| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Строительство мансарды над шлаколитым домом
Здравствуйте.
Есть такая задача.
Старый (около 50лет), одноэтажный, шлаколитой дом размером 8,5*10,5м, толщина наружных стен 40-50см внутренних 20см. Фундамент есть но какой точно не известно, есть подозрения, что бутовый, точно не армированный. Один угол начал проседать, есть одна сквозная вертикальная трещина до 5мм шириной. Грунт чернозем 30см дальше глина с песком. Грунтовые воды больше 2м, так как есть погреб полностью сухой. Цоколь около 20см. Высота стен 3,5м. Перекрытие деревянные бревна диаметр 200мм, потолок подшит доской, а со стороны чердака забит глиной с соломой. Крыша шифер. Дом полностью жилой, отопление газовое.
Есть желание сверху построить мансарду из СИП панелей (10мм ОСБ+150мм ПСБС+10мм ОСБ).
Вот примерно, что хочу сделать оцените как специалисты, может где то есть существенные ошибки, буду благодарен за совет.
Так ка несущую способность стен и фундамента посчитать не могу, принял решение по периметру старого дома вырыть фундамент 60-70см в глубину (больше боюсь могут стены сползти), 30см в ширину. Сделать подсыпку 20см песка с трамбовкой, дальше железобетонный пояс по периметру всего дома высотой 70см с привязкой к старому фундаменту штырями арматуры. Армирование 4шт. 14мм внизу и 4 шт. 10мм вверху, вертикальное квадраты из 6мм проволоки с шагом 0,5м. На этот новый фундамент выложить стену в 1/2 шлакоблока до высоты перекрытий старого дома, там залить армопояс 3шт. по 10мм. Снять крышу, но не трогать старые перекрытия (дом будет все время жилой) и уложить балки так чтобы они опирались на новые и старые стены одновременно. Балки планировал 300мм на 50мм (сшить с помощью ОСБ две доски 150*50мм), но так как пролет перекрытия около 8,5м (если считать опору только на новые стены), то правильно рассчитать какими должны быть балки перекрытия не могу, а как считать с опорой на старые стены не знаю. Дальше на эти балки стены и крышу из СИП панелей.
Есть такие вопросы.
Хватит ли такого фундамента?
Пустоты между шлакоблочной стеной и старым домом чем засыпать? (хотел пенопластовой крошкой, не заведутся ли там мыши?)
Какие сделать перекрытия и на что их опирать?
Уточните глубину сезонного промерзания грунта в вашем регионе, возможно, 60-70мм будет маловато. Морозным пучением может двигат новый фундамент. Завязка со старым фундаментом в данном случае, боюсь, ничего не даст - лишняя работа. Рыть канаву вокруг всего дома сразу нельзя, может и правда завалиться часть стены. Необходимо будет делать частями. Выкапываете, скажем метра 2, делаете выпуски арматуры в стороны (на все 2 метра армируете) но заливаете только 1.4м (т.е. по 30см выпуски в стороны, если будете сваривать арматуру, то можно 150-200мм на выпуски оставлять). Через 5-7 дней следующий участок. Если надо ускорится, то можно делать так: 2м канава - 4м не трогать - 2м канава - ..., потом (5-7 дней) сдвигаетесь на 1 шаг. За 3 шага сделаете.
Армировать фундамент нужно с расстоянием между арматурой (по высоте) не более 500мм, поэтому придется ставить 3 ветки - центральную можно из d10AIII - она конструктивная (если по вашему армированию делать). 4 стержня на 300мм ширины фундамента многовато, лучше поставте 2d16 внизу и 2 d10 сверху.
Вообще, лучше поставить по 2 стержня в 4 этажа одинакового сечения (равномерно по высоте сечения). Скажем, получится 8 стержней d(12-14) AIII. Так армировать проще, и вам придется делать скользящую опалубку с прорезями для выпускаемой арматуры (с боков которая будет, те самые 1.4 метра, огораживать) - она тоже по проще получиться.
Вы хотите оставить старое перекрытие чердака.. Скорее всего оно уже не годное (особенно если на нем лежал грунт), лучше заменить ее на данном этапе, чем потом. Во первых, вы сможете сделать деревянное перекрытие. Для 8.5м обычные деревянные балки не пойдут, нужны двутавровые деревянные или стальные. Забудьте про балку высотой 300мм - она будет неустойчивой, придется делать кучу распорок. Чтобы не мешать жильцам (и не затапливало) замена чердачного перекрытия на межэтажное должно производится участками не шире 2м-3м (сколько за день успеете сделать с запасом на накрывание от дождя и т.п.). Конечно, можите сначало проверить состояние чердачного перекрытия, а уже потом думать над за меной, но психологически (и по деньгам) я бы подготовился уже сейчас.
Зачем заполнять пространство между стенами? Если тепло, оставьте воздушную прослойку.
Подумайте, а там вместе что-нибудь решим.
Глубина промерзания 80- 100 см (Днепропетровск, Украина). Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины.
За армирование понял, но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать.
На счет скользящей опалубки спасибо, так и сделаю.
Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?
По поводу старых перекрытий. Их оставлять это вынужденное положение. На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала. Поэтому придется делать двойное перекрытие.
Можно новые балки класть прямо на чердачное перекрытие или нет? По идее оно должно перераспределить нагрузки от мансарды равномерно на все стены.
Нигде не могу найти как рассчитать деревянную или стальную балку для пролета в 8,5 м , может подскажете? Беру 8,5м по максимуму, если старое перекрытие через какое-то время сгниет, то балки будут опираться только на внешние новые стены.
Ни в коем случае не делайте как вы написали: "Хотел после удаления опалубки фундамента освободившееся пространство между бетоном и грунтом засыпать песком, плюс под отмостку положить 5см полистирола, думал это решит вопрос недостающей глубины." Вы делаете не ростверк по оголовкам свай, а самостоятельный полноценный фундамент. Если вынуть грунт из под фундамента и засыпать новый, то прочность основания упадет во много раз, а осадкиу будут огромными.
"но я всегда считал что нижний слой работает на растяжение и его нужно сильнее армировать". У вас не балка и не плита однопролетная классическая, у вас балка на упругом основании (можно представить, что у вас под балкой множество пружин), в результате, за время эксплуатации фундамент может испытывать сложные деформации. Вполне может оказаться, что растянутой будет верхняя зона (хотя, как правило в меньшей степени, чем нижняя). Но в данном случае армирование конструктивное, для небольшой экономии вы можете два верхних ряда (можно и 3) заармировать меньшим диаметром, но это несколько усложняет технологию, поэтому сами для себя решите, что вам проще.
"Нужно ставить подпорки под стену, когда буду под ней копать яму под фундамент или если всего 2 м , то нет необходимости?" подпорки не помогут, "заваливание" если и произойдет, то через осыпание откоса. Поэтому ,ведя небольшими захватками, можно избежать заваливания. Тут главное избежать наполнения ямы водой, придется следить за погодой и закрывать, если что, сразу (подготовтесь заранее к этому). Сделайте первую захватку даже поменьше (1-1.5м) посмотрите как стена себя ведет, потом уже продолжайте.
"На первом этаже сделан ремонт и если снять перекрытия придется начинать сначала" Все же проверте их состояние, когда будете крышу разбирать, потом все будет гораздо дороже.
Объединять 2 перекрытия не стоит. Лучше 2 перекрытие приподнять над нижним на 30-50мм (сами несущие балки, звукоизоляцию и т.п. класть можно на нижнее перекрытие)
На 8.5м проходит швеллер N18 с шагом 1м, но обязательно придется раскрепить швеллера между собой с шагом 2м (например установить и приварить между швеллерами уголки 63х5 каждые 2м). Без раскреплений проходит только двутавр 20Ш1, а это дороже чем швеллер и уголки.
Есть площадь 11*8,5м как экономичнее ее перекрыть? (считаю 500кг/м2, так как второй этаж полностью жилой, а не только спальни)
Есть варианты:
1) Как вы предлагали "швеллер N18 с шагом 1м " (только я не пойму как у вас так получилось даже с нагрузкой 250кг/м2 у меня программа "балка" выдает швеллер №27) подскажите как правильно расчитывать.
2) Сделать комбинированное положить 3 двутавра по 8,5м (размер точно не знаю, программа выдает №45, но такой руками наверное не положить) а поперек брус 150*100мм
3) Вместо 3-х двутавров залить два железобетонных ригеля (по моим расчетам высота 40см ширина 30см, армирование 6 прутков по 22мм, вот только вертикальное армирование не знаю как считать), а дальше опять 200*100мм балки. Дело в том, что длинную стену в 11 м снизу на равные отрезки делят 2 шлаколитые стены, нагрузку на них опирать нельзя (сами еле стоят) но поверх них можно попробовать залить эти ригели.
4) может кто еще что-то предложит...
СНиП "Нагрузки и воздействия" говорит, что для жилых квартир 150кг/м2, а не только для спален :). Так что ваши 500кг/м2 не просто много, а "закапывание денег в землю".
Прогиб считается от нормативной нагрузки, т.е. от 150кг (+ вес балки и пола, так же нормативный). От нормативной нагрузки прогиб будет порядка 6см на 8.5м. По скольку прогиб в вашем случае будет не виден (скрыт обшивкой), а полы будут скорее всего деревянные (на них небольшие прогибы не существенны), то в результате можно выбрать балку исходя из прочности, а не прогиба (только надо учесть этот прогиб, когда оставляете зазор между балкой и старым перекрытием - чтобы на него не ложилось). Тем более, что ряд авторов считает, что распределенной нагрузки 150кг/м2 (по всему полу) в квартирах не бывает, говорят о 90кг/м2. Если все это учитывать, то 18 швеллер проходит свободно. Единственное, что при такой длине, когда будет подпрыгивать тяжелый человек, возможно будет небольшое, но неприятное колебание. Чтобы этого избежать, можно применить швеллера большего сечения (без каких-либо уменьшений проходит 22 швеллер). Тут уж вам решать, стоит ли на этом экономить.
Комбинированный делать не стоит, у вас большой пролет, сечения будут запредельными, лучше равномерно распределить.
А по-поводу железобетонных балок? Чем они плохи?
Стальные конструкции относятся к легким, а ж.б. к тяжелым. Нагрузка на балку с учетом ее веса сильно возрастет. Для сравнения швеллер весит 16 кг на 1м длины, а ж.б. балка будет больше 120кг на 1м длины. В результате понадобится сечение порядка 150х300(h) мм и арматура - 4 стержня d20. Сюда плюсуйте трудоемкость на устройство опалубки, вязание каркаса и т.п. Ну и если делать будете не по месту, а на земле, надо будет поднять балку весом в тонну :)