| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство фундамента и цоколя
Добрый день!
В октябре залил фундамент и цоколь в Ильичевске (Одесская область). По проекту 2-х этажный дом 10,2х13,9 м. Фундамент предполагался из блоков. Но прораб настоял залить. В итоге залили раствором. Потом опалубка и также миксерами залили. В конце зимы, по погоде собираюсь начать выгонять стены. Сейчас занят покупкой ракушняка. Вроде все по плану, но как всегда появляются советчики и прочее. Первое, что мне сказали, что фундамент нельзя заливать в землю. Было как. Прокопали траншеи, примерно 0,9-1.2 м, до плотной глины. Сделали в нижней части траншеи выемки по 20-25 см. Затем арматура 16-18, отсыпали песком и залили бетоном. Вывели наверх арматуру. Через неделю начали делать опалубку. Опять армирование и залили. А вот теперь второй вопрос. Внутрь цоколя отсыпали грунт и сверху песок. практически до верха цоколя. Прораб, говорит, что усядется и ещё не одна машина песка уйдет. Но меня волнует другое. Нужно ли было уже с недоступной теперь внутренней стороны цоколя делать гидроизоляцию? Или достаточно будет сделать гидроизоляцию между бетоном и кладкой? Вопросов масса. Но пока начну с вышеизложенного.
Добрый день! Сразу Вас успокою, страшного ничего не вижу :).
Ваш тип фундамента еще называют щелевым. Применяется он только в связанных грунтах (супесь,суглинок и глина), так как его устройство в несвязанных грунтах (галька, щебень, гравий, песок и их смесь) невозможно из-за осыпания стенок котлована. Основное его преимущество - он дешевле (не нужна опалубка), проще и быстрее возводится. По прочтостным характеристикам, важно, чтобы такой фундамент был заложен ниже уровня промерзания грунта (особенно в случае пучинистых грунтов). В Одессе максимальное промерзание грунта составляет 70 см, фундамент же у Вас заложен на 20, а местами 50 см глубже. Поэтому нормальные силы морозного пучения (d на рисунке ниже) ему не страшны. Единственное, на боковую поверхность фундамента будут действовать касательные силы морозного пучения грунта (а на рисунке ниже), так как грунты у Вас глинистые не только под фундаментом, но и вокруг него. Но касательные силы морозного пучения грунта могут повредить целостности дома (неравномерно приподнять фундамент во время сильного мороза), только если он легкий, например каркасный или из термоблока. С домом из ракушечника все будет в порядке.
Действие сил морозного пучения грунта
1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.
2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.
a – касательные силы пучения; d – нормальные силы пучения; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.
Способ армирования фундамента хороший, диаметр арматуры даже с запасом. Хорошо что сделали связь фундамента с цоколем за счет выпусков арматуры.
Гидроизоляция. Все зависит от уровня грунтовых вод (УГВ) на участке и их аргессивности. Если УГВ ниже уровня фундамента на 1-1,5 метра, то беспокоиться не о чем - гидроизоляции по цоколю будет вполне достаточно.
Спасибо большое за быстрый и исчерпывающий ответ! Фундамент копали на месте старого дома. Хотя дому уже лет 60 точно, когда ломали, удивился сухости полов и грунта под досками. Так что надеюсь, что грунтовые воды нас не достанут. Ещё вопрос по перекрытиям. Первый этаж хочу перекрыть плитами. а второй брусом. Беспокоит, что в помещениях 105,106,107 стандартная плита 4,20 м ложится всего по 10 см на стену. Предлагают армопояс под плиты и на них. Как поведут себя плиты? Достаточно или критично?
Дело в том, что согласно Приложению А, ДБН В.1.1-12:2006 Строительство в сейсмических районах Украины, Ильичевск относится к районам с сейсмичностью 7 баллов. Согласно этих же норм (пункт 3.3.3), для районов с сейсмичностью более 6 баллов:
«Длина участка опирання плит перекрытий и покрытий на несущие конструкции принимается не менее, мм:
- на кирпичные и каменные стены - 120;
- на стены из вибрированных кирпичных панелей или блоков - 100;
- на железобетонные и бетонные стены, на стальные и железобетонные балки (ригели), при опираний по двум сторонам - 80;
- при опираний по контуру - 60».
Т.е. для стен из ракушняка – 120 мм, а на ж/б – 80 мм. Поэтому, если у Вас зона опирания будет не более 100 мм, то армопояс делать обязательно.
Кроме того, согласно пункту 3.9.4 для стен из крупных блоков:
«В уровне перекрытий и покрытий, выполненных из сборных железобетонных плит, по всем
стенам должны устраиваться антисейсмические обвязки из монолитного бетона, объединяющие выпуски арматуры из торцов плит перекрытий и выпуски из поясных блоков.» Это и есть так называемый армопояс.
Вывод следующий. Армопояс в Вашем случае нужно делать по двум критериям: сейсмичность региона и недостаточная зона опирания плит перекрытия.
Поэтому Вам очень правильно советуют :).
День добрый! Подскажите, нужно ли утеплять стены снаружи? Толщина по проекту 60 см.
Здравствуйте!
С ракушечником всегда вопрос, какую принимать расчетную теплопроводность :-). Его теплопроводность в пределах от 0,2 до 0,65. Я считала на самый "плохой" вариант,- 0,65. Получается, что к такой стене необходимо дополнительное утепление, вот варианты утеплителей и толщин:
Варианты утепления: с оштукатуриванием по утеплителю и с облицовкой по утеплителю. Если вариант с оштукатуриванием по утеплителю, то в качестве утеплителя можно применять минвату (специальная позиция под штукатурку, плотность от 70 кг\м3 и выше), эппс или пенопласт. Если с облицовкой по утеплителю, то применяется минвата и вата из стекловолокна (эппс и пенопласт можно, но не рекомендуется из соображений горючести). Важный момент касательно варианта "эппс или пенопласт". Это пароНЕпроницаемые материалы, и стена , утепленная ими, становится тоже пароНЕпроницаемой (не дышащей). Такая стена не участвует в воздухообмене в помещениях. И в доме с такими стенами нужно устройство качественной принудительной (механической ) вентиляции, иначе может быть душно и повышенная влажность. В доме с паропроницаемыми стенами (например, с утеплением ватой, она паропроницаемая) достаточно естественной вентиляции.
Напишите, какой вариант утепления Вам больше интересен, я тогда подробнее распишу :-).
Татьяна вам ответила все правильно, единственное, что вы спрашивали про гидроизоляцию, еще уточню. Между фундаментом и стенами должен быть слой горизонтальной гидроизоляции, у вас он уложен, но судя по всему полы у вас будут заливаться прям по основанию (песку). Тут могут возникнуть следующие проблемы: 1) самая распространенная - не делают гидроизоляцию между полами и фундаментом/стеной (зависит от глубины заложения полов) в результате или полы или стены начинают мокнуть. 2) менее вероятная - вымыв песка из под полов в какие-либо карсты, песок не самое лучшее основание, гравий тут уместнее. Обратите внимание, под домом проходит какая то труба (видна на фото с фундаментами) если это канализация, то через нее при прорыве, вообще может весь песок выйти.
По поводу утепления. Начитался и наслушался окружающих. Одесситы в один голос твердят, что 60 см стен из ракушняка вполне достаточно и без утепления. Главное, утеплить армопояс и достаточно.
По поводу гидроизоляции. Обязательно будем раскатывать рубероид на песок, а после делать стяжку полов на 1 этаже. Выводы действительно под канализацию и воду. Сразу завели под фундаментом. Прорыв трубы канализации... А это как? Это какое движение грунта должно быть, чтобы повредить трубу?
Не знаю как в вашем случае, но обычно фундаменты дают просадки в 1-2 см и более. При жесткой заделки трубы в ж.б. фундамент, а у вас именно так получается, вероятность ее повреждения довольно высока (типа среза), особенно если она из хрупких материалов (чугун, пластик на морозе, асбест). Необходимо было выполнить обойму и заполнить герметиком эластичным, в любом случае, даже без учета песка. Так как труба еще и от температурных колебаний гулять сама по себе будет.
Ну и аварии бывают по многим причинам, дом все же строят на 75-100 лет, трубы живут намного меньше. Просто постоянно наблюдаю, как рядом с работой по нескольку раз в год меняют тротуарную плитку. Она постоянно проваливается - снимают плитку, засыпают песок, снова кладут... Уже года 3, а догадаться, что колодец ливневки рядом никак.
Стены в 60см хватает, чтобы стены не промерзали, даже, думаю, и тоньше пройдет. Но вот утепленные стены позволят вам экономить энергию на отопление. А вот что выгоднее - утеплить (дорогое удовольствие) или сжигать лишнюю энергию, надо считать. Есть золотая середина между утеплением и ценой энергоносителей, попробуйте посчитать. Скажу только, что современные пластиковые окна и система рекуперации для вентиляции дадут в несколько раз больше экономии чем излишне утепленные стены.
День добрый! По поводу труб канализации и ввода воды. Когда готовили траншею под фундамент, уложили две трубы 100 и 150 мм. А уже когда залили, в первую завели трубу под воду, во вторую под канализацию на 100 мм. Неужели будет срез или что подобное?
Это как раз и есть гильзы, так что все нормально. На фотографии просто не видно закладки гильз. Единственное, уточните, чем заполнили гильзу после ввода труб в нее. Должен быть не твердеющий со временем заполнитель.