| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
ПИРОГ СТЕН
Здравствуйте! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ САЙТ ВОПРОСЫ, КОММЕНТАРИИ И ОТВЕТЫ.
Я хотел спросить у Вас о том как дешево и тепло построить свой дом, так как денег особо нет.
Первое это прочный и недорогой фундамент какой?
Второе стены, было у меня много набросок, я не строитель, последнее это типа так: магнезитовая плита 12мм с улицы, с комнат магнезитовая плита 3 или 6мм. Между ними 200мм минвата. Каркас дома брус 200х100.
Такой же пирог и потолок толщина можно 250мм минваты. Чердак неотапливаемый вентилируемый поэтому крыша обрешетка и профнастил хотелось односкатную проще. Подойдут такие материалы и какие именно нужно использовать. Окна дерево.
Живу в Запорожской области. Грунт чернозем от 30 см до 1 метра.
Отопление: тарифный счетчик- электро.
Размеры дома: 6х10; 7х9; 8х8 около 60 квадрат.
Пол незнаю.
Здравствуйте!
Спасибо за положительную оценку нашей работы :-).
Чтобы ответить по фундаменту, нам нужно знать такие моменты:
По всему остальному- информации достаточно :-). Мы подготовим ответ, выложим его в течение пары дней.
Пока будем готовить ответ, рекомендую посмотреть цикл статей Строительство каркасного дома своими руками (это ссылка на первую статью цикла, в ней ссылки на все остальные статьи).
По грунту и воде ждем Ваших уточнений, спасибо!
Грунтовые воды не менее 5 метров а то и 10. Река далеко 2-3 км подтоплений нет. СПАСИБО.
Обязательно уточните грунт (может соседи строились, знают).
С грунтом сложно, в основном глина суглинок с известняком, белая штучка в глине.
По стенам и потолку. По расчету для Запорожья получаются такие толщины:
Учитывая, что у Вас брус 200х100, то, теплоизоляция стены толще 86 мм,- будет в запас, в плюс по теплу. То же самое касательно потолка. Минимум,- 156 мм,- все что выше, все в плюс. В стену лучше применять минвату (плотность 35-55 кг\м3), или вату из стекловолокна, (плотность 17 кг\м3), плитные (не рулонные) позиции. В потолок, или на пол чердака, можно применять самые мягкие позиции минваты или ваты из стекловолокна, можно рулонные.
Магнезитовую плиту, если ее применять для наружной отделки,- рекомендуется оштукатуривать. Если для внутренней отделки, то для влажных помещений (типа ванной) нужно применять такие марки магнезитовой плиты, которые подходят для влажных помещений.
По сечению бруса- всё в порядке.
По последовательности слоев в стене. Изнутри -наружу: магнезитовая плита, пароизоляция, утеплитель, гидро\ветроизоляция, магнезитовая плита. Между пароизоляцией и внутренней плитой , и между гидро\ветроизоляцией и внешней плитой, скорее всего будет обрешетка (на нее будет крепится плита). Пароизоляция устраивается с проклейкой всех стыков и примыканий.
Под утеплителем в потолке (со стороны помещения) должна быть пароизоляция. Можно положить ее на пол чердака, а сверху положить утеплитель.
Под профлистом должна быть какая-то гидроизоляция. Изнутри-наружу: стропила, гидроизоляция, обрешетка, профлист. В качестве гидроизоляции в этом случае можно применить гидроизоляционную пленку (типа гидробарьер). Пленку укладывать поперек стропил.
Пол в доме тоже нужно будет утеплить, как имено, давайте решим, когда будет ясно, какой у Вас получается фундамент (готовим ответ), и какая будет конструкция пола.
По фундаменту и полу ответ будет завтра, 21 января.
Огромное спасибо за отклик. Много интересных деталей, если можно, буду спрашивать, ок?
Спрашивайте :-).
Можем предложить Вам 2 варианта фундамента: ж/б столбчатый и ленточный из ФСБ.
Столбчатый. Столбы глубиной 1,2 м сечением 300х300 мм, с армированной бетонной пяткой в основании сечением 400х400 мм и высотой 300 мм. Армирование пятки: 12 арматура периодического профиля, 2 ряда по 3 продольных стержня, связанных поперечной арматурой. Армирование столба: 4 продольных стержня 12 арматуры, связанных поперечной арматурой.
По верху столбы связываются ростверком: лента сечением 300х300 мм с армированием 12 арматурой, 4 продольных стержня связанных поперечной арматурой.
Фундамент из ФСБ. 2 ряда блоков шириной 400 мм установленных на армированную бетонную ленту сечением 500х200 мм (ширина х высота) с армированием 12 арматурой (2 ряда по 3 продольных стержня связанных поперечной арматурой).
Для наглядности через пару дней добавлю рисунки, скорее всего в понедельник 24 января.
Спасибо. А на каком расстоянии столбы ставить. И еще если можно, не секрет, какие пропорции бетона лучше использовать. Названия может быть, не в целях рекламы конечно же. И сколько получается по количеству, чтобы по деньгам прикинуть что сколько стоит.
Например гидроизоляция, пароизоляция я не очень специалист???
По поводу стены: получается что хватит 100мм минваты 50-60кг\м3, а что даст если 200, то есть может лучше окна в 3 стекла, или с термопленкой, или деньги в другое что-то. Просто чтобы не получилось стены утепленные а пол или потолок, окна, дверь холодит.
Еще слышал о корейских печах там получается дымоход под домом обогревает, как теплый пол ,может Вы что-то знаете как сделать(какие материалы и т. п. и реально ли для каркасного дома.(sam-stroy.info/cccp/11.3.htm) типа как тут.
По фундаменту и по печке- ответ будет в понедельник\вторник.
Вы спрашиваете: "И сколько получается по количеству, чтобы по деньгам прикинуть что сколько стоит", я не пойму, о чём Вы. Про бетон, или про теплоизоляцию с пленками? И в том и в другом случае, для того, чтобы что то отвечать мне нужны такие данные:
1. определитесь, пожалуйста, с размерами дома. Не варианты, как сейчас, а более или менее точно. Мне нужны размеры в плане, высота дома (по коньку крыши), и высота первого этажа.
2. Вы спрашиваете, что лучше утеплить больше, или более качественные окна. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сделать расчет по теплопотерям ограждающих конструкций. Для него нужно знать, сколько окон у Вас планируется и их размер. И размер двери. Размеры можно примерно, количество, желательно, точно :-).
Ждем Ваших уточнений, спасибо.
Чтобы точно сказать шаг столбов нужно знать точные размеры дома в плане. Но они точно будут в углах дома, а по периметру с шагом 1,5-2 метра (например для стороны длиной 7м - шаг будет 1,75м; для стороны в 6 метров - шаг столбов 2 м).
Бетон, если будете замешивать сами, то пропорции следующие - песок:цемент:щебень - 3:1:(2-3).
О практическом применении корейской печи, к сожалению ничего сказать не можем. Технология сама по себе интересная, но не слышали чтобы такие у нас делали.
Спасибо за уточнение приятно читать.
Дом посоветовались решили, опять таки приблизительно, 6х15 посредине простенок, на 2 хозяина получиться должно.
Высота дома: решили без потолка утепленная односкатная крыша,(есть возможность сэкономить на потолке) по стороне 6 метров конечно, нижняя точка 2,2м верхняя 2,8м, уклона вроде должно хватать?
Северная стена: длина стены 15; высота 2,2; 4 окна ВхШ 1,2 х 1,5
южная стена: длина стены 15; высота 2,8; 2 двери (стандартные входные) 0,9х2,1; 2 окна 1,2х2,2
восточная сторона: длина стены 6; высота 2,2-2,8; 1 окно 1,2х1,5
западная сторона: длина стены 6; высота 2,2-2,8; 1 окно 1,2х1,5
Да и еще по поводу окон: возможно ли установить стеклопакет как обычное стекло, закрепить штапиком в обычную деревянную раму, рама обычно 2 стекла а стеклопакет соответственно один. Можно с энергосберегающим напылением.
Если размеры дома 6х15 м, то шаг колонн удобнее всего делать 1,5м.
Ниже на рисунке наглядно показано армирование олонн.
Столбчатый фундамент
Касательно уклона, он у Вас составляет 10% или 6 градусов. Этого более чем достаточно для нормального отвода дождевой воды в водосточную систему. Снег с крыши сползать при таком уклоне будет плохо, и все снеговые нагрузки будут приходиться на кровельную систему. Поэтому она должна быть прочной, как и сам профлист. Подробнее (сечение стропил и толщину профлиста) напишу сегодня в течении дня.
Расчет ограждающих конструкций на теплопотери сделаем, результат выложим в среду, 26 января.
Касательно окон. Смотрите, с технической точки зрения вставить в деревянную оконную раму энергосберегающий стеклопакет можно. Места стыковки рамы со стеклопакетом засиликонить морозостойким, устойчивым к ультрафиолету герметиком.
Но с точки зрения теплотехники это не эффективно. Дело в том, что деревянные оконные рамы имеют свойство ссыхаться через несколько лет после их установки, образуя щели между стеклопакетом и самой рамой. И штапики в этом случае ничего не изменят. Через щели свободно проникает холодный воздух, сводя на нет хорошую (низкую) теплопроводность самого стеклопакета. В деревянных окнах нового поколения кроме рамы, стеклопакета и штапиков используется минимум 2 контура уплотнителей, дерево для рамы используется с вырезкой дефектов (что уменьшает его растрескивание), практически все горизонтальные участки рамы, выходящие на улицу, закрываются водоотталкивающими профилями. В результате окна действительно герметичные. С обычными деревянными рамами и при самостоятельном монтаже такого эффекта достичь, к сожалению, не возможно.
По крыше. Учитывая небольшой уклон ската, для того чтобы кровельная конструкция выдерживала снеговые нагрузки Вам нужно использовать стропила сечением 150х50 мм с шагом 50 см. профлист стандартный кровельный.
Спасибо за точные ответы!!!
Еще вопрос по фундаменту, я так понял что столбы фундамента должны выступать выше земли сантиметров на 15-20, а ростверком, по уровню, выводится цоколь. Потом ложиться брус основания к которому крепяться вертикальные опоры, а верх сразу в крышу? Может что не так? Как лучьше крепить, гвозди, шурупы...?
Читал где-то, что дерево перед пропиткой, можно обжечь, как кабанчика(=: , а потом пропитывать, какие есть рекомендации по пропитке: чем, когда, сколько рази т.п.?
Вы спрашивали, что будет выгоднее, добавить утеплителя в стены (вместо 100 мм положить 200 мм) или же поставить металлопластиковые окна. Мы сделали расчет теплопотерь ограждающих конструкций. Смотрите, что получается. Первая колонка показывает теплопотери ограждающих конструкций всего дома (Вт), если стены будут утеплены 100 мм утеплителя из мин.ваты или стекловолокна, и окна будут обычные (2 стекла в деревянной раме). Вторая колонка – стена утеплена так же (100 мм утеплителя), но окна металлопластиковые с пятикамерным оконным профилем и однокамерным стеклопакетом. Третья колонка - обычные окна, но толщина утеплителя в стене увеличена с 100 мм до 200 мм.
Обычное окно
(деревянная рама с двойным остеклением)
Теплоэффективное окно
(пятикамерный профиль с однокамерным стеклопакетом)
Обычное окно
(деревянная рама с двойным остеклением)
Как видно, при увеличении толщины утеплителя в стене, теплопотери у Вас будут меньше (3907 Вт), чем если Вы обычные окна замените на теплоэффективные металлопластиковые (4204 Вт). Поэтому дополнительное утепление стен с точки зрения экономии тепла (а значит и энергии) выгоднее. Но посчитайте еще, что обойдется Вам дешевле с финансовой точки зрения (+100 мм утеплителя на все наружные стены дома или 8 металопластиковых окон вместо обычных), учитывая цены именно Вашего реона.
Добавлю, что расчет теплопотерь ограждающих конструкций делался с учетом таких параметров дома:
А также в доме, кроме указанных в таблице теплопотерь, будут еще и теплопотери на обогрев воздуха в вентиляции, они динаковые для всех рассмотренных вариантов и составляют 4430 Вт.
Уточняйте, если что-то не понято. По остальным вопросам подготовим ответ, выложу скорее всего завтра, 27 января.
Спасибо большое за подсчеты все понятно.
Я хотел прикинуть по количеству материалов сколько для этого проекта потребуется бетона ,арматуры, дерева(доска, брус, рейка), утеплителя, магнезитовой плиты(Я думаю пол можно тоже сделать из нее 12мм?), профнастила и других материалово которых я наверное незнаю... нужны они или нет.
Я приблизительно подсчитал то что смог получилось так:
бетон 12-15 м3
арматура около 1000 кг
дерево около 12-15 м3
утеплитель 100мм - 500 м2 (без учета окон)
утеплитель 50 мм - 300 м2
магнезитовой плиты 12мм - 250 м2
магнезитовой плиты 3 мм - 300 м2
профнастил 130 м2
Столбы нужно довести до уровня грунта. Оставить выпуски арматуры из столбов длиной 50 мм. Загнуть их в сторону ростверка (в виде буквы "Г") - 2 стержня в одну сторону, 2 в другую. Связать выпуски с армированием ростверка. Высота ростверка 18-20 см. И дальше, как Вы совершенно верно пишете, опираете на ростверк брус основания, к нему крепите вертикальные опоры. Брус основания крепится к ростверку анкерами диаметром 14-16 мм с шагом 0,8-1м. Крепление вертикальных опор к брусу основания лучше делать или только шурупами или комбинируя шурупы и гвозди. Желательно не крепить только гвоздями, так как такое крепление менее надежное.
Дерево перед пропиткой действительно иногда обжигают. Делается это для уменьшения его водопоглащения, иногда для получения рисунка (для дерева на беседки, веранды). Для дерева на скрытые работы строители считают такой обжиг не достаточно эффективным, так как большого количества влаги у Вас не будет, рисунок не нужен. Кроме того, обжиг очень часто ошибочно сводится к обжигу только крайних неровностей дерева (торчащих опилок). А для того чтобы влагопоглащения дерева действительно уменьшить, его нужно хорошо обжигать, приблизительно на 1 см. Затраты газа и времени при этом весьма велики. Поэтому делать обжиг имеет смысл только для декоративного дерева, и если есть возможность сделать его как положено.
В Вашем случае будет вполне достаточно обработать дерево антисептиком. Обработка проводится при температуре выше +5 градусов. Желательно дерево обработать сразу же, как только привезли его с пилорамы. Так как даже за неделю в необработанном дереве может завестись грибок. Брус основания нужно обработать дважды, остальное дерево - 1 раз. Остальные тонкости обработки зависят от конкретной марки антисептика и описываются в их инструкции.
Магнезитовую плиту толщиной 12 мм можно использовать в полах. Обязательное условие, чтобы все четыре края плиты опирались на лаги или межлаговые балки. Крепятся плиты саморезами или гвоздями.
Здравствуйте!
Смотрите, для того, чтобы ответить на вопрос о перечне и количестве материалов на такой (или другой) дом, нам нужно выполнить часть сметного расчета, и часть работы по проектированию дома. Это для того, чтобы можно было качественно ответить на этот вопрос. Именно так мы отвечаем на вопросы по утеплению, теплопотерям, фундаменту, конструкциям стен, крыш, и тд. Или качественно, обоснованно, или не отвечаем :-), такие у нас свои, внутренние правила. Поэтому, к сожалению, с расчетом количества материалов мы не сможем Вам помочь. Сметный расчет мы не делаем сами, а сделать его у специалистов,- услуга платная, и для этого нужен проект дома. А считать вручную, просто перемножая ширину на длину всех элементов, и складывая все это,- у нас просто нет такой возможности по времени. Посмотрите на количество вопросов :-).
Что мы можем. Можем проверить Ваш расчет (напишите, как Вы считали). Не забудьте, пленки (пароизоляция, гидроизоляция), окна, двери, пропитки для дерева.
Надеюсь на Ваше понимание.
Онисько Валерия, редактор.
Спасибо за ответ, понятно, я просто думал, что для подобных расчетов есть программа специальная и это менее трудоемкая работа :) Извените за каверзность...
Я хотел уточнить еще по стене.
Как расположить минвату, размер 1000х600, то есть ложить на сторону 1000 или ставить на 600. Отсюда и расстояние вертикальных балок, стоек, 1 метр или 60 см? И соответственно между каждой плитой должна быть горизонтальная балка?
Как быть под верхом: если не хватает до потолка 30 см ваты или 50 см соответственно, можно уложить одну на другую без горизонтальной балки или нет?
Толщина обрешетки на стене достаточна в 25мм для крепления магнезитовой плиты?
И можно ветро- паро- гидро- изоляцию предварительно крепить степлером, потом она придавится обрешеткой?
Еще по поводу полов: на магнезитовую плиту реально положить плитку, установить ванну, унитаз?
Увидел фото (вложено) наружной отделки деревянной доской толщина 20-25мм ширина 150-200. Улаживается внахлест, то есть крепится первая доска внизу, вторая выше не встык в перекрывает первую на 1см, можно заменить такой наружной отделкой магнезитовую плиту 12мм?
Или практичне и дешевле сайдинг?
Плиты минваты укладывайте на сторону длиной 600 мм. Таким образом расстояние между вертикальными балками будет составлять 600 мм. Горизонтальной балки для опоры утеплителя достаточно будет одной. Т.е. по северной стене (высотой 2,2 м) кладете ряд утеплителя высотой 1 м, горизонтальную балку, затем еще ряд утеплителя в 1 метр и на него еще 20 см до крыши. По южной стене (высотой 2,8 м) - 1 м утеплителя, горизонтальная балка и по ней 1 м и 0,8 м утеплителя. Строители говорят, что этого будет вполне достаточно.
Обрешетку для крепления магнезитовой плиты к стене берите 30х60 мм. Пароизоляцию и гидроизоляцию крепят именно так, как Вы описали: сперва строительным степлером, затем прижимают обрешеткой.
Магнезитовая плита толщиной 12м должна выдержать полы с плиткой и сантех приборы, при условии, что лаги под ней (под плитой) будут уложены с шагом не более 40 см. При этом поинтересоваться дополнительно у конкретного производителя магнезитовой плиты, которую будете закупать, лишним не будет :).
Фасад. С точки зрения цены и практичности самый подходящий вариант отделки для каркасного дома - сайдинг. Деревянную доску тоже можно использовать. Единственное, очень велика вероятность, что ее поведет через пол года, год (в процессе высыхания дерева). И через образовавщиеся щели под фасад будет задувать холодный воздух. Поэтому необрезная доска - не самый лучший вариант в данном случае.
Здравствуйте! Можно вопрос так: если сделать дом 6х7,5 и 2 этажа, такой фундамент нормальный будет или нужно что-то изменить?
И если 2 этажа то какой достаточно сделать потолок-пол (толщина бруса звукоизоляцию и другие ньюансы)? Спасибо за ответ.:)
Нужно будет увеличить сечение пятки до размеров 600х600 мм и сечение колонны до - 400х400 мм.
Сечение балок перекрытия Вам подойдет 250х100 мм или 220х120 мм с шагом 50 мм при длине пролета 6 м. Если пролет у Вас уменьшится, например, за счет появления в доме внутренней несущей стены, то сечение балок будет меньше и шаг скорее всего можно будет увеличить до 1 м. Поэтому, если уменьшите ширину пролета, то напишите до какого знячения и мы подберем Вам нужное сечение и шаг балок.
А по вопросу звукоизоляции советую Вам прочесть серию статей, в которых очень хорошо раскрыт вопрос звукоизоляции:
Звукоизоляция в доме. Какие конструкции в доме нужно звукоизолировать.
Звукоизоляция в доме. Принципы звукоизоляции в доме.
Звукоизоляционные материалы. Виды звукоизоляционных материалов.
И если у Вас еще останутся вопросы, обязательно их задавайте :).
Я понимаю в шаге балок опечатка не 50 мм а 500мм или 50 см?
А что касается фундамента, точнее ростверка, он не изменится? (лента сечением 300х300 мм с армированием 12 арматурой, 4 продольных стержня связанных поперечной арматурой.)
Спасибо.
Да, извините, шаг балок 500 мм.
Размеры ростверка увеличатся соответственно размеру колонн - 400х400 мм. Армирование остается таким же с отступом края арматуры 50 мм. Армирование колонн, описанное выше, будет выглядеть так:
Армирование колонн