| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление стен щитового дома, Воронеж
Спасибо за информативный и понятный сайт!Перечитав,не нашёл теплопроводности щитового дома.Дом построен в 70-тых годах и обложен кирпичём в полкирпича.Фундамент сделан из блоков,но грунтовые воды близко(менее метра), грунт пучинистый и дом всё время гуляет.Есть трещины в фундаменте и полопался весь кирпич обкладки.Хочу убрать обкладку кирпичём и утеплить дом плиточной минватой с вентилируемым фасадом.Фасад планирую сделать стакломагниевыми листами премиум.Щиты дома изнутри обмазаны глино-соломенной смесью(около 3-5см).Наружная часть щитов под кирпичём ничем не утеплена.Регион-Воронежская область ,центр.Собственно вопрос:сколько теплопроводность существующей стены и сколько необходимо ещё добавить утеплителя?
Толщину щита уточните, пожалуйста, тогда всё посчитаем :-).
Толщина щита 12-14 сантиметров.С одной и другой стороны щита доски 20 мм.Внутри в несколько слоёв листы утеплителя.
А какой (хоть на вид) утеплитель внутри щита? Туда ведь могли любой положить :-).
Утеплитель толщиной 2 см. и похож на размоченную бумагу,как у старых листов ДВП бывают углы размочаленные.Утеплитель на перегибе легко ломается.
Что получается. Расчет показывает, что дополнительно Вам понадобится 86 мм ватного утеплителя. Так как такой толщины в продаже нет, то у Вас будет 100мм. Можно брать минвату плотностью 35-55 кг\м3, или вату из стекловолокна, плотностью 17кг\м3, плитные (не рулонные позиции). Снаружи вату обязательно закрыть ветрозащитой (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью 1000 и выше г\м2 за сутки). между ветрозащитой и облицовкой оставить зазор (за счет обрешетки) - 2-4 см.
Вы спрашиваете о теплопроводности. Нет теплопроводности стены в целом, есть значения коэффициента теплопроводности каждого слоя. Я считала по таким коэффициентам:
Ваша стена без кирпича и дополнительного утепления ватой обеспечивает сопротивление теплопередаче R (К•м2/Вт)= 0,43. Если с стеной в полкирпича,- то R= 0,61. По нормам для Воронежа нужно R=3 (К•м2/Вт). Недостающее до нормы R обеспечивается ватой, толщиной 86 мм.
Спрашивайте, если что то осталось неясным.
Спасибо!По стенам всё понятно.На чердачном перекрытии также пароизоляция и минвата.А вот с полом проблемы.Пол не очень тёплый.Доска шпунтованная 40 мм. и ДВП+ковровое покрытие.Но утеплить дополнительно сверху или снизу не советуют,так как грунт пучинистый, и при дополнительном утеплении в подпольное пространство перестанет поступать тепло через пол и земля будет сильнее промерзать.Соответственно фундамент будет зимой более интенсивно выдавливаться.В добавок уберётся кирпич обкладки и нагрузка на фундамент уменшится.Что можете сказать по этому поводу?
По полу давайте подробнее разбираться :-). Опишите, пожалуйста:
Надо посмотреть, может можно скомбинировать утепление пола и утепление отмостки, чтобы грунт не промерзал. Жду Ваших уточнений, спасибо.
Доброго времени суток!Первым делом поздравляю Вас Валерия с наступающим Праздником Весны!Удачи и здоровья!Прошу извинить за долгое молчание.Простые вопросы,да ответить на них сложно.В дополнение к тому,что дом стоит на пучинистом грунте и уровень воды очень высок(до полуметра весной вода от поверхности).Фундамент из бетонных блоков(блоки примерно размером1-0.7-0.4 в 2 ряда до уровня земли(где то получается1.4 метра).Дальше выложен красным кирпичём цоколь на высоту 0.7 метра.Как уложены и связаны блоки между собой я не знаю,но цоколь в нескольких местах лопнут и стены зимой гуляют.Продухи сделаны всего 2 и то с одной стороны.Изнутри цоколь обсыпан землёй почти до уровня пола(так было во время строительства,со слов)Возможно обсыпка уже уселась и сползла.(в 150 метрах проходит ж/д и вибрирует дом прилично,когда пролетает длинющий грузовой состав)Отмостки,как таковой нет,если не считать строительный мусор утрамбованный.(битый кирпич преобладает).Пол на лагах размер примерно120на50.Доска как уже писал ранее 40 ,шпунтована и сверху ДВП.Как устроен пол конкретно сейчас сказать не возможно.Для этого его надо вскрывать.Столбики там должны быть,но по какой схеме не ясно.Раньше основной(отапливаемый дом был размером 8 метров,на 7.После холодная веранда,та которая во всю длину дома была перестроена .Стены из шпал и обмазаны глиной.Потом была пристроена кухня из газосиликата.С ней проблем нет,в смысле тепла.Рисунок -схему попытаюсь приложить.Вот всё,что я узнал о фундаменте и по полу.Если с этими данными возможно,пожалуйста помогите мне победить эти проблемы.С уважением,Александр.
Спасибо!
Непросто как всё у Вас :-). До 12 марта постараемся дать Вам рекомендации.
Подожду.Не первый год уже не могу решить эти вопросы.
Трещины по цоколю - это результат комплекса негативных факторов: вибрации от железной дороги, отсутствие монолитного пояса по фундаментным блокам, неравномерное пучение грунта. Сам фундамент хороший, расположен ниже уровня промерзания грунта (в Воронеже он составляет 1,3 м), а это одно из самых важных требований к фундаментам на пучинистых грунтах. Поэтому если бы рядом у Вас не было железной дороги, то скорее всего с таким фундаментом (даже без монолитного пояса) цоколь бы не дал трещины. Что можно сделать сейчас. Координально изменить ситуацию на данном этапе не получится, но если дом уже простоял 40 лет, то тревожиться особо не стоит. Просто наблюдайте за стенами и цоколем, чтобы не появлялись новые трещины, а старые не увеличивались.
Теперь пол. Нужно утеплить цоколь, отмостку и 50 см фундамента, и тогда пол можно смело теплоизолировать. Для этого полностью снимаете существующую отмостку, отрываете 50 см фундамента (лучше не весь сразу, а участками по 2-3 метра). Если по верху цоколя нет гидроизоляции, то нужно гидроизолировать фундамент и цоколь (можно рубероидом). К гидроизоляции специальными дюбелями для теплоизоляции крепите плиты ЭППС, толщиной 50 мм. В данном случае подходит только этот утеплитель, так как у него закрытая ячеистая структура и он совсем не впитывает влагу, а ее у Вас много :-). Затем фундамент можно засыпать, утрамбовывая грунт послойно. Отмостку нужно делать. То что сейчас там битый кирпич - это только негативно влияет на грунт, кирпич хорошо впитывает воду, а отмостка должна наоборот воду отводить. Поэтому строительный мусор прийдется снять, утрамбовать 10-15 см песка, затем уложить 50 мм ЭППС и залить бетон (в качестве заполнителя используйте щебень, битый кирпич не нужно). Так как бетон работает только на сжатие, а на растяжение работает арматура - отмостку желательно проармировать. Армирование выполняется арматурой Ø 8 мм: 2 шт продольно с шагом 20 см, а также арматура для связи с фундаментом (или цоколем, смотря на каком уровне у Вас будет отмостка) - каждые 20-30 см. Для этого в фундаменте (цоколе) предварительно нужно подготовить отверстия 8 буром. На рисунке схематически показано утепление фундамента, цоколя и отмостки.
Теплоизоляция цоколя, отмостки и фундамента.
Цоколь по ЭППС можно оштукатурить (сделав предварительно насечки на поверхности ЭППС для лучшего сцепления с штукатуркой) или же облицевать плиткой, камнем и т.п. тоже по штукатурке с использованием армирующей сетки.
И важно, чтобы вода с крыши не стекала на отмостку, а отводилась ливневой системой (желоба+водосточные трубы) и уводилась канавками подальше от дома. Ведь пучинистые грунты вспучиваются только при наличии влаги, и чем меньше ее будет до них доходить, тем меньше будут силы пучения.
Если все это выполнить, то грунты будут промерзать значительно меньше, да и теплопотери через цоколь уменьшатся (в доме будет уже теплее). Для теплоизоляции пола Вам нужно 150 мм минеральной ваты или 120 мм ЭППС/пенопласта (100 мм+20 мм). Подробнее по утеплению пола можно будет говорить, когда Вы его вскроете, и будет ясно какая его конструкция.
Спрашивайте, если есть вопросы на данном этапе!
Добрый вечер!Спасибо за ответ!Вопросы по фундаменту:1.толщина ЭППС для утепления фундамента и цоколя должна быть именно 50 мм?(нашёл в продаже самое толстое 40 мм.) 2.Глубина утепления фундамента именно 50 см?При ширине утеплителя 1 метр,70 см. уходит на цоколь,а на фундамент остаётся всего 30 см. 3.Как будет высыхать цоколь и фундамент,если они снаружи будут закрыты ЭППС ?Ведь изнутри цоколь обсыпан землёй и влага полюбому в цоколь будет попадать . 4.Надо ли делать гидроизоляцию цоколя и фундамента на ширину утеплителя,если сам утеплитель не пропускает влагу и не намокает?Может просто утеплитель наклеить на цоколь и фундамент,или на дюбеля закрепить? 5.Арматуру необходимо сварить или увязать в единое целое? 6.И если можно вопрос практический?При набивке на стены брусков под утеплитель первый ряд прийдётся набивать горизонтально,так как при вертикальном креплении брусков они попадают на одну вертикальную доску щита.А досочки там слабые,18 мм.При горизонтальном же креплении брусок равномерно крепится ко многим доскам.Так вот,что мне лучше сделать,положить утеплитель в 2 ряда горизонтально 50+50 мм. со смещением листов,или горизонтально уложить слой 50мм. и потом набивать ещё вертикальные бруски под утеплитель 50мм.И потом для обшивки сайдингом мне прийдётся ещё набивать вертикальные бруски на вертикальные.Не будет ли болтаться сайдинг,ведь у него крепление рекомендуется через 30 -40 см.?Если надо чаще вертикальные,то как это можно практически сделать?
Подготовим ответы на Ваши вопросы. Выложу их завтра, 30 марта.
Противокаппилярная гидроизоляция цоколя
Ну вот. Вроде бы все :-).
Доброго времени суток!Огромное спасибо за ваши ответы!Перестроил крышу и приступил к стенам.По ходу,как убирал кирпич со стен,пришла идея обшить стены снаружи листами ОСП(ОСВ-3) для жёсткости.Вопрос в том,а будут ли стены дышать под ОСП или они станут паронепроходимыми?И насколько улучшится утепление с ОСП?
Утепление не улучшится ни на сколько, к сожалению. Ваты на утепление нужно будет всё равно 100 мм. Паропроницаемость у ОСП низкая. Не ноль, но низкая, ниже чем у дерева и ваты. То есть, возможно, что ОСП станет таким, типа "барьером" для выхода пара в стене. А тогда может влага скапливаться между ОСП и стеной. А это нехорошо :-).
Еще такой вариант. Уточните, какая у Вас отделка внутри дома? просто, если устроить пароизоляцию изнутри, под отделку типа вагонка, гипсокартон, а снаружи, после утеплителя- ветрозащиту, то получится нормальная каркасная стена, пароНЕпроницаемая. Тогда спокойно можно это ОСП набивать там где Вы хотели.
А что, у Вас сомнения насчет жесткости щитов, после разбора кирпичной обкладки? Может тогда есть смысл просто досками укрепить?
Жду Ваших уточнений.
Спасибо за быстрый ответ!По поводу несущей способности стены сомнения есть,так как дом не расчитан на такую крышу,как сделали сейчас.Она стала выше и больше за счёт пристроек.Крыша двухскатная,ассиметричная.Ветровая нагрузка увеличится.Вот и хотел укрепить ОСП листами.Я в инете находил примерный проект своего дома,так там сказано,что утеплитель из мягкого ДВП в 4 слоя, и изнутри щита закрыт пергамином в качестве пароизоляции.Значит пароизоляция уже есть?Проверить правда сейчас не смогу ,так как надо ковырять стены изнутри,а они обмазаны глиносоломенным раствором.В перспективе планируется внутри обшить гипсокартоном и тогда точно уже пароизоляцию сделаю под гипсокартон.
О, если все равно зашивать гипсокартоном будете, тогда, действительно, сделаете пароизоляцию изнутри. В таком случае обшивайте ОСП, укрепляйте. А потом, поверх ОСП утеплите и зашьете сайдингом.