| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Пароизоляция деревянного потолка
Задан 9 лет назад. 5 ответов
-
утепление потолка в квартире
Задан 10 лет назад. 4 ответа
-
Утепление потолка над бассейном и хамамом
Задан 10 лет назад. 24 ответа
|
Есть вопрос по Потолок? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужен зазор между пароизоляцией и отделкой? т.е. я к пароизоляции прикрепил гисокартон.
Комментарии
Добавить комментарий
Зазор нужен. Пароизоляция задерживает водяные пары изнутри помещения, а через вентиляционный зазор (2-4 см между пароизоляцией и внутренней облицовкой) они выветриваются. Отсутствие зазора приведет к намоканию отделки, в Вашем случае гипсокартона. Поэтому если такая возможность есть, то демонтируйте гипсокартон, набейте на пароизоляцию обрешетку и уже на нее прикрепите поновой гипсокартон.
Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.
Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:
1 шифер
2 руберойд
3 обрешотка
4 вентиляционный зазор 3 см
5 утеплитель
6 обрешотка
7 пароизоляция
8 два слоя утеплителя
9 пароизоляция
10 гиспокартон.
Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?
Смотрите, мне кажется что Вы допустили опечатку, перечисляя слои кровельной конструкции. По крайней мере я на это надеюсь.. Потому что правильная конструкция должна быть следующей (снизу вверх): гипоскартон, обрешетка образовывающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель уложенный между стропил, обрешетка уложенная вдоль стропил и образующая вент.зазор 2-4 см, гидроизоляция, контробрешетка уложенная поперек стропил, шифер.
Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:
Кровля
Уточняющие вопросы:
1. Проверьте конструкцию еще раз - не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.
2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.
3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.
4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).
5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.
Ждем Ваших уточнений.
Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:
Утепленная крыша с шифером
Здравствуйте. Добавил рисунок на котром указаны слои и типы изоляции. На позиции 8 пароизоляции образовался конденсат.Мог ли образоваться конденсат из за того что пароизоляцию поз.11 и ГКЛ поз.12 прикрепил спустя несколько суток после укладки утеплителя? Делал в начале декобря когда были морозы!
Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции - поз.8.
Если смотреть на рисунок выше - "Утепленная крыша с шифером", то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.
Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу, повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.
Теперь разберем устройство Вашей кровли.
До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.
Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами - рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 - 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.
Задавайте уточняющие вопросы.
Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.
Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду.