| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Конструкция стены из ракушки
Добрый день!
Прошу квалифицированного совета.
Сроится дом в полтора этажа. Фундамент с хорошим запасом прочности.
Планирую стену первого этажа сделать такой конструкции: наружная стена в пол-ракушки М15 (18см), затем 8 см вертикальная щель с утеплителем (вспученный перлит или зеленовато-желтый граншлак) + внутренняя стена в ракушку М15 (38см), на высоте 2,60 м - 4 ряда сплошной кирпичной кладки из пустотелого керамического кирпича шириной в 2,5 кирпича. Кладка усилена металлической сеткой по второму ряду.
Сверху планирую пустотки ПК-48, 1,5 м шириной, заходят на стену не менее чем на 20 см. Второй полуэтаж планирую просто в полторы ракушки, максимальная высота стен мансарды (по бокам) – 1,20 м.
Вопросы:
1.Нужно ли каким-то образом связывать наружную и внутреннюю стены?
2.Достаточно ли 4 рядов кирпича под плиты (чтобы не делать ж.б. армопояс)?
3.Нужно ли в самом низу (по гидроизоляции) пустить пару рядов кирпичной кладки, прежде чем начинать ложить ракушку?
4.Может, еще какие нибудь советы или комментарии?
Заранее благодарю.
Игорь
Очень не хотелось бы делать ж.б. каркас. Неужели никак без него нельзя? Ведь плиты-то даже не 6-метровые! Насчет связывания стен. По первому этажу получается всего 12 рядов ракушки (в высоту). Что, если 5 и 9 ряды наружной стены положить тычком и таким образом связать наружную и внутреннюю стены самой ракушкой без применения сетки вообще? Таким образом 8 см вертикальный зазор разбивается на 3 сегмента высотой по 0,9-1 м + два небольших сегментика высотой в ракушку (со смещением внутрь на 1/2 ракушки, конечно).
Добрый день! Отвечаю по порядку.
Спрашивайте!
Еще раз большое спасибо за столь подробную и, как мне кажется, качественную консультацию.
Теперь в продолжение темы.
1.Получается только по первому этажу 9 рядов сетки по периметру дома (6 по ракушке и 3 по кирпичному поясу)! Плюс еще 3-5 рядов той же сетки по второму этажу! Учитывая стоимость сетки такой ширины на сегодняшний день, вся экономия от применения ракушки растает как утренний туман. Потом, смею предположить, что находясь в такой железной клетке да еще под металлочерепичной крышей и по мобильному-то поговорить не удастся! В общем, спасибо, что удержали от такого шага.
2.После долгих раздумий пришел к тому, чтобы заменить наружную стену из ракушки на облицовочный кирпич (лицевой силикатный полнотелый М150) + зазор до 8 см + стена в 1 ракушку. Сеткой соединить лицевую и внутренние стены через каждые 3 ряда ракушки, вверху под плитами пояс из красного полуторного кирпича с 3 рядами сетки 4х50х50мм по первым 3 рядам кладки, как рекомендовано вами. Правда, кирпич у меня новоалександровский, не полнотелый, а с круглыми дырками, М125, плотный. Пойдет?
3.Цокольный этаж у меня такой: снизу ленточный фундамент ысотой 35-40 см армированный 14 мм арматурой в 4 нитки, связанные в коробку через каждые 50 см рамкой из арматуры 10-12 мм, залитый единовременно, сверху 3 ряда ФБС с перевязкой, потом 4 или 5 рядов кирипча, сверху накрыто плитами. Вопрос: по нолю (сразу над гидроизоляцией) нужно ли проходить 2 ряда ми кирпича перед тем, как начинать ложить ракушку, или можно ракушку ложить прямо по гидроизоляии (по нолю)?
4.1,2 м - это приблизительный размер по наружи, внутри так и будет - около 1,4 м.
2.Есть еще возможность применить полуторный белый силикатный кирпич М200 для пояса под плиты. Это будет лучше?
Полуторный белый силикатный кирпич М200 применить под пояс можно, но это все, опять же, только в целях экономии и при условии наличия 3 рядов кладочной сетки. По хорошему, нужно делать армированный монолитный пояс для разнородной стены (ракушка+кирпич). Это я уже писала выше. Поэтому, что лучше - керамический новоалександровский или силикатный, ответ следующий: лучше монолитный армированный пояс :-). Так как из чего бы не был сделан кирпич, и каким бы прочным он не был, он связан между собой раствором, и это слабое место.
Еще раз благодарю.
1.Спасибо за совет. Сейчас поищем местных производителей сетки.
2 Сейсмики нет, это значит практически можно обойтись по верху ракушки 4 рядами полуторного силикатного кирпича с расширенным вертикальным швом (до 30 мм, для лучшей теплоизоляции) с 3 рядами сетки (по каждому ряду, кроме верхнего). Поправьте, если что не так понял
3.Соверщенно верно. Гидроизоляция по плите, а сверху будет уже стена из ракушки + облицовка кирпич.
4.Вопрос: зазор 80 мм высотой 3000 мм между кирпичной стеной и ракушкой необходимо заполнить утеплителем. Рассматривается два варианта:
а) Вспученный перлит вперемешку 50 / 50 с желто-зеленым граншлаком. (Не осядет ли со временем?)
б) Пенополистирол в листах 50 + 25 мм. (Нужно ли склеивать и шпатлевать швы?)
Какой еще вариант вы можете посоветовать для эффективного утепления?
По второму пункту все верно, кроме вертикальных швов. Их толще обычного делать не нужно, так как цементно-песчаный раствор имеет такой же коэффициент теплопроводности, как и силикатный кирпич, т.е. раствор не теплее кирпича. Поэтому сделав толще вертикальные швы, Вы не сделаете стену теплее. Так что бычным образом кладите кладку :-).
По утеплению стены. У Вас такая хорошая получается стена из хороших экологичных материалов. Я бы Вам советовала ее делать паропроницаемой, т.е. использовать для утепления паропроницаемые утеплители (перлит, минеральную вату). А если утеплите пенопластом или ЭППС, то нужно будет делать приточную вентиляцию, как например в этом примере.
Про перлит подробнее можете прочесть тут. если правильно его укладывать, то осесть не должен. И лучше его применить в чистом виде, без добавления граншлака, так как у граншлака хуже теплопроводность чем у перлита (насколько точно не скажу, зависит от его фракции и насыпной плотности).
По расчету Вам будет достаточно 8 см перлита, либо 5 см минеральной ваты + 3 см вентиляционный зазор между ватой и облицовочным кирпичем. Пенопласта тоже 5 см будет достаточно. Шпаклевать и заделывать швы утеплителя (любого) не нужно в такой стене. Просто постарайтесь максимально плотно их уложить друг к другу.
Прошу прощения, что недостаточно ясно выразился. Вертикальные швы, паралельные плоскости стены, будут уширены до 30 мм и заполняться раствором не будут для улучшения теплоизоляционных характеристик пояса. Перпендикулярные к плоскости стены швы будут 10 мм и, естественно, тщательно заполнены раствором.
Правильно ли мы Вас поняли, Вы хотите оставить между кирпичами вертикальные пустоты (просто дырки без раствора) толщиной 30 мм? Так делать не нужно. Эти пустоты не сделают монолитный пояс теплее. Сделать их герметичными практически невозможно, наружный (холодный) воздух в них все равно проникнет, и не исключено, что будет задувать через них в помещение. Так не делают. Кроме того, не забывайте, что монолитный пояс должен быть монолитным, т.е. прочным, на крепком растворе (если он не железобетонный), и совершенно без пустот. Иначе он будет не усиливать стену, а напротив - станет ее слабым местом. Делайте обычные кладочные швы хорошим раствором (без добавления извести) толщиной 10-12 мм. И армируйте кладку. Тогда все будет хорошо.
Надеюсь удалось Вас убедить :-).
Да, спасибо, все понятно. Убедили ))) Пока вопросов боьше нет.
Хотелось бы еще раз проконсультироваться по такому вопросу. Основание стены из ракушняка планируется в итоге таким, как на рисунке по ссылке. Нет ли замечаний по такому "конструктиву"? Кроме того, по какому ряду правильнее было бы положить гидроизоляцию (Еврорубероид)? Я задавал уже этот вопрос в теме про гидроизоляцию цоколя, но тогда не было рисунка. Ответьте, пожалуйста, еще раз, где удобнее. Спасибо.
content.foto.mail.ru/mail/merryroger/4/i-45.jpg
Добрый день! Хотелось бы проконсультироваться еще раз по такому вопросу. Конструкция стены из ракушняка в итоге планируется такой, как на рисунке по ссылке ниже. Вопрос: нет ли замечаний к такому конструктиву? И еще раз о гидроизоляции, я уже задавал в другой теме, но тогда не было рисунка. Уточните, пожалуйста, по какому ряду все же ее правильно сделать. Спасибо.
http://content.foto.mail.ru/mail/merryroger/4/i-45.jpg
Схема устройства стены
Гидроизоляцию правильно класть на цоколь дома до укладки перекрытия и стенового материала. Цоколь для этого лучше всего сделать сверху просто ровным (как на рисунке ниже), на него уложить гидроизоляцию от капиллярного поднятия грунтовых вод (подойдет обычный рубероид), затем на цоколь опереть перекрытие прямо по гидроизоляции и оставшееся пространство можно закладывать стеновым материалом.
Цоколь
Утеплитель тоже можно начинать класть уже по цоколю, начиная с уровня рубероида (на рисунке я этого не показывала, если будет не понятно, то напишите - дорисую :-) ). Тогда снаружи теплоизоляцию нужно будет укладывать только до верха цоколя.
Спасибо, но чтобы сделать так, как указано у вас на рисунке, мне прийдется разобрать 2 ряда кирпичной кладки вокруг плит. :) На настоящий момент плита перекрытия выступает над цоколем на 4 см, как на моем рисунке. Планирую ее сделать над 2 рядом красного кирпича, как раз под ракушкой, чтобы влагу камень не набирал.
И еще одно, по ходу, не подскажите как при такой конструкции стены сделать ,оковые четверти в оконных проемах? Или можно обойтись без них? Нормально ли, если окно утоплено на ширину ракушки (18-20см)?
Если плиты и кирпич уже уложены, то кладите гидроизоляцию на них (перед укладкой ракушки). Другого варианта нет. Если кирпич еще можно разобрать, то плиты ради гидроизоляции перекладывать точно никто не будет :-). Хотя правильно было бы гидроизоляцию проложить до укладки плит перекрытия. Но если по верху проложите, то будет точно лучше, чем вообще без нее :-).
Боковые четверти делать в Вашем случае действительно не обязательно. Вполне можно обойтись и без них. А вот окно, утопленное на 20 см будет пропускать меньше света, так как будет частично затеняться верхним и боковыми откосами. Достаточно будет утопить окно на 7-8 см. Откосы желательно утеплить снаружи эппс.
Спрашивайте :-)!
Добрый день!
Наконец поднимаются стены из ракушки, скоро дело дойдет до перемычек.
В связи с этим возникло пару вопросов.
1.В одном месте дома есть пролет 3800 мм, который необходимо перекрыть балкой шириной 400 мм, на которую будут опираться 3 плиты ПК-48х1,5, а сверху на плиты будет опираться простенок в полкирпича высотой 2 метра. Балки готовой нет, будем отливать. В наличии есть щебень 10-25 мм, арматура 8 мм, длина 4 м. Вопрос – какой должна быть высота балки (думаю тоже 400 мм), на сколько минимум она должна зайти на стену с обоих концов, как рассчитать кол-во ниток арматуры?
2.Планирую класть дымоход и соседние ряды на известково-цементном растворе, в наличии есть готовое известковое тесто в ведрах. Как правильно приготовить из него раствор (алгоритм, пропорции)?
3.Внутренняя стена получается толщиной в ракушку, два ложковых ряда, третий тычковый. Обязательно ли заполнять раствором абсолютно все вертикальные швы (особенно внутренние) на 100%?
Спасибо
Отвечаю по пунктам :-).
Спрашивайте :-).
1.По перемычке все понятно, вопросов нет. Спасибо.
2.Цементно-песчаный раствор не выдержит температурных режимов твердотопливного котла (уголь, дрова).Есть вариант положить на цементно-глиняном, но, как мне кажется, известково-цементный будет покрепче.
3.Понятно, спасибо.
1.Доп. вопрос : возможно ли заменить указанную перемычку швеллером, сваренным в коробку. Если да, то какой швеллер необходимо взять для этого.
Самое эффективное сечение на изгиб у двутавра.То есть, дешевле будет взять из двутавра. Его номер из таблицы сортаментов имеет момент сечения. Этот момент должен быть не меньше, чем тот, что имеет ЖБ перемычка, что посчитала Вам Татьяна.
По дымоходу тут Вы правы :-). Не подумала об этом. Действительно известь нужно добавлять, или, например, жидкое стекло еще применяют для изготовления жаропрочного раствора (добавляется в количестве ≈ 15 % от массы цемента).
Чтобы получить цементно-известковый раствор марки М100, нужно:
Замешивать лучше всего в такой последовательности. Цемент смешать с песком до получения однородной сухой смеси. Известковое тесто развести водой до жидкого сметанообразного состояния, затем влить его в цементно-песчаную смесь. Тщательно перемешать.
По вопросу о замене на швеллер Вас будет консультировать специалист Svarog.
Касательно перемычки корректировка. Решили не делать балку в этом широком месте (начало эркера), а лучше взять плиты подлинней (ПК-58х1,0 вместо ПК-48) и положить их одним концом вдоль наружной стороны эркера. Здесь пролет поменьше (2800 мм), крайние плиты лягут на углы эркера и лишь средняя плита будет опираться полностью на перемычку. Тут два варианта приходит в голову: либо швеллер в коробку (какой?), либо готовая перемычка 3ПБ39-8П (3890х120х220мм). Что скажете?
Уточните, пожалуйста, будет ли над плитами еще какая то нагрузка (часть стены как вы выше писали) или опираться крыша и т.п.
Да, уточняю. Поперек плит (примерно посередине) пройдет стена в пол-кирпича белого силикатного на высоту 2400 мм, но крыша на нее опиратья не будет. Еще есть такой вриант, чтобы не покупать перемычку, не заказывать специально для нее кран и т.д. Есть 8 прутков арматуры пеиодического профиля диаметром 22 мм, длиной около 2800 мм. Можно было бы соединить по два прутка внахлест до общей длины 3300 мм, чтобы по 25 см заходило на стену с каждой стороны, взять эти четыре штанги в рамки 200Х300 мм из арматуры 8 мм через каждые 250 мм и залить бетоном. Какой из описанных трех варинтов вам кажется наиболее подходящим?
На пролет 2.8м вам хватит коробочки из 2х швеллеров №16.
Перемычка 3ПБ39-8П несет 800кг/м, у вас только вес плиты даст 1т/м, а еще (0.2+0.12)т/м*1м*3м и того от 2т/м длины перемычки (это если на перемычку не будет стена кластся).
Балку как вы описали сделать можно, получается с приличным запасом. Нахлест аматуры должен быть не меньше 30d, если на скрутках (без сварки). Ширина балки 200мм, высота 300мм. Защитный слой бетона не менее 20мм. Шаг поперечной арматуры должен быть 200мм. Вообще эта же балка пройдет и на пролет 3800 :) А если вы при той же арматуре (4 стержня d22) высоту балки сделаете побольше, то и низкое качество работы не скажется.. У вас арматура должна быть периодического профиля (AIII).
Еще у вас остается слабым местом опорная зона - не хватает анкеровки! Чтобы надехно закрепить арматуру в опорной зоне, необходимо получить примерно те же 30d. Для этого вам придется сделать крюки по концам арматуры. Гнуть можно предварительно нагрев арматуру горелкой (автогеном).
Не забудте, что арматуру надо будет отчистить от ржавчины, окислов и т.д., а бетон необходимо тщательно вибрировать. Ну и класс бетона не ниже В15.
Спасибо. Насчет опорной зоны - нельзя ли вместо гнутия под горелкой просто сделать по паре перпендикулярных поперечин из такой же толстой арматуры на ширину балки и тщательно их прикрепить на обеих концах армокаркаса?
И еще - есть стена 380 мм с пролетом 2200 мм, сверху (по краям) 2 несущие перемычки, на которые (частично) ложатся плиты ПК 48х1,5, по две плиты на каждую перемычку. Помогите подобрать перемычку. Из подходящих по длине есть 3ПБ-27-8-П (2720х120х220 мм), но есть сомнения в достаточности прочности. Сверху никаких стен не будет.
Если вы приварите эту поперечную арматуру с шагом 80мм на всю ширину опоры, то хватить должно. Скрутки и т.п. соединения здесь не подходят.
Если с одной стороны каждая плита опирается на 2 перемычки, то приведенных вами перемычек хватает. 1 перемычка понесет только вес плиты дополнительной нагрузки уже не потянет.
То есть, насколько я понял, нужно положить не две несущие перемычки по краям, как я собирался, а три (+ еще одну несущую в середину) и плиты укладывать торцами вплотную друг к другу, чтобы торцы плит соединялись по середине средней несущей перемычки? Таким образом получится, что вес 4 плит (не полностью, конечно) распределится по трем перемычкам, а не по двум. Так будет нормально?
Не знал, что у вас с 2х сторон опирание.. Проходят перемычки так, но на пределе. У вас какой пролет плит с 2-х сторон уточните (одинаковый по 4.8 метра или разные)
Да, все 4 плиты одинаковые - 4,8х1,5 метра. Соединяются примерно посередине пролета и, соответственно, зайдут на стену на 400 мм с каждой стороны (пролет-то 2200 мм).
После того, как вы уложите эти плиты, тщательно замонолитьте швы между ними. Там у плит как бы замок получается (только помните, что плиты необходимо укладывать с зазором 20мм между нижними гранями, так как у плиты в маркировке написано 1.5, а геометрический размер несколько меньше, как раз на эти 20мм, а то "замок" плит будет работать не совсем хорошо), за счет него до 25% нагрузки с перегруженной плиты уходит на соседнюю (если вдруг перегрузка возникает). В вашем случае это так же сможет немного разгрузить перемычку в случае перегрузок.
P.S. Ну и на всякий случай напомню, что ни на одну горизонтальную конструкцию (ни на плиты ни на перемычки) нельзя укладывать поддоны с кирпичем, особенно посередине - строители часто этим грешат.
Понял, рекоммендации учту, большое спасибо.