| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление комнаты, расположенной над аркой
Доброго времени суток создателям и гостям сайта!
Квартира: Кемеровская обл., 1985 г., крупнопанельная 9-тиэтажка: панели керамзитобетонные, снаружи панелей мозаика, внутри как попало, толщина 360 мм, не знаю тип дома, но внутри оконных блоков везде встроенные трубы отопления).
Одна из комнат (17 м2) расположена над аркой для проезда а/м (3-й этаж). Одна стена с 2-мя пластиковыми окнами (под каждым окном по батарее), вторая - глухая с выходом на улицу. Плита перекрытия порядка 360 мм, судя по наблюдению с улицы. Как сказали соседи - арку пристроили после постройки соседнего дома. Кстати, площадь комнаты не учитывается в оплате за коммун. услуги (хоть это греет :-)).
Этой зимой за бортом -35, в комнате только +10, т.е. зимой комната практически нежилая, дверь в нее постоянна закрыта, используется как склад. С дальнего угла прилично дует. Все стены и потолки сухие, но наружняя стена, как и пол, очень холодная. Влажность повышена, но грибка нет. У предыдущих соседей грибок был понизу из-за стоящей у стены мебели.
Собираюсь снять пол: ДСП, под ним мягкая ДВП. Далее пройтись по периметру комнаты с перфоратором, забуриться и запенить пустоты. Этим летом снаружи производился ремонт швов, но до плиты перекрытия похоже руки не дошли. Еще хочу за батареи подложить фольгированный материал, чтобы сделать отражение тепла в комнату.
Очень прошу Вашего совета: хотелось бы утеплить только пол (склоняюсь к лагам, стену просто заштукатурю или закрою ГКЛ, чтобы "дышала", надеюсь (Ваше мнение?) утепления пола будет достаточно - "Ташкент" мне не обязателен). Каким образом "отсечь" улицу от комнаты, какие материалы использовать и в какой последовательности укладывать? Нужна ли паро- и гидроизоляция и в каком слое она понадобится? "Теплый" пол делать не хочу, как и "точку росы" "вытаскивать" из перекрытия.
Спасибо большое за внимание! Юрий.
По расчету получается что Вам не хватает утепления и на стенах и на полу. Стена: 50 мм ЭППС, пенопласта или минеральной ваты.
Пол: 100 мм ЭППС, пенопласта или минеральной ваты.
Если Вы хотите сделать эту комнату жилой, то нужно утеплять и пол и стены, потому что недостаток на стенах в 50 мм утеплителя Вы будете ощущать.
Стены. Стены лучше всего утеплять снаружи, тогда точка росы будет точно в утеплителе и никаких пленок не понадобится. Если утеплять изнутри, то точка росы может оказаться в самой стене. Кроме того при внутреннем утеплении (кроме ЭППС, он не намокает) нужно изнутри закрывать утеплитель пароизоляционной пленкой, чтобы утеплитель не намокал от паров изнутри помещения.
Пол. Если пол утеплять снаружи, то так же как и со стеной: точка росы точно будет в утеплителе, перекрытие будет сухим и пароизоляция не нужна. Если утеплять изнутри (например, между лагами), то поверх утеплителя нужно класть пароизоляцию и проклеивать все ее стыки пароизоляционной лентой.
При любом внутреннем утеплении (стена или пол, ЭППС или же минеральная вата закрытая пароизоляцией) - стены и пол не будут дышать. Это не смертельно, но в комнате нужно будет обеспечить приточную вентиляцию, особенно учитывая то что окна в комнате пластиковые (кстати - это может быть одной из причин повышенной влажности в комнате сейчас). Дышащими стены и пол останутся только в случае наружного утепления минеральной ватой.
Если остановитесь именно на внутреннем утеплении, то мы сможем для Вас расчитать место расположения точки росы.
Влажность у вас повышенная из-за отсутствия вентиляции. Подымите температуру грбок обязательно появится. Если статус этой комнаты не совсем "законный" - тоесть не все документы или оформлены не должным образом, то утепление снаружи может "заинтересовать" соответствующие службы. Если с документами все впорядке, то проблемы все равно возможны, если вам разрешение на утепление не дадут (хотя по идеи должны), но могут посчитать, что тогда комната станет Жилой и за нее придется соответственно платить. Внутренее утепление не видно и понятно дело "интересующихся" не должно быть :), но у него много проблем с грибком и влажностью..
Я бы посоветовал вам (если утепление все таки хотите хорошее) прибавить к толщинам, которые посоветовала Татьяна, еще чуток, она считала "идеальную" конструкцию, которую вы описали. По опыту, скажу, что такие "арки" делались очень некачественно и щелей (даже дыр) там полно.
Запенивание пустот вам мало что даст, если будете утеплять полы, то не тратьтесь на запенивание.
Внутреннее утепление в вашем случае - только ЭППС, остальное и пары лет не продержится, хотя помните о его ну очень плохих экологических свойствах для внутреннего утепления..
Спасибо tanya и Svarog за ответы! Отвечаю обоим.
Данная комната выведена из оплаты вполне законно: есть письма от проектного института и от управляющей компании. Комната сделана из блок-секций для проезда а/транспорта, что не соответствует СНиП (номер по памяти не помню). На утепление снаружи не надеюсь, хотя узнать в УК попробую.
Я бы не сказал, что "арка" сделана плохо, снаружи всё выглядит добротно, все щели заделаны. Ну еще трубы отопления проходят вдоль окна под слоями ДСП и ДВП, переходят через стену в зал и далее вниз к соседям.
У меня вопросы к tanya:
1) лаги пропитать антисептиком или чем-то? или под них подложить что-нидь? если подложить, то сплошняком или только в месте контакта лаги с бетоном? нужно ли ровнять бетонное основание, чтобы ЭППС плотно прилегало к полу (это же касается и стены)?
2) ЭППС к стене лучше клеить или на "грибки"? насколько я понял, пароизоляция по стене не нужна, если тщательно заделать все щели между листами ЭППС или она в любом случае лишней не будет? если на "грибки", то скорее всего пароизоляция необходима, т.к. ЭППС будет "дырявым"?
3) Сейчас в квартире вентиляция есть на кухне, в ванной, туалете - стандартная. Если после утепления в комнате станет тепло, то дверь в неё будет постоянно открыта, и можно открывать окна на микропроветривание (будет движение воздуха). Можно ли какую-нидь ссылку по обустройству вентиляции, применительно к данной комнате, если описанного будет недостаточно?
4) Ну и просьба рассчитать толщину ЭППС для стены и пола, чтобы точка росы осталась в стене.
PS: -35 зимой бывает всё-таки редко, я думаю можно рассчитывать на -30. Этой зимой отопление "не очень", т.к. авария на ТЭЦ. Обычно в комнате теплее.
Юрий.
Для Кемерова -39, на это и считать надо :), разница по толщине утеплителя будет небольшая и обойдется не намного дороже, зато промерзать и сильно потеть не будет. Для вентиляции не окна надо открывать на микропроветривании (обмерзают окна при этом по контуру), а установить под окном или в стене приточный клапан с регулятором подачи воздуха, а под дверью в комнату оставить зазор в 1.5 - 2 см или поставить вентиляционую решеточку, причем так необходимо сделать во всех дверях в квартире (поскольку у вас естественная вентиляция). У нас в Кемерово много некачественных клапанов, поэтому осторожнее, знаю что хороший В-75, В-75М (питерский вроде) но он устанавливается только под окно, про настенные не подскажу..
Все соприкосновения дерева с бетонм/сталью должны быть отделены слоем (а лучше двумя) гидроизоляции (2слоя руберойда, например). Причем именно отделены! оборачивать древесину нельзя. Антисептик сильно продлит жизнь, можно самый простой и дешевый.
Пенополистерол на полу обязательно должен плотно лежать на основании иначе переломается весь.
Если удастся плотно приклеить пенополистерол к стене, будет только лучше. Вроде есть клей для пенополистерола, содержащий антисептик - против грибка самое то.
Пароизоляция нужна, чтобы не мог утеплитель прежде всего, пенополистерол влаги не боиться, от пароизоляции смысла никакого не будет, лучше швы пенополистерола проклеить..
Завтра отвечу на Ваши вопросы и выложу результаты расчета толщины ЭППС с учетом расположения точки росы в стене.
Svarog, на счет -39 в Новокузнецке согласен, хотя такая температура всё-таки редкость. Ну раз грядёт "глобальное потепление", то бог с ним :-).
Клапан в раме окна - хорошая идея, узнаю в оконных фирмах. Клапан в стене над батареей - (я про СВК В-75М) думаю, поздно уже этим заниматься, т.к. придётся демонтировать подоконник. Про всё остальное я понял.
Единственный вопрос: чем проклеить швы между ЭППС и лагами? Ведь если их уложить вплотную к лагам, то, например, пену туда не "засунешь".
Ну и жду ответа от tanya... :-)
Для толщин утеплителя, которые вышли по расчету (50 мм для стены и 100 мм для пола) точка росы при внутреннем утеплении попадает какраз в утеплитель.
Профиль конденсации в стене
Так и должно быть. Т.е. наружная часть стены (и плита перекрытия) будут оставаться сухими. А в самом утеплителе, если это будет именно ЭППС, конденсат собираться не будет.
Пароизоляция. ЭППС имеет закрытую пористую структуру и водяной пар в него просто не проникнет. Поэтому и пароизоляцией его защищать изнутри не нужно. Вообще пароизоляция при внутреннем утеплении укладывается только для того, чтобы защитить утеплитель от намокания. Когда утеплитель расположен с наружной стороны стены, то он имеет возможность подсыхать в хорошую погоду, а при внутреннем утеплении между утеплителем и наружным воздухом расположена стена, которая препятствует свободному высыханию нашего утеплителя. И остается один выход - отсекать водяные пары изнутри. Поэтому для таких утеплителей как минеральная вата и пенопласт, обязательна укладка пароизоляции с их внутренней стороны. Но в нашем случае (ЭППС), как я уже говорила в пароизоляции нет никакой потребности, даже если Вы будете крепить его дюбелями.
Крепление ЭППС. Крепить можно и на клеевой раствор и дюбелями. Если крепить только клеевым раствором, то ЭППС нужно покупать со специальной шероховатой, гофрированной или вафельной поверхностью - для сцепления плит с раствором. Раствор должен быть специальный, для ЭППС. Если крепить раствором гладкий ЭППС, то он со временем может отпасть, поэтому на гладком ЭППС нужно предварительно сделать насечки. Но я в любом случае рекомендовала бы Вам крепить плиты на клеевой раствор и дополнительно закрепить его еще и дюбелями, минимум 2 дюбеля на плиту ЭППС. Это самый надежный способ.
Основание. Касательно ровности основания пола. Я так понимаю, что ЭППС Вы будете укладывать между лагами, и покрытие пола будет опираться именно на лаги. В таком случае, ровнять основание под ЭППС не нужно, так как плиты утеплителя будут свободно уложены, не будут нести нагрузок, и соответственно, не повредятся от неровностей основания.
Швы. Швы между ЭППС и лагами я бы советовала ничем не проклеивать, а просто максимально плотно уложить в этих местах утеплитель. Этого будет достаточно.
В остальном, полностью согласна с Svarog.
ну, во первых можно уложить с зазором (небольшим, чтобы прошла трубка от банки с пеной пеной), далее запенить ;)
во вторым есть специальные мастики, которые можно уложить шпатилем, только мастику надо такую, которая не влияет на ЭППС.
Я имел ввиду не клапан в рамме окна (такой не встроить в окна, в которых он не предусмотрен), а именно настенный (как правило делается в простенке) - при его установке не затрагивается окно вообще. Но подоконный клапан намного лучше стенового из-за того, что холодный воздух из него сразу смешивается с теплым из батареи - лучше воздухообмен и тянет по квартире не холодным воздухом. Если будете ставить стеновой, обратите внимание, что он должен располагаться как можно выше, но обычно на уровне форточки, так как выше уже не дотянуться, чтобы регулировать его.
Спасибо большое Svarog и tanya! У меня к вам последний вопрос.
Возможно ли утепление стены по аналогии с полом по лагам (чтобы не клеить ЭППС к стене и не штукатурить), т.е. лаги на стену, в них ЭППС, заделать все щели, далее ГКЛ? Если возможно, то что можно подложить между лагами и бетонной стеной вместо рубероида?
Можно по лагам (обрешетке правельнее) на стене. Руберойд наиболее дешевый, поэтому его и предлагают обычно, можно заменить любой другой гидро или пароизоляцией (например пленкой, толщину минимальную, сейчас не скажу, вроде 0.13 - это минимум). Можно ничего не делать, если древесина имеет глубокую пропитку антисептиком, при такой толщине, получается сквозная пропитка. Надо только помнить, что даже брус с глубокой пропиткой антисептиком сам по себе не является гидроизоляцией, и если у вас на нем лежат другие конструкции (доски пола и т.п.) то они могут намокать (вам это не грозит - это я в общем написал)
Спасибо за помощь! Остаётся только всё это воплотить... :-)