| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Кровля, двух скатная!!!
Впока есть время нужно принять правильное решение, поэтому бегу к Вам за помощью, нужно разрулить двух скатную крышу для моего дома. Размер дома 10,30х8. Фронтон смотрит на Север(практически) второй на Юг.
Что будет в будущем сложно сказать, нам бы обжить и обыграть два этажа, но и о крыше забывать наверно не стоит, нас пока трое)))
Потолок второго этажа деревянный, второй этаж полный.
В чем нужна помощь, вот ряд вопросов, остальное всплывет по ходу. Рисунки снизу.
Программа посчитала, правильно или нет не знаю, но думаю что эта крыше строится проще и надежней!!!
Метало черепица - якобы корейский цинк - 102 грн\м ну есть и индийский и украинский, не знаю что лучше а что нет!!!
Мягкая кровля, чешуя рыбы))) мне очень нравится.
Можно ли сейчас сделать часть а потом доделать чтоб не повредить, пока денег не особо.
1-Хотел бы в моем варианте понять какой должен быть пирог кровли?
* Мягкая кровля
* Метало черепица
2- Стропила рейки доска балки, ее размеры, какие должны быть?
3- Уклон крыши на рисунке 30 градусов, думаю нормально?
4-Утеплить или потом можно?
5-Утеплять наверно всеравно прийдется и пол(потолок 2 этажа) и саму крышу?
6-У моего товарища течет крыша уже 4 год, не могут понять откуда(((наверно конденсат((( не хотел бы чтоб у меня было такое.
7-Примыкание крыши к дымоходу.
Вроде все))) Жду.
Еще раз огромное спасибо)))
У меня не открываются прикрепленные рисунки :(
Вижу только малюсенькие картинки..
Чтобы решить, какую кровлю сделать, нужен так же план 1 и 2го этажа (можно только 2-го этажа если вы уверены, что стены не смещены и несущие).
Что удалось рассмотреть на картинках, не является "просчитанной" кровлей :) - это называется эскиз или набросок, строить по нему нельзя.
Мм браузер прогнал.. открылись файлы, все что выше писал - актуально. Это не чертежи.
Собственно вот все что смог, окна по убирал чтоб наглядней было.
На втором этаже только дымоходная стена остается, все остальные внутренние простенки пенобетон.
Размер крыши не знаю как вынести размеры((( В установках стоит следующее, 30 градусов, 60 см на улицу вынос и 20 см выше армопояса. типа опирается на кирпич, или лучше наверно на пояс сразу.
У вас в коньке будет нехилая стальная балка, на вскидку двутавр 25Ш1. Под опорами балки на стенку будет реакция более 2 тон.. у вас стены кирпичные наружные?
Зачем двутавр? Стены ракушка, армопояс сверху.
Посоветуемся сегодня со строителями и ответим, скорее всего тоже сегодня, на Ваши вопросы.
ААА, понял, что нагрузка большая будет, и типа балка которая идет в коньке не выдержит(((
1) Пирог. В том случае, если Вы решите сразу делать мансарду жилой, то пирог будет выглядеть следующим образом.
Покрытие битумная черепица. Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, обрешетка обеспечивающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель (уложенный между стропил), сплошной деревянный настил уложенный на стропила, гидроизоляционная мембрана с паропроницаемостью больше 1300 г/м2сутки, мягкая кровля (битумная черепица);
Покрытие металлочерепица. Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, обрешетка обеспечивающая вентиляционный зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель уложенный между стропил, обрешетка обеспечивающая вентиляционный зазор 2-4 см, гидроизоляционная пленка, контробрешетка для крепления металлочерепицы, металочерепица.
2) Стропила в вашем случае должны быть сечением 150х50мм, шаг стропил 70-80 см. Мауэрлат (брус на который опкладется на стены и на него опираются стропила) сечением 100х100 мм.
3) Уклон в 30 град хороший.
4) Если мансарду Вы не будете сразу эксплуатировать, то можно ее какое-то время не топить и, соответственно, не утеплять. Но в таком случае Вам прийдется временно утеплить перекрытие (потолок) второго этажа, чтобы в холодное время года с мансарды холод не шел на 2 этаж. Снизу утеплитель подшить пароизоляцией. Скаты на этот период достаточно будет только гидроизолировать, но гидроизоляцию укладывайте сразу правильную - ту, которая соответствует Вашему кровельному покрытию (описано в п.1). Если покрытием будет металлочерепица, то сразу предусматривайте обрешетку под гидроизоляционной пленкой, которая в будующем обеспечит зазор между утеплителем и гидроизоляцией.
Со временем, когда решите мансарду эксплуатировать, утеплитель из перекрытия можно будет использовать для утепления ската. Для того чтобы к этому моменту он был пригоден, Вы его на перекрытие уложите таким образом, чтобы по нему не ходить. Например, между балками перекрытия и сверху накройте досками, если не полностью, то хотя-бы местами для передвижения по мансарде. Пароизоляцию с перекрытия (потолка) второго этажа нужно будет тоже снять.
5) В принципе, если финансовая возможность позволяет, то утеплитель в перекрытии (потолке) второго этажа можно будет и оставить, он будет отлично выполнять роль звукоизоляции.
6) Конденсат у Вашего друга может быть из-за неправильно подобраной толщины утеплителя, недостаточной или плохо работающей вентиляции, и в конце концов это может быть даже прочечка кровельного покрытия. Не зная ситуации говорить о причинах сложно. Но в Вашем случае, если изначально сделать все правильно, то конденсата не будет.
7) Примыкание крыши к дымоходу подробно можно будет разобрать после того как Вы определитесь с кровельным покрытием.
Сечения 100х100 не достаточно. По пирогам есть так же есть вопросы.. чуть позже распишу.
Для мауэрлата вполне достаточно будет 100х100 (из опыта), можете про запас 120х120 мм поставить.
Касательно конькового бруса. На плане первого этажа у вас по центру дома есть еще одна капитальная стена, та что шириной 36 см. Ее следует вывести и на второй этаж и выше поднять на мансарду. Таким образом у вас будет еще один фронтон, и нагрузка от стропильной системы распределится. Тогда вполне будет достаточно в коньке уложить деревянную балку 200х100 мм. В противном случае действительно придется опирть стропила в коньке на металлический двутавр. Только стоить он будет довольно дорого, и привести 10 метровый металлический двутавр тоже довольно сложно. Подумайте, что Вам будет удобнее.
Давайте лучше иначе порешаем.
Метало черепица или битумная? Как по мне Битумка красивее, менее шумная а может и вообще бесшумная, osb плита тоже является связующим элементом для крепости.
Металлочерепица - тупо метал, гремит, не пройдешь по ней, гнется, покрывается пылью и теряет свой цвет, но может надежней????
Помогите тогда так определится. Прорабу проще метал наверно. Красота красотой, а вот затраты наверно будут разные, но если они будут оправданы тогда есть смысл выбирать.
А так мне кажется метал дешевле по любому.
Хотя метал у нас колеблется от 70 грн до 100грн местного производства из каких то корейских украинских и других металлов.
Вот я бы хотел понять в какую сторону смотреть а потом точно будем разбираться с пирогом и весом.
Самое главное шум от дождя!!!!! Насколько он в самом деле шумный?
Простите за такое количество вопросов.
Да эта вся стена поползет и на второй этаж, а вот про чердак я не думал, и она же не по центру идет. Перекрытие будут плиты)) То есть лучше чтоб стена вся шла аж до чердака и на нем, тогда там места не будет((( Или Вы имеете в виду стена до потолка второго этажа? тогда так она и будет. Да все равно двутавр надо будет подпирать он сам тяжелый и прогнется под 10 метрами А где то слышал что пожарники против метала на крыше он гараздо хуже ведет себя чем дерево((
Кстати какой средство следует применять для обработки дерева)))
Мурлат крепить проволкой или шпилькой?
Я вас люблю(форум) успехов Вам, вы делаете огромный труд.
Касательно сечений мауэрлата, на всякий случай приложу рисунок, чтобы было понятно о каком элементе кровельной конструкции идет речь.
Узел свеса кровли
1 - стропильная нога
2 - мауэрлат
Не обязательно выводить стену, достаточно колонны. Причем, по скольку у вас 2 стены поперечных, то я бы 2 колонны и вывел, тогда сильно уменьшается кровля и упрощается конструкция.
На счет металлической балки - покрывается штукатуркой по сетке и держится столько же, сколько деревянная балка без глубокой пропитки антиперенами.
У вас мансардный этаж (жилое пространство в крыше) будет утепленным, соответственно с неплохой звукоизоляцией, не думаю, что металлочерепица будет греметь намного больше.
По кровле ходить нельзя ни по какой (кроме эксплуатируемой), если есть необходимость (ремонт, чистка трубы), то ходят по специальным мосткам (деревянные, кладут на кровлю на время ремонта, или на постоянной основе).
Под металлочерепицу не нужна сплошная обрешетка - удешевление небольшое. Срок эксплуатации выше. Цвет терять не должна. Нужно тщательно следить за качеством работ на стыках и примыканиях.
У битумной больше ограничений, но стоить должна сама по себе на много дешевле, чуть сложнее выполнять. Есть возможность сделать качественно все швы и перегибы (вокруг труб, например) применив приклейку, несколько слоев материала и тп.
Трудно сказать, что однозначно лучше..
Да, я имею ввиду выводить стену на мансарду (выше потолка 2 этажа), в таком случае не прийдется использовать металлический двутавр.
Дерево нужно обрабатывать антисептиками для внутренних работ (в продаже есть и для внешних, они стойкие к УФ и окрашивают древесину в определенный цвет).
Мауэрлат можно крепить и проволокой (диаметром 8 мм или специальной мягкой или обычной перепаленной для умягчения, например в костре, катанкой). Можно и анкерами диаметром 10-12 мм, можно шпильками, можно металлическими пластинами толщиной 3-5 мм через каждый метр. Подходят все эти варианты.
В одном из предыдущих сообщений я допустила опечатку в пироге под битумную черепицу. Правильный пирог такой:
Покрытие битумная черепица. Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, обрешетка обеспечивающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель (уложенный между стропил), гидроизоляционная мембрана уложенная на стропила, обрешетка уложенная поверх мембраны вдоль стропил, сплошной настил (ОСБ или доска), рубероид, мягкая кровля (битумная черепица).
Касательно покрытия из металлочерепицы. Если Вы решите утеплять сразу крышу, то в качестве гидроизоляции кладите гидроизоляционную пленку с антиконденсатным слоем. Это специальная гидроизоляция, которая защищает метал от коррозии. Она паронепроницаемая и с нижней стороны покрыта антиконденсатным адсорбирующим слоем, который впитывает конденсат. Но для нее обязательно наличие нижнего вентиляционного зазора между утеплителем и самой пленкой. Зазор нужен для того чтобы конденсат выветривался и утеплитель не прилегал вплотную к пленке и не намокал от конденсата. Пирог будет такой:
Покрытие металлочерепица. Вариант 1 (с антиконденсатной пленкой). Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, обрешетка обеспечивающая вентиляционный зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель уложенный между стропил, обрешетка обеспечивающая вентиляционный зазор 2-4 см, гидроизоляционная пленка с антиконденсатным слоем, контробрешетка для крепления металлочерепицы, металочерепица.
Если же утеплять не будете сразу, то потом когда через пару лет приступите к утеплению скатов, будет сложно обеспечить нижний вентиляционный зазор между утеплителем и гидроизоляционной пленкой с антиконденсатным слоем. Поэтому,если утеплять сразу не будете, то кладите в качестве гидроизоляции гидроизоляционную мембрану (с паропропускной способностью около 1300 г/м2сутки). К ней утеплитель можно класть вплотную, так как она паропроницаемая и конденсат под ней не скапливается, соответственно утеплитель не намокает даже если лежит вплотную к мембране.
В таком случае пирог будет такой:
Покрытие металлочерепица. Вариант 2 (с мембраной до утепления). Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, стропила, гидроизоляционная мембрана с паропроницаемостью более 1300 г/м2сутки, контробрешетка для крепления металлочерепицы, металочерепица. А позже вы добавите между стропилами утеплитель, закроете его снизу пароизоляцией и облицовкой и пирог будет такой:
Покрытие металлочерепица. Вариант 3 (с мембраной после утепления). Пирог снизу вверх: внутренняя облицовка, обрешетка обеспечивающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель (уложенный между стропил), гидроизоляционная мембрана с паропроницаемостью более 1300 г/м2сутки уложенная на стропила, контробрешетка для крепления металлочерепицы, металочерепица.
Но при Варианте 1 металл можно резать болгаркой, а вот при Вариантах 2 и 3 его следует резать ножницами и красить все порезанные края, так как мембрана в отличие от антиконденсатной пленки не защищает металл от корозии.
Относительно выбора покрытия.
Битумка конечно же более тихое покрытие. Металл в принципе можно класть, если на мансарде не будет спальных комнат, в которых особенно важна тишина. Надежность этих покрытий одинаковая. Строителям проще конечно работать с металлом и скорее всего металл обойдется дешевле.
Так если выводить стены на чердак то какой смысл в чердаке там места не будет?
Тогда надо идти от обратного, как сделать лучше крышу для дома, чтоб она была качественной а потом думать что там сделать(((
Может мы друг друга не правильно понимаем вот схематически нарисовал)))
Может другую крышу? Может один скат или плоскую((((((
Мама!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не молчите пожалуйста((( Нужна вся стропильная конструкция.!!!
Останавливаюсь на метало черепице!!
1-Для метало черепицы, мурлат - 100х100, стропило - 150х50, обрешетка - ? и контр рейка - ?
2-вот моя идея!!!!
Не бросайте меня)))
Мы Вас не бросим :) Пока выкладываю для Вас рисунки описанных ранее пирогов кровельной конструкции, для того чтобы Вы могли окончательно для себя закрыть хотя бы этот вопрос. Пироги с битумной черепицей выкладываю тоже, на тот случай, если Вы передумаете в ее пользу.
Утепленная крыша с металлочерепицей и антиконденсатной гидроизоляцией
Утепленная крыша с металлочерепицей и гидроизоляционной мембраной
Утепленная крыша с битумной черепицей
Утепленная крыша с битумной черепицей. Разрез.
По стропильной конструкции нужно посоветоваться со специалистами. Ответим скорее всего в понедельник. Вы же пока только фундамент, насколько я помню, залили или может уже приступили к строительству стен?
Честно скажу, да!!! Что из этого выйдет, надеюсь на лучшее)))
Морозов не было, сегодня прихватило минус 2, вчера положили плиты)))
А вот на вложении видно как участки смещены, и вот это не очень тоже приятно.
Мой первый из гарчичного цвета, угловой.
Смещен от улицы вниз на 10 метров и в бок на 3. Вот это залет((( Хотя по факту от улицы до улицы нижней вниз параллельно переулку мой и еще 2 дома(((
1) Для металлочерепицы:
2) Ваша идея с горизонтальной затяжкой и вертикальными опорными брусьями - хорошая. В таком случае можно не выводить капитальную стену на мансарду. Сегодня ближе к вечеру подробно отвечу по Вашему рисунку (покажем рисунок строителям).
Касательно смещения участка не совсем понятно в чем заключается Ваш вопрос, уточните пожалуйста.
Ну как бы еще ответа нет, может сделать четырех скатную? Как думаете может красивее будет и надежней?
Да, про участок, это как бы мысли в слух))) Сказали что ни чего сделать нельзя, весь хутор ни кто не будет передвигать. Сказали от забора соседа меряй и все.
Вроде ответил, а сообщения нет, повторюсь.
Касательно участка, на рисунке нарисовал как должно быть!!!
Ни чего не поделаешь, менять врядли кто то будет!!
Что касается крыши, подумали и не можем ответить себе.
Нужна ли крыша чтобы на ней что то делать - где то подспудно понимаю что нет, а хотелось бы)))
Поэтому может сделать четырехскатную и не мучатся, вроде прочней и меньше проблем и красивее. Правда со стропилами тоже надо решить.
Думаю тоже градусов 30.
Касательно моей идеи - лучше идеи профи!!!
Чувствую пригрузил своими вопросами ,аж неудобно, простите(((
Решили четырех скатную, не жилую.
А вот или битумка или метал думаем!!!
Не переживайте, мы всегда рады помочь :). Просто вчера не смогла вечером выложить для Вас ответ, были проблемы с интернетом.
Четырехскатная кровля имеет явное преимущество над двухскатной - она красивее. Вообще, чем сложнее кровля, тем она, как правило, красивее. Но Вы заранее должны быть готовы и к тому, что такая кровля дороже по работам и материалам (больше площадь кровли, больше коньков, большая чем у двухскатной длина ливневой системы) и сложнее в исполнении. Но если финансовая возможность позволяет, то лучше конечно делать четырехскатную, она будет бесспорно радовать глаз.
Четырехскатная может быть таких видов:
Четырехскатная (вальмовая)
Полувальмовая (четырехсатная)
Шатровая
В зависимости от типа кровли, под нее нужна различная стропильная конструкция.
Если Вы все-таки вернетесь к двухскатной, как это случилось в случае с битумной черепицей :), то несколько слов о ней. Если в коньке ставить не деревянную, а металлическую балку, то ее достаточно просто покрыть огнеупорной краской (если обратите внимание, все балки перекрытия в супермаркетак окрашены подобным образом). Если делать крышу такую, как Вы показали в одном из своих коментариев, то под коньком деревянаая балка нужна, но не большего сечения, достаточно 80х80 мм. Соединение вертикальных затяжек с кровельными стропилами достаточно сделать болтовым, брусок в этот узел можно не класть. Крепление к мауэрлату правильное, единственное скобу можно чуть выше закрепить.
Относительно кровельного покрытия, битумная черепица, конечно, явно красивее металлочерепицы, не смотря на то что она дороже. Особенно, если крыша будет четырехскатная - смотреться битумка будет замечательно. Если остановитесь на металлочерепице, то очень важно, как я уже говорила ранее, нарезать ее не болгаркой, а ножницами. Поясню почему. Металлочерепица, как правило, имеет с двух сторон полимерное покрытие. При нарезке ножницами, эти 2 покрытия сжимаются, прикрывая таким образом открытый металл на срезе и защищая его от коррозии. При нарезке болгаркой, такого соединения полимерных покрытий не происходит, и металл на срезах остается открытым, незащещенным от коррозии (при такой нарезке металлочерепица обычно ржавеет через лет 10).
Касательно смещения участка. Ситуация ясна. Он смещен вниз на 10 м и в сторону на 3 м. Но вот хоть убейте :), не пойму в чем собственно вопрос, может в том как узаконить смещение... Поэтому еще раз попрошу Вас уточнить саму суть вопроса, а именно, чем мы можем Вам помочь в отношении вопроса по смещению участка.
Про участок, я просто так написал, мысли в слух с чем столкнулся(((
А по закону что в таких ситуация делают?
Спасибо. А если четырех скатная, то узел остается тот же или другой?
Надо ли обкладывать мурлат камнем?
Потолок или пол чердака - какой в сечении размер доски должен быть?
Остановлюсь наверно на металле посоветовать из практики более мение качественную?
Как посчитать правильно количество леса на крышу, может есть софт?
Что касается участка, это был крик души.
Поделать ни чего нельзя. Сказали просто отмеряй свои пять соток и все!!!! С точки зрения как думаете правильно или нет?
Огромное спасибо.
Если крыша четырехскатная, то конструкция стропильной системы будет совершенно другой, чем для двухскатной. При этом узел свеса крыши (место опирания стропил на мауэрлат) остается таким же, он есть в одном из моих предыдущих комментариев.
Сперва на стену укладывается мауэрлат, затем на него опираются стропила, и только после этого мауэрлат закладывается с одной стороны камнем (как показано на рисунке в одном из моих предыдущих сообщнеий.
Сечение балок перекрытия 150х100 мм, с учетом того, что эти балки перекрытия будут одним своим концом опираться на наружную стену, а вторым на внутреннюю капитальную стены (Вы говорили, что в любом случае будете ее доводить до потолка второго этажа).
По металлочерепице написала Вам в личную почту.
Программы для расчета леса на крышу у нас к сожалению нет, но его можно сделать в ручную при помощи обычного калькулятора, зная сечения всех элементов крыши, размеры дома и уклон ската. При этом учитывайте, что в четырехскатной крыше мауэрлат лежит на всех четырех стенах. Также, хочу сказать, что если четырехскатная крыша будет довольно низкой и в стены мансарды не получится поставить фасадные окна, то нужно будет устанавливать мансардные окна в крышу мансарды.
Касательно границ участка. Если у Вас на руках есть гос. акт на участок, и указанные в нем границы участка совпадают с реальными, то все в порядке. Если нет, то в любой момент Вас, мягко говоря, могут "попросить" сместить гнацы участка (забор) до указанных в гос. акте границ.
Привет всем.
По участку, все как на схеме, дорога переулок он и является углом моего участка(не понятна красная линия). А по точкам получается на 10 м ниже улице, дом мы так поставили как раз на 10 метров ниже дороги как чувствовали. Но если вдруг прийдут и начнут мерить то от участка ниже ни чего не останется от 5 соток получится 2,5, а еще ниже идет дом и за ним дом.
По крыше, вот рисунок крыши снизу, остановились вроде точно на четырех скатной, единственно что убивает это расход по металу.
Я пересчитал стропила устал у меня получился 1,3 куба а меня уже предупредили с прицелом на 10 кубов(((
По досточкам(пирог) стропила - на нее мембрана потом обрешетка потом контр обрешетка и метал. Если не теплая, правильно я понимаю, мне под метал предлагают желтую мембрану не запомнил как ее звать, не пленку.
Выходные!!! Ждем))
Вопрос еще возник все таки пленки или мембраны?
Однозначно это метал и 4 ската, крыша не жилая.
Буду заказывать лес.
Для металлочерепицы:
Конек будет упираться на нижнюю балку которая будет лежать на двух простенках.
Нормальные сечения? По брусу спросил здесь, кто то посетил форум, ура может будет ответ))Спасибо за поддержку.
Гидроизоляция - пленка или мембрана. Так как утеплять крышу Вы сечас не планируете, то укладывайте мембрану (но если Вы ее вообще не планируете утеплять, то кладите антиконденсатную пленку, она специально предназначена для металла).
Кровельный пирог вы описали совершенно верно. У мембраны, важ но, чтобы коэффициент паропроницания был не менее 1300 г/м2сутки, чтобы в будующем Вы могли без зазора, вплотную уложить к ней утеплитель.
Неутепленная крыша с покрытием из металлочерепицы
Но так как будет в качестве гидроизоляции не антиконденсатная пленка, а мембрана, то не забудьте проконтролировать строителей во время укладки металла: металл нужно резать ножницами, и все обрезанные края прокрашивать. При этом, как я уже сказала, то что будет улженна именно мембрана, значительно облегчит Вам в будующем утепление скатов (подробно описано в одном из предыдущих ответов).
По расположению участка. В акте на участок указаны границы Вашего участка, "винос меж" Вы сделали, остальное - это просто вопрос удобства или не удобства размещения Вашего участка для окружающих. Поэтому если у Вас (а из нашего диалога я поняла что у Вас именно так) - все законно, соответствует документам и никакого самозахвата территорий, то волноваться не о чем. Можете спокойно достраиваться. Важно только, чтобы вынос границ участка "в натуру" у Вас был подтвержден документом, это акт, который выдает на руки бригада геодезистов, имеющая на этот вынос границ лицензию. Хотя, теоретически, после того как бригада уехала, Вы можете столбы тередвинуть куда пожелается.. Поэтому, если возникнет какой-то спорный вопрос с соседями или какими-либо инстанциями, то нужно будет еще раз вызывать геодезистов и в присутствии обвиняющей в самозахвате стороны делать вынос границ и доказывать, что все законно и соответствует акту на землю. Но надеюсь что у Вас не будет вредных соседей и до этого не дойдет :)
По лесу отвечу сегодня, чуть позже. Уточню еще раз все Ваши сечения со строителями.
Катался сегодня по фирмам средняя цена получается в районе 16000 грн за весь метал с пленками. Предлагали польский Blachy Pruszynski, Монтерей и Корейский.
Так вот вышел мастер арсенала на перекур я его поймал на улице, он мне сказал что тоже метал гремит скрипит и течет(((( Уходя сказал делай плоскую и не парься и тут я прозрел но в голову запало, вид конечно не очень)) Проехал по району несколько плоских увидел, а может в самом деле, вроде и проще и надежней и экономичней))) Извините, но в споре рождается истина!!! Хотя время не густо.
Мембрану, какую можно в личку?
Идея с плоской крышей хороша, но если разобраться подробнее, то все не так просто, как может показаться с первого взгляда. Мы проработали долгое время в крупной строительной компании и построили не один десяток плоских крыш. Так вот, экономичнее - это точно не про плоскую крышу. Ведь она должна быть действительно надежной. Делать простую плоскую крышу, как в большинстве высотных домов у Вас не получится, так как у Вас не будет как в них технического этажа, который отделяет и защищает жилые помещения от возможных протечек и промерзания. Жилые помещения у Вас будут сразу под плоской крышей. А это значит, что нужно будет приобрести надежную гидроизоляцию, как минимум современный СБС или АПП модифицированный рубероид, а лучше конечно же более долговечную ПВХ-мембрану. Утеплитель, который Вы будете укладывать на такую крышу на порядок дороже, так как он должен быть гораздо прочнее и выдерживать нагрузки от временного пребывания на крыше, которые в скатной крыше приходятся на стропильную систему и кровельный материал. Например, минимальная плотность минераловатного утеплителя на плоскую крышу должна быть от 155 кг/кв.м , а на скатную порядка 35 кг/кв.м, и цена их поэтому очень отличается. Кроме того, не забывайте, что для плоской крыши на стены второго этажа нужно будет уложить тоже не дешевые плиты перекрытия или сделать монолит. Под такое перекрытия обязательно армопояс. Дальше, плоская крыша зовется "плоской" весьма условно, и чтобы отвести с нее воду, нужно делать разуклонку. А чтобы сделать разуклонку на плоской крыше 11х9 м, понадобится не мало цемента, который кроме всего прочего не желательно заливать в минусовые температуры. В целях безопасности на плоской крыше нужно делать парапет. Воду с плоской крыши можно отвести двумя способами: или сделать внутренний водоотвод (запустить с крыши внутрь дома ливнеприемный стояк) или наружный (вывести воду через парапет на крыше в наружную ливневую систему). Я Вас не отговариваю, все что я пишу выше - конструктивная необходимость при обустройстве надежной плоской крыши. Хорошая плоская крыша стоит однозначно дороже скатной. Уж лучше уложите битумную черепицу, если смущает шум от металла, а если цена, то конечно дешевле металлочерепицы Вам обойдется только шифер или битумный волнистый лист. Про последний могу сказать, что через пару лет выгорает цвет, но на гидроизоляционных характеристиках это не сказывается.
Нет, какая плоская, это так мысли в слух))) Останавливаемся на металле. Жду по сечениям)
По сечениям пока не могу связаться с специалистом, постараюсь ответить сегодня, если не выйдет, то завтра с самого утра точно. Ответим обязательно, помним про Вас :)
По лесу:
Спасибо, заказал, завтра должны привезти. Косых нет 7 метровых, взяли 70х150.
С наступающим Новым Годом, здоровья терпенья!!
Вот своего рода отчет по стройке, в целом все хорошо, но есть моменты, которые мне не нравятся с точки зрения качества исполнения. Все на фото.
Итог, прожгли искрами во многих местах мембрану, просто порвали ее ногами.
Приезжал, но не видел, а вчера приехал ночью, решил проверить работают или нет, залез на чердак и прозрел. Сказал, что денег не заплачу. Ноль на массу все равно делают(((( Непонятно. Рад буду выслушать как обычно ваше мнение по прилеганию металла.
Сегодня все закончат, типа подарок!!!!
Спасибо за поздравления :) Вас тоже с праздниками :)
По укладке металлочерепицы ответим Вам обязательно. Просто наш специалист в этом вопросе пока не имеет доступа к компьютеру, чтобы посмотреть фото. Как только сможем, отпишемся :).
То что мембрану прожгли искрами, говорит о том, что металлочерепицу резали не ножницами, а болгаркой и прямо на крыше. Ранее я уже писала наше мнение по-поводу нарезки металлочерепицы, повторюсь: "Если остановитесь на металлочерепице, то очень важно нарезать ее не болгаркой, а ножницами. Поясню почему. Металлочерепица, как правило, имеет с двух сторон полимерное покрытие. При нарезке ножницами, эти 2 покрытия сжимаются, прикрывая таким образом открытый металл на срезе и защищая его от коррозии. При нарезке болгаркой, такого соединения полимерных покрытий не происходит, и металл на срезах остается открытым, незащещенным от коррозии".
Ну и на втором фото видно, что металл в области конька не закрыт коньковым элементом. Скорее всего, на тот момент строители просто еще не успели его уложить. Без этого элемента никак нельзя, иначе в коньке будет протекать крыша.
В остальном все не смертельно :).
Забыла сказать касательно гидроизоляционной мембраны. Оцените повреждения, насколько их много. Ели искрами прожгли мембрану только в нескольких местах, то можно поставить "латки" (приклеить двухсторонней битумной лентой в местах повреждений кусочки мембраны). Если же таких повреждений очень много (по всей крыше, и залатать их все просто не возможно), тогда недобросовестных строителей нужно "просить" перекрывать мембрану заново. Места где прорвали мембрану ногами тоже нужно латать.