м. от границы фундамента. В одной скважине, сразу как пробурили, вода стала поступать с самого дна. В другой, примерно на расстоянии 60 – 80 см от поверхности земли, жидкая масса из песка и грязи из стенки шурфа, стала стекать в скважину, минут за 30 заполнилось более половины скважины. Строители связались с проектировщиком, посоветовались и решили делать монолитную плиту.
Состав плиты следующий: 22 – 25 см песок, пролитый и утрамбованный, далее техническая пленка, в качестве гидроизоляции, и чтобы не убегало цементное молочко при заливке бетона, далее 50 мм утеплитель полиспен, далее два ряда арматуры с ячейкой 20 х 20 см, бетон марка М 250, объем 40,5 куб.м. Бетон заливался в течение 3 - 4 часов с помощью бетононасоса, утрамбовывался глубинным вибратором. Арматура в фундаменте следующая: d 14 мм – 666 кг, d 12 мм – 569 кг, d 10 мм – 1108 кг, d 8 мм – использовался для связи двух рядов арматуры. Изначально арматура была закуплена для фундамента, который был в проекте. Когда стало ясно, что надо делать плиту, использовали которая была уже закуплена, потом еще докупил диаметром 10 мм. В нижнем ряду разместили 14 и 12 арматуру, в верхнем ряду 12 и 10.
Размер фундаментной плиты 9500 х 13780, толщина 300. Дом по проекту одноэтажный, с мансардным этажом и встроенным гаражом. Общая площадь дома 150 кв.м, из них гараж 33,4 кв.м.
Вопросы:
- - данный фундамент способен выдержать дом, если вместо газосиликатных блоков, несущие стены дома будут следующего состава: силикатный камень рядовой пустотелый СКРПу («Кировского Кирпичного завода», сайт: http://kz43.ru), М 150 размер 250*120*138, в 1,5 кирпича (толщина кладки 380 мм) + 100 мм утеплителя (в два ряда по 50 мм пеноплекс, полиспен или пенопласт) + 120 мм облицовочного керамического кирпича ?
- - для г. Киров (Кировская область) достаточно будет кладки по теплосбережению: 380 мм пустотелый силикатный камень 250*120*138 (1,5 кирпича) + 100 мм утеплителя (в два ряда по 50 мм пеноплекс, полиспен или пенопласт) + 120 мм облицовочного керамического кирпича ? утеплитель лучше класть в два слоя по 50 мм или в один ряд 100 мм ?
- - в указанной по составу стене, где будет точка росы ? Может такое быть, что точка росы будет в середине пеноплекса, полиспена или пенопласта, и какие негативные последствия в этом случае будут для утеплителя и стены ? Не будет лишним, если в облицовочной кладке, оставить незаполненные вертикальные швы (в качестве вент. зазоров) между кирпичей, в нижней и в верхней части стен фасада ?
- - почитал ваши ответы на ранее заданные вопросы, какая вентиляция должна быть в доме, чтобы не было сырости в помещениях на двух этажах ? Какого диаметра и из чего делать вентиляционные каналы ? Какие еще мероприятия необходимо осуществить на 1-м этаже и на мансардном, для предотвращения сырости и плесени в помещениях ?
- - надо ли будет делать отопление в гараже, т.к. стена между гаражом и домом не утеплена, не будет стена промерзать, если не будет отопление в гараже ? Если стена между гаражом и домом будет из полнотелого полуторного кирпича (он прочнее, чем пустотелый силикатный камень, крепеж лучше держит), не будет стена промерзать ?
- - если самый первый ряд кирпичей будет вынесен над фундаментом на 6 – 7 см, а на него потом будет укладываться облицовка (для того чтобы скрыть 50 мм верхней части утеплителя фундамента, ну и чтобы увеличить немного общую площадь дома), как следствие, несущие стены немного раздвинутся в ширину, когда будут укладываться плиты перекрытия между 1-м и 2-м этажом, ширины и длины плит хватит чтобы перекрыть первый этаж, щели не останется ?
- - по предоставленным данным можете подсчитать, сколько необходимо для возведения указанного дома материалов: облицовочный кирпич (красный, белый, шоколад); силикатный камень рядовой пустотелый СКРПу М 150 размер 250*120*138 (в 1,5 кирпича, толщина кладки 380 мм); утеплитель (в два ряда по 50 мм или один ряд по 100 мм).
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Пронумеровала Ваши вопросы, чтобы проще было разобраться.
Сразу предупрежу, что на вопрос 7 (количество материалов) мы ответа не даем, мы не считаем количество материалов.
Остальные вопросы все разберем.
Вопросы 2,3,4 и 5 разбираю я, мне нужно время на расчеты. Для расчета вентиляции нужно понимать какие помещения и их площадь на первом этаже. У Вас дана схема второго, с информацией типа "спальня,12 м2", вот такое же мне нужно по первому этажу.
1 и 6 будет отвечать другой специалист, возможно задаст уточняющие вопросы.
Если Вы пришлете план первого этажа сегодня, то я завтра выложу ответ (к вечеру). Без плана не смогу посчитать.
Спасибо, жду уточнений.
Добавил фото первого этажа.
Да, спасибо, теперь вся информация есть, буду считать. Выложу результаты завтра к вечеру.
В ответах, которые вы давали на ранее заданные вопросы, было сказано, что обязательно необходимо утеплитель (типа пеноплекса или пенопласта) приклеивать к стене и только потом крепить на дюбеля. Поясните пожалуйста, зачем сначало надо утеплитель приклеивать ?
Здравствуйте!
Я основные расчеты пока не закончила, но на последний вопрос могу сразу ответить. Я это пишу для другого фасада. Для фасада, где делается утепление и оштукатуривание по утеплителю. У Вас фасад с облицовкой кирпичем. В таком фасаде утеплитель может просто ставиться один на другой, плюс пена. И там еще ж держат связи утеплитель. У Вас же будет связана основная стенка с облицовочной, и эти связи проходят сквозь утеплитель. В этом случае просто на пену утеплитель и все, там не нужна смесь плюс дюбеля.
Второй наш специалист ответит, просто с задержкой. Я Вам добавлю подписку (без оплаты), чтоб Вы у него все переспросили, после его ответа.
Доброго времени суток :)!
По-порядку.
Вопрос 2. Да, у Вас по расчету нужно 80 мм утеплителя, причем я считаю специально с запасом (с учетом того, что производители и утеплителя, и кирпича могут "слегка приукрашивать" цифры по теплопроводности). Так что по теплу все отлично.
Вопрос 3. Точка росы меняет свое расположение в течении даже одних суток. Она перемещается с наружной поверхности утеплителя вглубь на 10-40 мм. Но, из-за структура материала (если это эппс будет) она никак не может выпасть внутри его, даже на глубине 40 мм, она в итоге все равно на поверхности. Это абсолютно нормальное "поведение" точки росы, безопасное для стены, главное, что утеплитель снаружи и нужной толщины, и под утеплитель она никак и никогда не попадает. Да, лучше класть утеплитель в два слоя с перехлестом стыков. И да, оставить незаполненные швы можно, от этого только польза.
Вопрос 4, вентиляция. Для обеспечения вентиляции в норме нужно следующее.
Котельная. Она отдельно, в ней должна быть отдельная вытяжка, 18 см диаметр, и окошко в котельной всегда в режиме миропроветривания.
Первый этаж. Нужно две вытяжки, в кухне и в санузле, по 18 см диаметром каждая.
Второй этаж. Нужна одна вытяжка в санузле, диаметр 20 см. Все описанные вытяжки естественные.
По притоку. Специальных мероприятий можно не делать, просто следить за тем, чтоб в каждом помещении было хоть одно окно в режиме микропроветривания.
В гараже нужно два отверстия (приток и вытяжка), 100 мм диаметр, по диагонали друг от друга. Приток ближе к полу, вытяжка - ближе к потолку.
Важно по вентиляции. Воздух должен свободно зайти в окна, протянуться свободно по помещениям до помещений с вытяжками и вытянуться. Тогда все работает. Это значит, что не должно быть герметичных дверей, все двери или с зазором снизу или с вентотверстиями, или открыты всегда.
Важно вывести вытяжки на правильную высоту относительно конька, согласно правила ниже.
Вытяжки могут быть из пластика, а в стенах при кладке для них устраиваются каналы.
Вопрос 5. Смотрите, именно промерзать (с влагой и тд) она не будет. Но от этого не легче :). От этой стены будет холодно и некомфортно. К ней нельзя приставлять мебель, типа шкафов купе, за ними будет плесень. В общем, ее надо или утеплить, или поддерживать в гараже около +10 зимой. Решите, что проще. Утеплить можно не 100, а 50 мм того же утеплителя.
Спрашивайте, я продлила подписку, но ответы будут после выходных уже.
Здравствуйте.
1. Без показателей грунтов точно не посчитать, но по опыту - должно хватить. Пролеты у вас небольшие, 2 этажа, грунты неплохие.
2. Максимум свес кирпичей допускается делать 6см, больше бы не рекомендовал. Один ряд крипичей не желательно свешивать, таких рядов должно быть несколько, иначе он у вас не выдержит облицовочный слой (поэтому делается 4-6 рядов с перевязками в каждом шве). Ну и пустотный кирпич для свеса так же не очень подходит. Если уж сильно хочется наростить площадь, сделайте монолитную набетонку армированнную с нужным свесом.
Доброго времени суток.
Вопрос 1. Все понятно.
Вопрос 6. Вы не ответили, если будет свес кирпичей на 5 - 6 см со всех сторон фундамента, стены немного раздвинутся. При укладке плит перекрытия, ширины и длины плит хватит, чтобы перекрыть 1-й этаж, щели не останется ?
При изготовлении отмостки толщиной 100 мм, отмостка заливается или укладывается из брусчатки на какой высоте по отношению к плите фундамента ? Верхний край отмостки должен быть на одном уровне с плитой фундамента или отмостка изготавливается выше уровня фундамента, если выше, тогда на сколько выше ?
Добрый вечер.
Давайте я попробую ответить понятно на Ваши вопросы, хотя Сварог Вам все правильно ответил по свесу.
По нормам на определенных грунтах плита делается определенных размеров, эти размеры высчитываюся расчетом. Обычно получается, что плита должна выходить за пределы несущих стен от 30 до 120 см (и это реально так, в зависимости от строения и грунтовых условий). Расчет этот делается естественно до строительства.
В данном случае, мы уже имеем плиту и Вы хотите за счет свеса кирпича увеличить площадь помещений. Смотрите, предположим при заливке бетона края были плохо провибрированы, арматура обычно лежит в теле бетона на 5-7 см от края. То есть, при свесе кирпича в 5-6 см, мы имеем очень большую вероятность скола края плиты - срез плиты, так как край и так считается самым слабым местом.
Сварог Вам правильно предлагает нарастить набетонку. При чем я бы ее наращивала с забуриванием арматурных прутов в тело плиты или делать отдельный монолитный вокруг каркас, заливая одновременно все 4 стороны (чтобы он работал как каркас вокруг плиты).
Вам для кирпича нужно укрепить и перераспределить нагрузку от края плиты.
Либо оставить хотя бы в размер плиты и не свешивать ничего.
Вопрос о щелях между перекрытиями я не совсем поняла, так как Вы плиты укладываете в определенном направлении и определенных размеров. Те участки, где не хватает куска плиты, обычно замоноличиваются.
Про отмостку.
Тут тоже есть вопросы. Например, на какую глубину от уровня земли Вы ее залили? Снимали ли плодородный слой и клали ли на твердый грунт (глину)?
Так как отмостка это отдельно рабоющая конструкция, которая занимается отводом осадочных вод. Она обычно выполняется на 20-30 см ниже уровня земли. Делается траншея, засыпается песком, щебнем, трамбуется и позивается подбетонка с сеткой. Сверху кладется плитка. К дому она примыкает чисто формально, обычно стараюся ее даже отделить рубероидом с нахлестом его на стену до 10 см, для работы деформационного шва (чтобы не порвало бетон). По уровню она может быть на любом уровне, но чаще всего на уровне цоколя. При чем обязательно по естественным уклонам дома вдоль стен с выводом воды в определенные желоба или траншеи для воды. Водосточные системы дома напрямую связаны обычно с отмосткой, так как она отводит эту воду с водостока как можно дальше от фундамента. Если плита у Вас подмоется водой, она однозначно может просесть в одном из углов...
Про цоколь, кстати, я тоже не нашла у Вас информации.
Цоколь - это очень важная часть, для отсечки стен дома от капельного подсоса воды в тело стены от дождя, снега... Обычно это 4-6 рядов глиняного красного кирпича, по которому сверху кладется 2 слоя рубероида (между основной стеной и цоколем).
Спрашивайте.
Добрый день.
Уточняющие вопросы по вашим ответам.
Вопрос 2. По стоимости утеплителя (от дорого к дешевому), на первом месте пеноплекс, далее полиспен, на третьей строчке пенопласт (полиспен и пенопласт изготавливают у нас в регионе). С точки зрения эффективности в качестве утеплителя, насколько я знаю, эффективность пеноплекса и пенопласта отличается, соответственно, толщина данных утеплителей может быть разной для г. Кирова (я правильно понимаю, что 80мм толщины пеноплекса и пеноплатса имеют разную эффективность по теплу, хватит 80 мм для г. Кирова какого утеплителя), какой из перечисленных материалов, какую занимает строчку по теплопроводности. Чтобы знать из чего выбирать, когда имеешь представление о цене-качестве.
Читал, что для г. Кирова, для утепленния кирпичных стен используют мин. вату толщиной 120мм. Указанная толщина мин. ваты по теплопроводности, какой толщине пенопласта или полиспена равна ?
Вопрос 3. Все понятно, уточнений никаких не требуется.
Вопрос 4. По вытяжкам, специально посмотрел сайты магазинов сантехники. В продаже следующие изделия: воздуховоды круглые пластиковые, D 100, 125, 150 и 160 мм, длина от 0,5 м до 2 м; воздуховоды гибкие алюминиевые (гофра, растягиваются), D 80, 100, 110, 115, 125, 130, 140, 150, 160, 200, 315 мм длиной 3 м; воздуховоды гибкие армированные из металлизированно пленки 70 мкм, D 100, 125, 200, 250, 300 мм; воздуховоды прямоугольные пластиковые, сечением 120*60 и 204*60 мм.
В кухне будет кухонный гарнитур, а в нем газовая плита. Над ней естественно будет размещена вытяжка (принудительная, с вентилятором). Эта принудительная вытяжка будет иметь выход в вент. шахту. Получается, что надо будет, где-то рядом разместить еще и естественный выход в вент шахту (т.е. вторую вытяжку) ?
Планирую ставить одноконтурный газовый котел и отдельно газовую колонку для нагрева горячей воды (двухконтурный котел принципиально не рассматриваю). Газовую колонку можно будет установить в котельной или ее надо будет ставить в санузле на перовм этаже ? Если в санузле, тогда надо будет делать два выхода в вент. шахту, я правильно понимаю ? А если ставить в котельной, для нее тоже надо будет отдельную вентиляцию для дымохода, или можно будет дымоход от газовой колонки завести в дымоход от газового котла ?
Плучается, там где необходим диаметр вытяжки на 180 и 200 мм надо будет использовать воздуховоды гибкие алюминиевые из гофры на 200 мм. То что стенка воздуховода будет не из гладкого пластика, а армированная, на качестве вентиляции это не скажется ? Каким образом можно будет проложить вентиляцию на 200мм до вентиляционной шахты на втором этаже, чтобы такой большой диаметр на бросался в глаза ?
Вы написали, что в каждом помещении окно всегда должно быть в режиме микропроветривания, я правильно понимаю, что створка окна будет постоянно немного приоткрыта, в том числе и в минус 25 - 35 градусов, или я что-то не правильно понял ? Запорная фурнитура на пластиковых окнах бывает в летнем режиме и в зимнем режиме (зимой, запорные "кулачки" ставят под таким углом, чтобы они плотней прижимали створку к уплотнителю). Если их всегда оставлять в летнем режиме, что скажете ?
По проекту (на фото) шахта вытяжки расположена прямо по центру конька крыши и верхний срез шахты находится на расстоянии 540 мм от конька, этого будет достаточно для нормальной работы системы вентиляции ?
Вопрос 5. Все понятно, надо делать отопление в гараже или утеплять стену между домом и гаражом. Буду советоваться со строителями, какой вариант наиболее оптимальный с точки зрения цена-качество, думаю они подскажут.
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
Вопрос 2. Смотрите, я считала (от лучшего к худшему) пеноплекс, полиспен, пенопласт. К пеноплексу у меня вообще никаких вопросов, я с ним работала еще лет 15 назад, - не было и нет претензий по качеству. Его можно 80 мм. Полиспена я б ставила 100 (там его по расчету около 90 мм). Пенопласт считаю по 0,041 теплопроводность, его тоже 100. Ваты, да, 120 мм. Все эти разные толщины разных материалов обеспечат норму. Но вата потребует зазор 3 см, это все 150 мм по толщине. В этих стенах и пенопласт неплох, если честно. У него даже минимальная паропроницаемость есть, а пеноплекс полностью паронепроницаем. Так что выбирайте, что Вам больше подходит, или пеноплекс 80 или пенопласт 100.
Вопрос 4. Я по этим моментам еще одного спеца позову в ветку (ник Октопус). Он объяснит. Если придется подождать, то я продлю подписку.
Единственное, по окнам, я бы не расчитывала на летний режим. Я имела в виду режим, когда ручка под 45 градусов зимой.
Спасибо за понимание, ждем Октопуса.
Доброго времени суток.
Вопрос 2. Все понятно, буду советоваться со строителями.
Вопрос 4. По режиму микропроветривания вопросов нет, все понятно. По остальному буду ждать ваших ответов.
День добрый!
Прошу прощения за долгое ожидание
Касательно Вашего вопроса:
1. Гофрированные внутренние поверхности гибких воздуховодов оказывают большее сопротивление движению воздуха, чем жесткие воздуховоды с гладкой поверхностью. При Ваших расходах воздуха это не критично. Другой более важный вопрос - гибкие воздуховоды имеют слабость в самой сильной их характеристике. Так как воздуховоды гибкие - то их легко деформировать. Поэтому гибкие воздуховоды следует оберегать при прокладке от перегибания и заламывания.
2. Все устройства сжигающие топливо в целях Вашей личной безопасности должны иметь индивидуальный дымоход для отвода дымовых газов от прибора и наружу, а также источник поступления воздуха для горения. Самый простой вариант - постоянно действующее микропроветривание ( летний режим) в нескольких окнах, либо жалюзийная решетка с клапаном на улицу для поступления воздуха, либо устройства - микропроветриватели с фильтром в окнах.
3. Расположение устья дымохода или канала в коньке на 500 мм выше конька - это норма. С единственной оговоркой, что вокруг нет более высоких зданий (сооружений) и деревьев.
4. От кухонной вытяжки рекомендую устраивать индивидуальный вентканал (отдельно от естественной вентиляции) кухни.
С уважением, Ваш OCTOpus
Для kon_t. Подписку добавила, спрашивайте, если есть вопросы (до вечера завтра).
Простите за задержку, спасибо за понимание!