| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление дома с колодцевой кладкой из кирпича, Казань
Здравствуйте, у меня вот какой вопрос, построил дом в два этажа с подвалом, высота потолка подвала 2,5 м. Первый этаж 3 м, второй этаж 3 м. Кладка колодцевая. Первая стена кирпич силикатный пустотелый 12 см; далее легкий бетон (опилки+шлак+цемент) 14 см; внутренняя стена кирпич силикатный рядовой; полы, потолок - лаги, брус (200Х200); чердачные лаги брус (150Х150). Дом находится г. Казань. Пока на этапе строительства. Подсчитали R получилось примерно 2,08. Хочу дополнительно утеплить изнутри, рассматриваю два варианта:
- Установить доску ребром на стену (100х50) между ними утеплитель, плиты изобокс, далее пароборьер, металлопрофиль, даллее стекломагнезитовый лист или гипсокартон (но скорее всего стекломагнезит, боюсь не успею с отоплением). Говорят вроде стекломагнезитовый лист более стойкий к препадам.
- Все тоже самое но толщиной в 5 см.
Либо выполнить из эктрудированного пенополистирола, но почитав форум, оказывается нужна принудительная вентиляция, а это дополнительные расходы.
Между лагами 1 и 2 этажа утеплитель - минеральные плиты. Между подвалом и первым этажом заливка по деревянному полу керамзит+опилки+цемент 8 см, далее легкая стяжка или наливной пол. В будущем планирую отапливать подвал и утеплить кровлю.
Как смотрите на такие решения? Заранее спасибо!
В понедельник, 28 марта выложу ответ.
Здравствуйте!
Давайте разбираться по порядку.
1. Для Казани, требуемое сопротивление теплопередаче R= 3,29 (это для стен).
Я пересчитала Вашу стену. Если я правильно поняла, она такая: кирпич силикатный пустотелый 12см+ опилки+шлак+цемент14см+ кирпич силикатный рядовой 25см. У меня получается R=1,12, а совсем не 2,08. Упрощенно можно посчитать так: R= толщина слоя, в метрах/ на коэффициент теплопроводности слоя. Итак: 0,12/0,4 +0,14/0,32+0,25/0,65= 1,12. Если у Вас рядового кирпича не 250мм, а 120мм, то R= 0,92. (Вы не пишете толщину, я посчитала и так, и так).
Вывод: стена недоутеплена. Толщина "недоутепления" - 80- 100 мм (в зависимости от вида утеплителя). Эта величина одинаковая, и при внутренней стене 250 мм, и при ней же 120 мм.
2. Вы спрашиваете об утеплении изнутри. Смотрите, то что Вы пишете: или утеплить минеральной ватой (100 или 50мм), или утеплить экструдированным пенополистиролом (далее эппс), и тогда " но почитав форум, оказывается нужна принудительная вентиляция, а это доп расходы". Я здесь должна уточнить очень важную вещь. Если Вы утепляете изнутри ватой (и минватой, и из стекловолокна), то Вы защищаете вату изнутри паробарьером. Это ничем не отличается от утепления эппс или пенопластом, в плане паропроницаемости стен, и соответственно в плане дополнительной вентиляции. Всё равно, если есть паробарьер (а он обязательно должен быть при ватных утеплителях), то стена не дышит так же, как если утеплить эппс или пенопластом. То есть, любое внутреннее утепление влечет за собой появление паронепроницаемых стен, и , как следствие, нужно будет считать, увеличивать ли мощность вентиляции или нет. Если дом снаружи утеплить паронепроницаемыми утеплителями (это эппс и пенопласт), то стены тоже станут паронепроницаемыми, и опять же надо будет считать, увеличивать ли мощность вентиляции или нет. Если стены снаружи утеплены ватой, то стены остаются паропроницаемыми, и увеличивать мощность вентиляции нет необходимости.
Тут еще вот какой момент, по вентиляции. Если у Вас пластиковые окна, то я могу даже ничего не считая сказать, что у Вас в доме, при любых стенах (и паропроницаемых, и паронепроницаемых), не хватает притока воздуха. А не хватает притока, значит и вытяжка не тянет, так, как запланировано. Можно посчитать, и тогда я Вам точно скажу, сколько для Вашего дома нужно притока (и как его обеспечить) и вытяжки (и как ее обеспечить), при паропроницаемых и паронепроницаемых стенах. Если Вам интересен такой расчет, то напишите, я напишу, какие данные мне нужны для того, чтоб его сделать. Просто так как у Вас еще стадия строительства, еще не поздно чего то добавить.
Второй момент касательно внутреннего утепления. Любое внутреннее утепление (любым утеплителем) как бы "отгораживает" саму стену от комнатного тепла. Стена промерзает сильнее. Опасность в том, что стена может промерзать насквозь, и тогда под утеплителем (между утеплителем и стеной) будет скапливаться влага. Какое то время (особенно при внутреннем утеплении эппс и пенопластом),- этого не видно. А затем начинается влажность, плесень и грибок. Можно посмотреть пример последствий внутреннего утепления промерзающей стены в теме Утепление стен панельного дома изнутри пенопластом. И дело там не в пенопласте, при любом другом виде утеплителя было бы то же самое. Для того, чтобы знать, будет ли накапливаться влага между внутренним утеплением и стеной, делается расчет по расположению точки росы (куда в стене она попадает). Если под утеплитель на внутреннюю поверхность стены- то нельзя изнутри утеплять. Если просто от середины стены и дальше наружу,- то можно. Для этого расчета мне таки нужно знать толщину Вашей стены из рядового кирпича :-). 250мм или 120, напишите, пожалуйста. Мне бы не хотелось этот расчет в двух вариантах делать :-).
3. По полу первого этажа. Если Вы планируете отапливать подвал, то надо утеплять пол подвала, чтобы "не отапливать землю". Если это совсем в будущем, то тогда пол первого этажа недоутеплен. Эти все стяжки, они же не очень теплые. Там, по хорошему еще бы 100 мм утеплителя положить. Но это по желанию, это не первоочередная конструкция касательно теплопотерь (через стены и крышу- больше).
4. Кровля. Если чердак нежилой, то утеплить лучше всего пол этого чердака, это гораздо проще, чем утеплять уже сделанный кровельный скат. Положить пароизоляцию, на нее утеплитель. Желательно (может еще это не сделали), чтобы под кровельным покрытием была гидроизоляция (пленка, мембрана, или рубероид). Тогда утеплитель на полу чердака можно ничем не закрывать. Утеплителя нужно около 150мм (самые мягкие, рулонные позиции минваты или ваты из стекловолокна).
Спрашивайте, уточняйте :-).
Спасибо вам за то, что откликнулись!!! Что касается внутренней стены то её толщина 12 см. Касательно R, то подсчет делали по следующей формуле
Методика расчета сопротивления теплопередаче наружных стен
R=(1/aint+Rn+1/ae)
R= сопротивление теплопередаче м2·°С/Вт
aint- 23 Вт/м2·°С – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружной стены, определяемый по СНиП 23-02-06;
ae=8.7Вт/м2·°С – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стены для зимних условий;
Rn= Summ(δ / λ)
где δ - толщина стены (слоя), м;
λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала, из которого выполнен рассматриваемый слой, Вт/м·°С
Касательно внутреннего утепления, я бы с удовольствием сделал утепление дома снаружи, но я выложил не малую сумму каменщикам за чистовую кладку. Так что утепление с наружи исключено.
По поводу окон, то они деревянные, а не пластик. Вентиляцию делать я тоже в принцыпе не планировал.
Крыша выполнена с мембраной как положено с вент зазором.
А как вы смотрите если вовсе утеплитель не укладывать, а просто оставить восдушный промежуток между кладкой и отделкой. У меня сосед каменщик, в своё время он выложил стену след. образом (стена кирпич рядовой силикатный 12 см. далее воздуш. промежуток 10см далее 12см. силикат. кирпич 10 см. воздуш. промежуток и стена 12 см. т.е стена в 3 кирпича с двумя воздуш прослойками и вы знаете довольно таки теплым получился. Только вот я λ -воздуха не нашел для расчета. Так что либо придется платить за газ больше и ждать когда придет пора ремонтировать фасад, и утеплять с наружи. Либо утеплять изнутри. Заранее спасибо!
Посмотрела я расчеты (и пенопласт\эппс , и минвату с паробарьером). Не хорошо получается при внутреннем утеплении. Точка росы или в утеплителе (в случае ваты), или на внутренней поверхности стены (в случае с эппс\пенопластом). Что то, что то,- плохо. Или вата мокрая, или стена.
Лучше, действительно, оставьте как есть, сделайте просто зазор (2-3 см) между гипсокартоном и стеной. Тепла оно много не даст (точнее, почти ничего не даст), но зато сухо и дышит стена.
По расчету. Видимо, где то Вы взяли оптимистичный слишком коэффициент теплопроводности, вот и получилось такое R. Я считаю по таким: кирпич полнотелый- 0,65, кирпич пустотелый- 0,4, утепленный раствор 0,32. Это реальные, проверенные опытом коэффициенты.
По вентиляции. Вы, вроде об этом не спрашиваете, но я все таки уточню: у Вас что, даже ни одного нет вытяжного канала? Ни в кухне, ни в санузле\ванной? Тогда точно не надо стены утеплять изнутри :-).
По воздушной прослойке. Я уже не раз об этом писала на портале. То, что она дает много по теплу,- это миф, к моему большому сожалению. Считают ее так: не по теплопроводности воздуха, а по сопротивлению теплопередаче определенной толщины прослойки. Максимум, что она может дать,- это 0,16 (и это при толщине 50мм, и 100мм, и выше). Я в приложении даю страничку из СНИПа, откуда я это беру.То есть, из требуемых для Казани 3,29, прослойка даст 0,16. У Вашего знакомого стена полкирпича+ прослойка+полкирпича+ прослойка+ полкирпича. Это стена не в три кирпича, а в полтора. По сопротивлению теплопередаче полтора кирпича обеспечивают: толщина/теплопроводность= 0,36/0,65= 0,55. И добавляем к этому две прослойки по 0,16. Итого: 0,32+0,55=0,87. Это R стены в полтора кирпича с двумя прослойками. Топит Ваш знакомый хорошо :-), вот и тепло ему.
Спрашивайте :-).
Забыла вложение с воздушными прослойками :-).
Здравствуйте Валерия, снова пишу вам в поисках истины, у меня вот какой вопрос опять конечно же про утепление, как вы считаете каковы примерно будут телопотери при утепление, стены как вы предлагаете без утеплителя, т.е оставив воздушный зазор между кладкой и отделкой, допустим 10 см. И есть ли вообще методики расчета потерь ч/з стены (Вт) ч/з потолок, окна, двери и смогу ли я расчитать сколько куб.м голубого топлива мне необходимо будет затратить на отопительный сезон при данном утепление. И ещё, что лучше порекомендуете для отделки гипсокартон, стекломагниевый лист или OSB плиты. Заранее спасибо.
Да не вопрос :-), посчитаем Вам теплопотери, и расход топлива. Для этого расчета мне понадобится:
Будет такая табличка, примерно как в теме Варианты отопления в доме из ракушняка, Одесса
По отделке. Все равно чем облицовывать. Что Вам больше нравится, что больше по цене подходит,- тем и облицовывайте. Гипсокартона я встречала больше всего в таком случае.
Жду Ваших уточнений (желательно прямо по пунктам, как я написала, чтобы не переспрашивать).
Расчёты буду вести по внутренним размерам.
1эт. Начнем с фасада здания (ЗАПАД) высота 2,9 длина 9,6
Окна сосна двойные с уплотнителями окрашены 3 слоя антисептик 3 слоя лака. Размеры у всех окон примерно одинаковы в дальнейшем для упрощения будем считать примерно 1,05х1,3 , по центру стены дверь металлическая у тепленная 1,15х2.
СЕВЕР стена сплошная без окон 10,6х2,9
ВОСТОЧЕАЯ как западная.(зеркальное отображение)
Южная выполнена следующим образом она общая с гаражной стеной т,е 5,3 м на улице, а 5,30 в гараже. Одно окно 1,05х1,3.
Пол 1 –ого Доска 200х50 (сосна) по брусу 200х200 поверх досок рубероид, далее заливка армированная (Арм 10,12мм) (керамзит+опилки+песок+цемент) поверх керамика.
Потолок черновой ( доска сосна 25х150) на брус 200х200 далее между лагами утеплитель 200мм. (Изобокс плотность 30-35)
Площадь по полу 98 кв.м
2эт. Западная стена 2,9х9,6 З окна размеры материал идентичны.
Северная стена сплошная 10,6х2,9 без окон
Восточная как западная.
Южная как на превом.
Пол 2-ого пленка конт. реика доска 40х200, фанера чистовой не думал пока.
Потолок доска сосна (25х150) на брус 150х150 между брусом утеплитель в плитах (30-35 плотность) площадь по полу 2-ого 98 кв.м
Подвал: 1,5 м в земле. Цоколь 75 см над землёй красный кирпич пустотелый толщина 1,5 кирпича далее 75см. силикатного.
Запад два окна (сосна двойные с уплотнителями) 0,4х0,5 размер стены (2,4х9,6)
Север два окна( 0,4х0,5) (2,4х10,6)
ЮГ одно окно 0,4 х0,5
Восточная идентична западной.
Пол подвала песочная подушка далее рубероид заливка армируемая как на первом (керамзит+опилки+цемент+песок)
Котельная планируется в подвале. Площадь по полу 95 кв.м
Крыша: общая с гаражной 6-ти скатная Общая площадь крыши 300 кв.м
Дом 200 кв.м. Выполнена следующим образом, стропила доска ребром 200х50, далее гидроизол. Контр брус. Проф. лист оцинкованный.
Между стропилами будет утеплитель мин. Вата. Уф!!! Кажется всё описал.фото для ясности
Спасибо за качественное уточнение :-), вроде всё есть для расчета. Думаю, что результат выложу в понедельник- вторник (11-12 апреля).
если ещё нужны фото для ясности могу дослать
Можно, с четвертой стороны вида не хватает. Это уже для полной ясности :-).
вид не полный крнечно закрывают подсобные помещения, первый этаж такой же как на фасаде, там тоже дверь по центру выход во двор.
Скажите, а окно нажд гаражем (2 этаж, западная стена) - не учитывать, или просто забыли его?
Потом 2 этаж, южная стена, Вы пишете что там все как на первом этаже, только по фото окон там 6 шт, не 1 (как на первом), верно? Я просто уточняю, потому что по фото могу где-то с чем-то ошибиться (например с ориентацией стен по сторонам света), а хотелось бы, чтобы расчет показал объективную картину :-).
Еще восточная стена, 2 этаж. Вы пишете, что она как западная. Но на западной на 2 этаже 4 окна, а на восточной я по фото вижу 5 окон и одну балконную дверь. И это возможно еще не все окна, так как на восток у Вас ориентирована (если я правильно поняла форму дома) стенка из 3 кусочков, так вот 2 из них видно на фото, а одну (которая граничит с южной) - нет, поэтому уточните пожалуйста, есть ли там окна. И первый этаж по этой же восточной стене, тоже напишите пожалуйста сколько там окон. В подвале, я так понимаю, нет окнон на восточной стене.
Теперь вопрос по гаражу. Он у Вас будет отапливаться? Если нет, то его не будем учитывать в расчете теплопотерь. И тогда покажите пожалуйста на плане его размеры. Если отапливается, то не нужно, тогда только скажите размеры гаражных ворот.
Ниже выкладываю план так, как я его увидела исходя из фото. Если не так что-то поняла, то поправьте пожалуйста. И на плане я показала размеры, которые тоже нужны. Можете их просто текстом написать, не обязательно на плане подписывать.
План дома
Ждем Ваших уточнений :-). спасибо!
Жаль что вам нельзя отправить CDW фаил было бы проще. Ну да ладно будем работать по вашему чертежу, по вашему чертежу ориентация верна, касательно стен фигуру с отрезками ВГД смещаем вправо, получим Отрезок Ж+Д это сплошная стена гаража L=13 метров эти линии надо объеденить, также надо объеденить отрезки И+В получим вторую стену гаража, т.е паралельно ЖД, И+В является общей между домом и гаражем. В общем получаем фигуру свастики. Гараж отапливать не планирую, стена гаража выложена тоже коклодцем, но в отличие от дома засипка керамзит 15 см. внеш кладка .12 см силикат камень, внутрен кладка 12 см. сил. камень. Под гаражем тоже подвал. 4 окно на западе это 2 эт. гаража не отапливаемый, 2-ва окна на востоке это голубятня с выходом наружу, отец фонатик,.
Теперь давайте по вашему плану выдам размеры К- 10,60 метров.
А=11,56м, Б=10,56м. В=5м. Г=4,7 м ДЖ=13 м. З=4,7м И=5,3 м.
Если смотреть сверху получается гараж смещён по вертикальной оси назад 5,3 метра относительно коробки дома.
Давайте заново по окнам ДОМА : Запад подвал 2 окна (размеры матер .выше. уже писал.)
1эт. 2 -ва окна по центру дверь ,
2 эт. 3 окна.
СЕВЕР: подва 2- окна. 1,2 эт. Сплошная стена без окон, кроме окна на фронтоне.
Восточная стена 2- ва окна подвал. 1 эт. 2-ва окна по центру дверь выход во двор. 2 эт. 3 окна. Размер гаражных ворот 2,95х2,95
Надеюсь будет понятно, на пальцах объяснять тяжело конечно, хотел отправит вам чертежи в "КОМПАСЕ" просто все чертежи делал там, но почему то не отправляет. Спасибо вам за уделённое внимание. Удачи вам в делах !!!!!
Здравствуйте valera: Хотел ёще задать вопрос про вентиляцию помещений, можно ли выполнить вытяжку с ванной комнаты и кухни, пластиковыми трубами для канализации 100мм. Или же предпочтительнее оцинковка. и можно ли эти работы выполнить самостоятельно. И вообще какой смысл от утепления дома если будет каждый час происходить смена воздуха, так лучше уж тогда посторинке, пусть лучше в щели задувает, и стена будет дышать, нежели тратить денги на утеплитель, а потом ещё и на вентиляцию.
Давайте по порядку :-). Сейчас посчитаем Ваши теплопотери, там есть и затраты на вентиляцию (из видно при расчете). Когда у меня будет расчет по теплопотерям, и я его пересчитаю в расход газа, после этого я Вам смогу прикинуть вентиляцию.
Пока напишу кратко (когда будут все расчеты, распишу все подробнее). Я сейчас "на пальцах" , без цифр, всё равно не объясню ничего :-). Вкратце так: Вы по-любому будете дышать в доме, на улицу за этим ходить не будете :-). Значит, в доме должен быть воздухообмен. Как именно он делается: по правильному (вытяжка + приток), или просто везде открыты окна,- это в данный момент не так важно. Важно то, что всё равно воздухообмен (для жизни) - делается. И тепло всё равно уходит. Оно уходит, и с вытяжкой, и с просто открытыми окнами. Если хотим в доме дышать,- то придется это тепло восполнять. Насколько больше теплопотери при утепленных и не утепленных стенах, сколько уходит на вентиляцию,- покажет расчет. Как только мы его выполним, я смогу внятно, в цифрах, Вам всё объяснить :-).
Получили сегодня Ваши чертежи в Компасе. Но открыть их так и не получилось. Пробовали в КОМПАС-3D V12 фул вершин и в КОМПАС-3D V11 портабл. Не выходит. Если не сложно Вам, пересохраните их в автокад (формат dwg.), в Компасе есть такая функция. Если не выйдет, то буду считать по тем данным, что есть.
В любом случае, сегодня только теплопотери посчитаю, а Валерия уже только завтра будет это все в расход энергоносителей переводить, так что окончательные результаты Выложим тут в среду-четверг (13-14 апреля).
Так, смотрите что получилось. Посчитаны теплопотери для таких вариантов:
Теперь рассмотрим расход газа.
Как видно из таблицы 1, теплопотери на вентиляцию воздуха одинаковые при разном утеплении. И это, действительно так, количество воздуха ведь нужно одинаковое, вне зависимости от того, как утеплен дом.
Спрашивайте :-).
Вы спрашиваете по вентиляции, вот что можно сказать.
Нет спецификации помещений, поэтому очень усредненно (например 1-кратный воздухообмен по всему дому если взять), то всего и притока и вытяжки должно быть по 895 м3/час.
Вытяжка. Обязательно в каждом помещении такого типа: кухня, столовая, ванная, туалет, душевая, постирочная, гардеробная. В зависимости от количества перечисленных выше помещений весь воздух можно вывести: двумя каналами Ф400 мм каждый, или 3 каналами Ø 320 каждый, 4 каналами Ø 280 или же 5 каналами Ø 250 мм (это диаметры каналов без вентиляторов, или же с периодически работающими вентиляторами). Если вентиляторы будут работать постоянно (24 часа в сутки), то диаметр будет меньше (если решите их устанавливать, пишите, пересчитаем точнее).
Приток.
Из необходимых 895 м3/час, что есть сейчас:
Итого: 345 м3/час. Не достает 550 м3/час приточного воздуха для здорового и безопасного микроклимата в помещении. Его можно обеспечить проветриванием или же установкой приточных клапанов.
Немного о проветривании.
Чтобы обеспечить нужный приток можно, конечно, проветривать. Давайте посмотрим, как :-). Проветривать нужно те помещения, которые нуждаются в притоке: все спальни, просто комнаты, гостиную, зал и тд.
1. Проветривание через щель (например,при небольшом открывании откидной рамы металлопластикового окна, или через форточку, в Вашем случае):
2. Проветривание при полностью открытых окнах
3. Проветривание при полностью открытых окнах и входной двери
То есть, просто иногда приоткрывать окна не очень то получится, к сожалению.
Клапаны. Ставятся они в таких помещениях: общая комната, спальня, кухня-столовая, кабинет. Клапаны чаще всего встречаются с пропускной способностью 50 м3/час, 100 м3/час. Их количество, соответственно, подбирается так, чтобы покрыть недостающий приток воздуха (а именно 550 м3/час).
Если стены будут утеплены пенопластом или эппс, то приток еще уменьшится на 140 м3/час, и его нужно будет компенсировать установкой еще нескольких приточных клапанов.
То есть, то что Вы спрашивали о воздуховоде Ø 100, -недостаточно такого диаметра (даже если таких воздуховодов будет два).
Подробнее посмотреть о вентиляции дома можно в статье Системы вентиляции частного дома
Спрашивайте :-)
Спасибо вам за такие точные расчеты, очень полезная информация, а вот короба 400 мм. очень тяжело ведь спрятать, а в спальных комнатах вытяжку делать нельзя, что ли ванна, туалет кухня естественно, но ведь если сделать в спальных комнатах то же ничего страшного наверное, или тоже есть нюансы.
Всего доброго и огромное вам спасибо, за проделанную работу, и смогли ли вы открыть чертежи которые я отправил второй раз, это так на будущее.
Дело в том, что правильно обустроенная вентиляция должна обеспечивать движение воздуха от помещений с самым чистым воздухом в плане запахов (это спальня, гостевая, кабинет) к помещениям с самым загрязненным воздухом (туалет, кухня, ванная). Иначе все запахи из кухни и санузла будут в спальне и других помещениях для отдыха. Поэтому вытяжка всегда (даже в квартирах) делается именно на кухне и в санузле. Так что в спальне не советуем вытяжку ставить, последствия Вам не особо понравятся, это точно :-).
А чертежи со второго письма открыли, спасибо :-).
Здравствуйте Уважаемые специалисты я прошу прощения за нескромность, но если вам не сложно посмотрите пожалуйста планировки подвала 1эт, 2 эт, и как лучше расположить воздуховоды в комнатах. И ещё можно ли вытяжки выполнить гибкими алюминиевыми воздуховодами или лучше оцинк. коробом на прямую с котельной до чердак и по стенке сан. узла с подвала до чердака и каких оно примерно должны быть диаметров, И ещё можно ли вытяжки выполнить гибкими алюминиевыми воздуховодами и каких оно примерно должны быть диаметров. Почему я задумался о вытяжке дело в том, я планировал поставить котёл с закрытой камерой сгорания, просто не хочу пробивать крышу. Просто очень много накопилось вопросов, дело в том, что все работы я выполнял сам начиная фундаментом, кладкой заканчивая пока кровлей поэтому приходится черпать информацию с интернета и форумов, чтобы потом локти не кусать, много конечно всяких советчиков, но всё это как правило слова на ветер, и я очень рад, что я нашел ваш сайт вы действительно помогаете реальными советами. Фото пришлю на почту.
Спасибо за положительную оценку нашей работы :-).
Чертежи с планировками получили. На вопрос по воздуховодам будет отвечать пользователь teller. Ответ скорее всего будет сегодня, возможно завтра в течении дня.
Итак, по Вашему вопросу.
На счет вентиляции котельной, если Вы все таки поставите котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом (труба в трубе), то необходимо обеспечить трехкратный воздухообмен помещения котельной (3 крата притока и 3 крата вытяжки). Для этого достаточно естественной вентиляции. По планам объем котельной составляет V=4*5*2.5= 50 м3, значит, нужно подать в помещение и удалить из него в течение часа 3*50=150 м3 воздуха. Для обеспечения притока нужно выполнить в наружной стене отверстие размером 150мм Х 350 мм (для притока воздуха) и установить вент канал Ø 200 или 150х300 и вывести выше кровли.
Если же будет установлен котел с открытой камерой сгорания к указанному выше расходу воздуха на приток, нужно добавить количество воздуха на сгорание газа. Приблизительно оно равно 10 м3 воздуха на 1 м3 газа. Исходя из расчетов в таблице 2, можем подсчитать (по максимуму): 8434 (м3/год) / 365 (дней в году) = 23,1 м3/день … дальше /24 часа = 0,96 м3/час газа, следовательно, это 10 м3/час воздуха, итого 150+10= 160 м3/час (приток по воздуху). При таком расходе сечение отверстия не увеличится.
При выводе дымохода, как в первом, так и во втором случаях внимательно изучите прилагаемые к котлам рекомендации. При втором варианте необходимо помнить о высоте вывода дымохода относительно конька крыши (смотрите прилагаемый рисунок).
Да, и еще … Вытяжной воздуховод лучше сделать из оцинковки. Поскольку вытяжка у нас естественная, надо свести до минимума потери давления, поверхность оцинковки гладкая, и он больше подойдет, чем гофрированный воздуховод.
Здравствуйте!!!!!!1 Уважаемые специалисты, хотел спросить у вас по поводу закладки арматуры под фундамент, которая мне уже вот напротяжении долгого времени, не даёт покоя. Как же всё таки соединять арматуру методом сварки или методом вязки, ведь все статьи в инете указывают на вязку, а сварку категорически запрещают, в виду того, что она со временем от нагрузок лопнет и ухудшаются свойства металла, а у вас в одной статье ( Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента), соединение производят при помощи сварки.
Заранее благодарен спасибо!!!
Сварка не в коем случае не запрещается. Просто по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. Связано это с тем, что сварка арматуры частично изменяет структуру стали, в итоге чего, в соединениях обнаруживаются слабые места стержней арматуры. Качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках, в большинстве своем, оставляет желать лучшего. На практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными и ослабляют арматуру.
Поэтому, если работы производятся неопытным сварщиком, арматурный каркас может быть недостаточно прочен, чтобы в дальнейшем выдержать необходимую нагрузку. Но если сварщик - хороший специалист, и Вы уверены в качестве его работы, то можно и варить.
Вязка арматуры, в свою очередь, не требует от работника серьезных навыков и не отражается на структуре стали арматурного каркаса, поэтому ее чаще всего рекомендуют и используют.
Добрый день Валерия, есть ли возможность с Вами связаться по эл адресу - мой nimed.demin@gmail.com
Здравствуйте!
Если у Вас вопрос по тематике сайта, то я все равно в почте не отвечу, только тут :), в разделе Вопрос-ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа, на всех страницах сайта).
Почта valera@builderclub.com
Спасибо за понимание!