| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Напольное покрытие на плиты перекрытия в квартире
Задан 7 лет назад. 2 ответа
-
Теплые полы
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Пол по грунту
Задан 7 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Полам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Правильное устройство пола по лагам в деревянном доме с железобетонным монолитным цоколем
Здравствуйте! Эх, поздно я нашла Ваш сайт, перечитала все и пояла, что без ляпов и моя стройка не обошлась(, поэтому сейчас обращаюсь к специалистам, знатокам и бывалым чтобы избежать очередного, помогите)!
И так: есть фундаментная плита на ножках из ц. блоков - перевернутый стакан, на ней стоит ж/б монолитный цоколь (выс.- 55см, шир. - 25см) с отдушинами (еще и вент. трубу хочу туда спустить для доп. вентиляции) в нем будут располагаться коммуникации ВИК; на цоколе стоит сруб, во второй венец сруба (цоколь значит еще на 30 см поднялся) впилены половые лаги 100х100 с шагом 58-60см.
В некоторых зонах (кухня, прихожая и с\у) планируется теплый водяной пол с бетонной стяжкой, в остальных - обычный деревянный пол из шпунтованной доски и чугунные батареи. В связи с этим вопросы:
- как организовать пироги чернового пола в обоих случаях, больше всего волнует расположение паро-гидро пленок и вообще их необходимость в моем случае, когда будет положительная температура в подполье, но очень не хочется чтобы лаги сгнили.
- зачем двойное утепление базальтом и экструдией и зачем под ней нужна половая рейка?
Плита и внутренние стенки цоколя загидроизолированы изнутри стеклоизолом. стенки цоколя снаружи утеплены экструдией - внутри должно быть сухо и положит. температура, а значит гидроизоляция снизу не нужна, правильно?
- значит нужна тогда пароизоляция снизу или сверху ? Не понимаю процесса подскажите пожалуйста!
Хотела картинку добавить, чегото не добавляется ни word, ни .bmp, что сделать?
Разобралась, прошу прощения.
В приложении рисунок, как строители планируют мне эти пироги делать.
Схема пола
Разберемся, хорошо что добавили рисунок. Постараемся в пятницу выложить ответ (12 ноября). Действительно, пироги правильные, но как-то сложноваты :-). Попробуем, если получится, упростить. Напишите, пожалуйста, Ваш регион проживания (чтобы мы посчитали, достаточно ли утеплителя по толщине). И какой у Вас уровень грунтовых вод ( и весной, и осенью, если возможно).
И еще. Уже сейчас можно один момент удешевить :-). У Вас на цоколе- утепление экструдированным пенополистиролом Пеноплекс, плотностью 45 кг\м3. Не знаю, зачем Вам туда предлагают такую плотность этого материала. Дело в том, что 45-я марка (плотность) Пеноплекса применяется под дорожное полотно, под взлетные полосы аэропортов, и в других подобных сооружениях :-), с нагрузками до 45 тонн на м2.. Для цоколя бревенчатого дома вполне достаточно (с огромным запасом) Пеноплекса плотности 35 кг\м2. Можно было бы и меньше плотность, но, по моему, меньше просто нет. А разница в стоимости у 45 и 35 марок- ощутимая, если я не ошибаюсь.
Ждем Ваших уточнений для дальнейшей работы.
Здравствуйте, Катрин.
“есть фундаментная плита на ножках из ц. блоков - перевернутый стакан” в большинстве случаев перерасход средств без большого прироста несущей способности.
“(еще и вент. трубу хочу туда спустить для доп. вентиляции)” если продухов достаточно то зачем? Повторю, что уже писал в 1 из ответов: «Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» гласит: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2», других жестких требований вы не найдете. Фактически, для частного дома в каждой сене подвала делается по 1-2 отверстия 100х100 (труба диаметром 100мм). Если есть внутренние глухие перегородки, не забудьте сделать продухи и в них. Так же продухи не стоит располагать напротив друг друга, лучше выполнить их смещая на каждой стороне. На зиму продухи закрывать не стоит, если все же холодно, то часть закрыть можно».
“- как организовать пироги чернового пола в обоих случаях, больше всего волнует расположение паро-гидро пленок и вообще их необходимость в моем случае, когда будет положительная температура в подполье, но очень не хочется чтобы лаги сгнили.”
По поводу устройства такого пола можете почитать данный вопрос: Пол. Утепление пола по лагам пенопласт, эппс или минеральная вата.
“ - зачем двойное утепление базальтом и экструдией и зачем под ней нужна половая рейка?” двойное утепление у вас из за того, что толщина утеплителя по расчетам под ваш теплый пол, видимо, нужна большая, высоты лаг, видимо, не достаточно, поэтому сделали 2ое утепление, причем под стяжку положили более дешевый и прочный пенополистерол, который можно там класть, а между лаг проложили минераловатный утеплитель, потому что пенополистерол туда класть нельзя (гнить лаги начнут). Половая рейка нужна, чтобы создать воздушный зазор между пенополистеролом и минватой для проветривания, вот только должны быть еще рекомендации как организовать такое проветривание, если сверху герметично пол сделать – проветриваться не будет (кстати, тоже самое и по пирогу 1 этажа без теплого пола).
Внутренняя оклеечная гидроизоляция не сможет противостоять большому количеству воды, если у вас вдруг высокие грунтовые или сезонные воды.
Вы постоянно пишите, что температура в вашем утепленном техподполье будет положительной, а с чего вы собственно в этом так уверены? Если трубы теплоснабжения и горячее воды будут изолированы (особенно эффективными утеплителями, типа фальгоизола), то у вас там конечно будет на много теплее, но не обязательно выше 0. Тем более, что на вашем узле не предусмотрено утепление отмостки, а полы хорошо утеплены. Все конечно зависит от района вашего проживания, но будьте готовы к такой ситуации.
Здравствуйте!
Valera жду Вашего ответа с нетерпением)
- Действительно, пироги правильные, но как-то сложноваты :-). Попробуем, если получится, упростить -
- Да. было бы здорово.
- Уже сейчас можно один момент удешевить :-). У Вас на цоколе- утепление экструдированным пенополистиролом Пеноплекс, плотностью 45 кг\м3.
- Уже!)) заменили на 30 или 35 (светлозеленый такой) в два слоя по наружному периметру, прикручен грибками в цоколь, потом прочитала у вас здесь, что нужно на битум клеить сначала, а потом прикручивать, переделывать уже не будем, вроде он и так не впитывает влагу, сверху облицуем декоративным чем-нибуть, но спасибо за совет.
Стройка находится в Балашихе, МО, дом для ПМЖ. Почва бутовые глины, грунтовые воды высокие, меньше метра (около 70см), по весне даже были случаи пластиковые септики выталкивает.
Соглашаюсь с уважаемым Svarog: “есть фундаментная плита на ножках из ц. блоков - перевернутый стакан” в большинстве случаев перерасход средств без большого прироста несущей способности.
- Все верно, но этот фундамент достался нам по наследству, строил дядя-строитель, который свои средства вряд ли на него тратил. Мы решили его использовать для своей стройки.
Про вентиляционную трубу, я все прочитала, но уже после((. Поясню, какие были соображения: фундамент 9.500х9.500, по 3 продуха с 2 противоположных сторон (10х10)без смещения, к сожалению, если они на зиму закрываются, а сверху такой пирог пола с экструдией - не понятно как там будет что вентилироваться, поэтому ввели доп. постоянную вентиляцию. Кстати, я говорила, что там сухо, но утеплили экструдией цоколь по наруж. периметру, и появился конденсат, прямо ручьями течет по стеклоизолу, нижний венец мокрый, теперь вообще боюсь как-бы не заплесневел и не сгнил пока дом введем в эксплуатацию (он пока без окон и дверей стоит, от этого наверное все). На всякий случай дополнительно сегодня все лаги и нижний вернец сруба антисептиком (Неомид -430) покрыли. А что будет если бы все закрыто было и без вентиляции?
- Вы пишете, что: Внутренняя оклеечная гидроизоляция не сможет противостоять большому количеству воды, если у вас вдруг высокие грунтовые или сезонные воды.
Поясню: там на пол-метра где-то приподнято место под фундаментом песчанной подушкой, и фундаментная плита почти на поверхности лежит, небольшой уклон на местности, так что сезонные воды скатываются, а вот грунтовые - не знаю? Если стеклоизол не сможет противостоять что тогда сможет, посоветуйте пожалуйста!
Лаги , я уточнила размер 100х150.
Под пенополистерол нужно подкладывать несущее что-нибуть (осб, цсп, фанеру и тд), или он сам является несущим элементом для бетонной стяжки ТП?
Про проветривание: Чтобы создать воздушный зазор между пенополистеролом и минватой для проветривания, вот только должны быть еще рекомендации как организовать такое проветривание - увы, рекомендаций нет. Какие могут быть? я где-то читала, что под батареями делают вент. отдушины и в углах комнат, только какие и куда они должны приходить, и где этот воздух должен циркулировать, не совсем понимаю, какие могут быть рекомендации?
Почему "+ "в цоколе, потому что там у меня коммуникации и мне нужен " +", хоть и не большой, а почему его там не будет(( я была уверена, он же вроде утеплен?
И еще лаги второго этажа нужно антисептировать так жестко, как на 1-ом этаже, или там не агрессивная среда и можно обойтись без него?
Спасибо, жду ответов
Продухи нельзя полностью закрывать даже зимой - часто их вынуждены закрывать из-за того, что дует из подпола. Но судя по тому, какой слой утеплителя у вас заложен по полу, у вас дуть не должно. Я приводил выше, что площадь продухов должна быть в районе 1/400 от площади пола. На зиму можно часть продухов и прикрыть, если есть острая необходимость.
Обклеечная изоляция из нутрии, как правило, просто не может выдержать давление «протекающей» воды, если у вас вода не просачивается извне, то не беспокойтесь об этом. Хотя у вас высокий уровень грунтовых вод и меня удивило, почему у вас стали потеть стены именно после утепления снаружи. Не получилось ли так, что просто совпал момент утепления и поднятия уровня грунтовых вод? Возможно сам фундамент тянет у вас воду из грунта, потом она испаряется и оседает на стенках.
Выполнена ли у вас горизонтальная изоляция между нижним венцом и бетоном? Пенополистерол, как правило, сам держит стяжку, прочность у него довольно высокая.
Воздушный зазор делается как вы и описали, но делается он с 2-х сторон комнаты так как у вас несущие балки лежат в 1 направлении, поперек им и надо сделать, вдоль стен. Под батареями делают, чтобы если вдруг пройдет холодный воздух, то его подогрело, ну и тяга там повыше.
“+” у вас может не быть, если поступающий холодный (через продухи, вентиляцию) воздух и промерзающий вокруг дома грунт остужать будут сильнее, чем будут прогревать тепло поступающее через полы (а у вас они очень хорошо утеплены) и тепло идущее через трубы (его количество зависит от утепления). Надо помнить, что канализация у вас работает не круглосуточно и ее тепло я бы не учитывал, только отопление. Ну и вообще положительные температуры там не обязательны, если трубы хорошо утеплить. Ведь теплое подполье не дает равномерно промерзать грунту под домом, что может повлечь другие проблемы. Но вы сильно не пугайтесь, просто посоветуйтесь с местными проектировщиками, возможно у вас грунты элементарно не пучинистые.
- Не уверена!
- Возможен и такой вариант, как лечить? Я боюсь, что полом накрою всю эту мокроту и там за год все сгниет.
Меня тоже это удивило, потому как сразу после утепления приезжала туда - было сухо, хотя дожди были, а через пару дней появилось, причем лужицы в массе своей сосредоточены у стен цоколя, как будто от них влага начинается и постепенно продвигается к центру, как на фото в приложении. Но лужицы и мокрота есть и посередине, что странно, под плитой проложена гидроизоляция-пленка.
Что это за болезнь и какие методы лечения возможны в этих случаях?
Здравствуйте друзья Мужчины! Вот читаю читаю в интернете, пытаясь самообразоваться, но понимаю что без умных советов мне не обойтись - и решилась спрасить....)))) Купили с дочкой помещение под творческую мастерскую - где так же будут заниматься детки и старики. Помещение с 0. Помещение в цоколе - 100 кв. м. с отдельным входом...Только стены, бетонный пол, и трубы в стенах торчат. Обязательно хочу сделать тёплый водяной пол - хотябы в большом зале для занятий.... Запитка на отопление у меня от болера отапливающего подъезд. Для того что бы начать ремонт надо ввести электричество, поставить унитаз, ввести воду и хоть какое то отопление - ведь зима.... Потом поставить внутренние стены , сделать проводку, Даже не знаю за что браться - помогите советом пожалуйста - что за чем.... Все компании которые преглашала - кто в лес кто по дрова... Цены зашкаливают,...((( А я не богачка и настоящего мужика профессионала для совета рядом нет(((.... Вот решила обратиться на строительный форум где профессионалы, привыкшие разумно тратить деньги... Помещение должно быть тёплым и безопасным, так как там в основном будут заниматься детки и пожилые люди... И денег не куча. Так с чего начинать? или в какие разделы лезть. Вчера приезжали из компании тёплый пол и сказали что мин. цена 215 000 с работой и материалом - я аж вздрогнула... Ну ведь есть же способы экономичнее и практичнее - помогите Мужчины - просто крик души...Это мой эмэил marinamaro@br.ru. Могу выложить фотографии помещений... Просто очень нужна помощь... Деньги на ремонт кредитные а все тлько и хотят меня отдоить... Я готова платить за труд и материалы, но цены в интернети одни, как приедут на место и видят помещение начинают разводить не по детски, видя что баба тупая!!!))) и им плевать что тебе с неба не сыпится и ты их не печатаешь и нет мужнева кошелька и тумбочки, а пашешь так же как и они 24 часа в сутки...... В общем мужчины полная засада - помогите советами кто чем может - поделитесь опытом, что бы хотя бы грамотно ставить задачи и плавать в ценах.)))) С Большим уважением к вам Марина))
По влаге в подполе. Мы рассматривали Ваши фото, Вы знаете, впечатление всё-таки такое, что с гидроизоляцией все в порядке. Натекает, скорее всего, по стене. Через окна- двери. Проверьте, пожалуйста! И можно Вас попросить по этому моменту еще несколько фото. Пошире (чтобы больше было видно) из подпола, а также дома снаружи (с разных сторон), и участка наружного примыкания ЭППС и бревна. Надо еще раз внимательно посмотреть. Может как-то под ЭППС затекает дождь? Нужно разобраться с причиной этой влаги ДО того, как выполнять полы. Конечно, воды там немного, она через пару дней выветрится через продухи, но причину все равно понять надо.
По "пирогам" Ваших полов. У Вас на чертеже- три схемы. По полу второго этажа- никаких вопросов. По теплому полу- тоже разобрались. Там, действительно, лучше сделать так, как у Вас нарисовано. Нужна и минвата, и ЭППС. ЭППС для того, чтобы не греть теплым полом конструкцию пола. По тому, можно ли устраивать стяжку на ЭППС, Вас уже ответил Сварог, что можно. Теперь по пирогу первого этажа (тому, который без теплого пола). Мы посчитали, для Вашего региона, для пола первого этажа нужно (по расчету) 120 мм минеральной ваты (плотность от 30 до 50 кг\м3). У Вас так и нарисовано. Но дело в том, что нет такой позиции ваты- 120мм (я, конечно, не поручусь за всех производителей, но, как правило, это заказная позиция, и просто так купить ее сложно). Есть 100мм и 50мм. Ближняя к нужной толщине- 150мм. У Вас лаги высотой 150мм, как понимаю, то есть должно всё поместиться. Просто бруски для настила щита черного пола лучше прикрепить не сбоку лаг, а снизу, тогда будет больше места для теплоизоляции.
Здравствуйте!
Ваш вопрос - это отдельная строительная ситуация, такой вопрос, как Ваш, согласно п.7 Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.
Спасибо за понимание!
P.S. Я вынуждена предупредить :). При мужском имени я вполне себе женщина :), и второй наш специалист тоже (Елена). Если это Вам не помешает, задавайте вопрос согласно правил и будем разбираться :).
Valera, спасибо за ответ!
Все поняла, фотографии сделаю сегодня днем, мне кажется Ваше предположение имеет рац.зерно, так как там явно читаются подтеки прямо по стене. Но зхагвоздка, с одной стороны веранда вынесена на 2 метра. под общей крышей, залиться не могло? Хорошо, не буду гадать, завтра рассмотрю все и для эксперимента прикручу отливы на нижний венец, посмотрю что изменится.
Спасибо, значит утепляю на 150 мм.
Остался вопрос про пленки, поясните пожалуйста. Все мои соседи по два слоя пароизоляции (сверху и снизу утеплителя) кладут и меня убеждают сделать это, а я сомневаюсь, в моих схемах ее вообще нет!! Если посмотреть схему полов по первому этажу, снизу после Щита Черного пола (пункты 6 и 7) - идет гидроизоляция, для чего она там, я так понимаю утеплитель защищает от влаги из подвала, правильно? В этом случае ее монтировать нужно с заводом на стенки лаг (как корытца), без вент зазора между щитом ч.пола?
Пароизоляции нет вообще, нужна ли она там? Например под плитой полистерольной (пункт 3) не нужна какая-нибуть паропроницаемая мембрана, чтобы пар из жилого помещения не конденсировал и утеплитель не намокал или гидро-пленка с заводом на стенки (если что пролили на пол или вода из бетона при сушке проникла в утеплитель)? Те же вопросы и в варианте по первому этажу без ЭППС, поясните пожалуйста. Ну и по второму этажу тогда?
И лаги нужно на втором этаже покрывать таким толстым слоем антисептика, как на первом или там не агрессивная среда и все и так будет нормально функционировать?
Строители в воскресенье приезжают уже, буду ОЧЕНЬ благодарна, если к этому времени буду знать как делать))
Катрин, слив конечно хорошо, но стоит хотя бы целофановой пленкой закрыть все проемы окон и дверей наржных, пока вы их не заполните дверьми и окнами.
Если вы проложите пароизоляцию сверху и снизу утеплителя - он у вас будет мокрым. Пароизоляция не пропускает ни воду ни пары. Не пропускает при полной герметичности, чего вы не достигните. В результате пар проникать будет, а вот выходить нет. У вас дышашие полы (не забудте только про вентиляцию прослоек о чем писали выше, и про продухи).
"ДП-второй этаж" у вас сделан правильно.
"ДП-первый этаж" и "ТП-первый этаж" у вас указан гидроизоляционный слой - подразумевается, что он паропроницаемый, но дело в том, что поризованные материалы имеют очень малое паропроницание и со временем оно дополнительно уменьшается. Проложена она у вас, видимо, для защиты от продувания. Лучше ее заменить на ветрозащитную мембрану с высокой степенью паропроницания. Хотя можно и совсем отказаться.
Гидроизоляция как таковая вам нужна только сверху утеплителя, так как снизу воде неоткуда взяться. Но у вас состав полов такой, что верхние конструкции сами по себе являются гидроизоляцией. Просто проклейте стыки пенополистерола герметизарующими лентами. Исключение ванная и туалет, где по слою пенополистерола, я бы проложил слой гидороизоляции (с полной проклейкой швов внахлест) с заводом на стены 150-200 мм (выше порога будущей двери, по нормам порог должен быть выше 4 см от чистого пола). А в комнатах без теплых полов у вас не должны быть намокания как таковые, слой фанеры справиться с небольшми утечками (мытье полов, разлитый стакан и т.п.).
Простите за задержку с ответом (в выходные).
По влаге в подполе. Установить слив, закрыть целлофаном окна - двери,- это обязательно. Всё- таки, беспокоит то, что так и не выяснена причина. Вышлите, пожалуйста, еще фото, чтобы можно было подробнее посмотреть.
Еще момент. По ЭППС в качестве основания под стяжку. Он, сам по себе- нормальное основание под стяжку. Но вот что я подумала. ЭППС - нормальное основание под стяжку, в том случае, если сам лист ЭППС лежит на сплошном основании. Что я имею в виду: у Вас в пироге теплого пола, ЭППС лежит на половой рейке. Какой шаг укладки этой рейки? Просто этот шаг должен быть не больше 10-15 см. Если больше, то так как нарисовано укладывать не рекомендуется, нужно будет дополнительно набить половые рейки так, чтоб их шаг не превышал 10-15см.
По пленкам в составе полов. Полностью согласна с размышлениями Сварога на эту тему :-). Закрывать утеплитель в полу с двух сторон пароизоляцией,- не нужно (в Вашем случае). У Вас правильная конструкция, проветриваемый подпол, так что дайте Вашему полу возможность "дышать". Так что, согласна по предложениям по всем конструкциям пола.
Здравствуйте, уважаемые Valera и Svarog!
По пленками все понятно.
А вот здесь не совсем)):
Бруски размером 50х50 прикрепить к нижней плоскости лаги? Как это реализовать технически? Насколько я понимаю, это просто удлиннит лагу на 50, а нужно веть чтобы брусок выходил за плоскость лаги и на него можно было положить доски ч. пола, может вообще без бруска снизу подщить прямо к лагам доски ч.пола (20-ку) или размер бруска уточните пожалуйста тогда?
Может поверх реект положить фанеру, осб, цсп и тому подобный листовой материал?
Прошу прощения за настойчивость, но все-таки антисептировать лаги перекрытия 2-го этажа или нет?
Про влагу в цоколе: самое интересное ее уже как 2 дня нет!! Исчезла дожди идут так же, лужи вокруг дома стоят,, окна у меня были закрыты частично пленкой с той стороны где дождь мог попадать, под верандой и лесом не закрыты, но и там вероятность косых дождей =0 Выносы крыши по 80 см, земля у цоколя сухая не понимаю откуда эта вода-конденсат взялись, прямо текло все из-под нижнего венца (подтеки на фото) по всему периметру цоколя (даже по стене под верандой) В некоторых местах даже стеклоизол отошел. Отслежу ситуацию недельку, а пока последую Вашим советам, сделаю откос и все окна заклею. Спасибо
По порядку.
1. Смотрите, у Вас лаги- 150, и теплоизоляции- 150. И зазор нужно сделать, - 30мм. Итого, для утеплителя и зазора нужно 180 мм. То есть, нужно как то "наростить" лаги по высоте. Можно брусками, а уже к ним крепить черный пол. Высоту и размер брусков лучше спрсить у тех, кто будет делать. По высоте этот брусок должен быть не меньше 30 мм, чтобы обеспечить нужную высоту лаги.
2. Да, Вы правы. Любой материал из перечисленных Вами, лишь бы ЭППС лежал на ровном основании.
3. Да, антисептировать лаги второго этажа нужно. Просто можно взять "попроще" (подешевле) состав, по сравнению с составом для конструкций первого этажа.
4. По влаге в подполе. Что ж, будем надеяться, что это была единоразовая проблема и больше она не повторится. Подумаем еще.
Здравствуйте, уважаемые Valera и Svarog! Приехали строители, стали разбирать эти пироги по первому этажу, и......получается что разница в толщине (или высоте) на участках Теплого пола с керамической плиткой и просто дощатым полом будет почти 10 см. Как можно сравнять эту высоту, чтобы в целом пол был на одном уровне без ступенек и перепадов высот, подскажите пожалуйста ?
Строители предлагают:
Что можно сделать еще?
Здравствуйте!
Первый вариант, предлагаемый Вами- вполне подойдет, это самый простой выход. Второй вариант сложнее. Если бы Вы ничего не предлагали, я бы сама предлагала Вам первый вариант :-).
Странно, такие вещи решаются еще на стадии проектирования и решаются за счет разных отметок балок.
В смысле стали разбирать? На ваших фотографиях вроде только балки были уложены.. Имеется в виду "разбирать" - "разбираться с чертежами"?
Убрав 30мм пенополистерола проблему в 98мм (если по пирогам считать) вы не решите. Маленькая ступенька будет еще хуже большой, которую хорошо видно - ноги у вас гости переломают. Маленькую ступеньку можно закрыть только пандусом. Убирайте тогда уж пенополистерол вообще. Валерия вам считала - проходит одна минвата, пеонолистерол только для экономии в будущем. Дополнительно нарастите балки (там где нет теплых полов) на оставшиеся 38 мм. Делается это прям по их верху - набивается доска нужной толщины.
Простите, Katrin123, я в предыдущем посте ответила, не разобравшись. Спасибо, Svarog, за Ваши комментарии, именно они заставили меня вернуться к этому вопросу.
Что получается: перепад (по приведенным чертежам)- 98мм. Полностью убирать ЭППС из пирога теплого пола тоже нехорошо. Потому что тогда часть тепла теплого пола будет уходить на прогрев воздушного зазора (снизу) , а это не желательно. То есть, хорошо бы оставить 30мм ЭППС, а 30 убрать. Тогда перепад сокращается до 68мм. Эти 68мм нужно будет убирать за счет подъема пола в оставшейся части (там где нет теплых полов). Скорее всего, придется и наростить балку (как советует Svarog выше), и половую доску взять большей толщины (как советовали Ваши строители). Тогда перепад сравняется.
Еще раз извините за необдуманный ответ.
Если влага появилась сразу после утепления цоколя, то возможен был такой вариант, что стены цоколя были холодными, после утепления температура в помещении поднялась, но стены какое-то время еще были холодными. Соответственно, влага начала конденсироваться на стенах. После того как температура выравнялась все стало сухо.
Но это как один из вариантов. Мое мнение, что нужно еще понаблюдать за стенами.