| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Дом из вибропрессованных бетонных блоков. Стены.
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Ремонт в ванной
Задан 7 лет назад. 1 ответ
-
шлаковый дом заделка трещин и утепление
Задан 7 лет назад. 6 ответов
|
Есть вопрос по Стенам? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Отделка фасада Пока не удалять
Добрый вечер!
Очень хотелось бы получить консультацию и совет по поводу отделки фасада своего будущего дома.
Планирую отделку дома штукатуркой.
Какие есть ещё варианты по поводу отделки фасада своими силами?
Если это штукатурка, то фирма сухой смеси способ и пропорция...
Живу в Украине, город Мариуполь.
За любой совет буду благодарен!
Полную статью на тему утепления фасада таким методом читайте по ссылке Утепление стен пенопластом своими руками
Здравствуйте!
Давайте всё проясним :-). В теме Постройка дома из шлакоблока Вы выбираете утеплитель и схему утепления. Также считаете вентиляцию, правильно? Эти все вопросы касаются одного и того же дома, судя по приложенной схеме.
Объясню, почему я уточняю. Пока Вы не выберете схему утепления и утеплитель, бессмысленно давать какие либо рекомендации по фасадной отделке.
Если Вы будете делать штукатурный фасад по пенопласту или эппс (Вы в другой теме об этом пишете, но как то непонятно, это уже решение, или еще нет), то "своими силами" такой фасад не сделать, нужно рабочих нанимать. Своими силами можно выполнить фасад с облицовкой сайдингом (но он без штукатурки).
Может Вы спрашиваете о старой части дома, которую не будете утеплять? Уточните, пожалуйста, потому что посоветовать пока нечего, к сожалению.
Я буду утеплять эппс полностью весь дом!
По поводу (своими силами) я уверен , что у меня получится...
По поводу рабочих, то я привык всё делать сам.
Было дело, когда я переделывал после таких специалистов :-)
Отца знакомый самостоятельно сделал себе фасад (короед) и довольно хорошо!
Глаза боятся-руки делают:-)
Всю технологию у него не спрашивал, т.к. живу в другом районе.
Хотелось бы совет ПРОФИ!
Так какая всё таки фирма сухой смеси способ и пропорция?))
Технология по порядочку...
Смотрите, я постараюсь еще раз Вам всё объяснить. Я не то чтобы не верю, что Вы нормально сделаете себе штукатурный фасад по утеплителю. Я верю :-).
Просто понимаете, (не обижайтесь, пожалуйста, я Вас очень прошу) Вы даже вопрос задаёте так, что мне понятно, что Вы не сталкивались с штукатурным фасадом по утеплителю. И от этого мои опасения. Я то напишу, как его делать. И на все возникшие вопросы отвечу (у меня муж делает такие фасады уже несколько лет, да и я с ними не раз сталкивалась, так что всё Вам распишу "из первых рук"). Но если что то пойдет не так, Вы ведь не себя винить будете, правда? А я ведь отсюда никак не увижу, что именно Вы делаете и как.
В общем, я скорее всего, завтра выложу технологию. Уже начала писать, там очень много получается :-).
Порядок работ по устройству штукатурного фасада по пенопласту и эппс и описание работ.
Перечислю этапы:
Подготовка стены дома.
Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель- сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1 см.
Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):
Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:
Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится.
Подготовка листов утеплителя.
Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.
Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:
Валик для гипсокартона
Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, можно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ.Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон.
С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.
Установка подоконников, утепление откосов
Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.
Подоконники крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя+ 1см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-5 см (меньше 3см- не нужно, тк может затекать, больше 5см не нужно, тк будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50мм+10мм+50мм).
Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Короче, сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде.
полость под подоконником (отливом)
Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно. То есть, надо брать эппс\пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу "А") -40мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30мм.
расстояние между откосом и окном
Я сейчас (в этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.
Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.
Выступ утеплителя за откос на 1 см
продолжаю :-)
Наклейка утеплителя
Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.
Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.
Приклейка утеплителя начинается снизу (в Вашем случае, с цоколя). Внизу, на цоколь, устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на 1-2 см по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд хорошо бы куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).
Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-100мм), и побольше (200мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой штапель. Смесь лучше накладывать на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена- как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Наносим так:
Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену
Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. На обычных,- просто шпателем (большим) протягиваем колбаски смеси, стараемся максимально сгладить рельеф. Приклеиваем на смесь лист.
Примечание. Листы эппс идут, как правило, с четвертью
Край листа эппс с четвертью
Их удобнее стыковать. Но на кривой стене тоже непросто ?. Пенопласт идет без четверти, его сложнее стыковать (листы не совсем ровные, стена не совсем ровная, и тд).
Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).
Схема укладки плит в шахматном порядке
Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». У Вас эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать Вы, скорее всего, будете участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:
Половину работы Вы будете делать с земли, а вторую половину с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки у Вас будут по высоте – на высоту Вашего роста, по ширине- будут как Ваши подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.
Прибивание утеплителя
Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то она поотрывается от стены.
Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг-шляпку с пластмассовой гильзой- ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно ?)- пластмассовый. Металлический- дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем, они стоят порядка 25 коп за штуку. Они гнутся, ломаются, и не забиваются. Надо брать те, что стоят 50-70 коп.
Пример грибка
На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя-50мм. Тогда длина грибка- 50+10+50=110 мм, или 11см. А длина отверстия: 11см+2см= 13см, соответственно и длина бура должна быть больше 13см.
Как располагаем отверстия, и сами грибки. Распространенная рекомендация располагать отверстия так:
Расположение грибков (вариант)
Лучше делать немного по другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один- в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков.
Рекомендуемое расположение грибков
Это лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, и становится плотнее. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются. И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.
Когда отверстия на участке насверлены, вставляем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.
Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1см) не добит и торчит,- это не страшно. Его можно обрезать (лучше кусачками).
и ещё:
Обработка стыков утеплителя и грибков
На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.
Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.
На этом же этапе (если утеплитель- пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.
Терка для коррекции стыков пенопласта
Терка снимет выступающие части на стыке (1-3мм), и станет ровнее :-). Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя.
Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью, большим шпателем (200мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть. Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.
Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)
Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, нужно наклеить сетку на все углы.
Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.
Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на другие материалы, на улице просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г\м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.
Приступаем к углам. Для этого из сетки делаем полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов,- по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.
Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу
Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.
Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка
Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке «Наклеивание сетки на стены».
Примечание. Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать :-)).
Удобно и неудобно порезанная сетка
Наклеивание сетки на стены
Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.
Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте- около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки- 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек»,- около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту- можно просто не успеть :-).
Итак, на участок шириной 90 и высотой 1м накладываем смесь. Маленьким шпателем на большой, им- на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350мм) от центра к краям, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем)- это когда сетка полностью в смеси, но ее хорошо видно.
Примечание. Пока не понятно, как будут устроены у Вас подмости, а от этого зависит, как Вам будет удобно работать (какими участками). Пока я предполагаю так: Вы заклеиваете и прибиваете утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делаете все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то начинаете с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху- вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора- два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, Вы промазали метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне Вашего пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его наверх, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.
Устройство стыков сетки
Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.
Нахлест и стык сетки
Затирка.
То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.
Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (меньше часа). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.
Нанесение выравнивающего слоя
Выравнивающий слой выполняется большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно).
Виды и нужная густота смеси.
Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Церезит, Столит, Мастер, Токан, Крайсель, Экомикс, Момент. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад :-). Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):
ВАЖНО! Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать :-). Итак:
Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.
По «замесу» и расходу.
Расход смеси примерно 5-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 5-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. И первый «замес» Вы точно сделаете, так как написано :-). Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:
ещё:
Затирка выравнивающего слоя.
Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка- та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.
Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения, иначе она станет такая, что ее уже не затрешь. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).
Грунтовка.
Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Церезит СТ 16.
Примечание: Грунтовка может быть цветная (Ст16- цветная), тогда лучше брать цвет, который подходит к цвету последующего декоративного покрытия.
Важно! Грунтовка продается готовая к применению, ее НЕЛЬЗЯ разводить :-).
Примечание: плюсы применения качественной грунтовки можно увидеть в сильный дождь. Непрогрунтованный фасад (с декоративным покрытием) мокнет пятнами. На прогрунтованном фасаде,- пятен нет.
ОБЩЕЕ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ. Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом,- чистовая отделка.
Чистовая отделка.
Вы хотите короед. Смотрите, в нем одна сложность: чтобы он был равномерным, его надо наносить по возможности непрерывно. То есть, на фасад нагоняется много людей, и они все одновременно его делают. Затирка соседних (смежных) участков должна происходить до того, как на одном из участков затвердеет верхний слой. Если короед делать его участками, видны стыки участков. Может Ваш знакомый, который делал короед сам, знает какой-то секрет :-)? Тогда поделитесь с нами :-).
Я могу посоветовать только один способ «смягчить» вид стыков, если работать самому, это сделать подрезку стыков. Смысл такой:
Выбирается граница (линия) участка. На границу наклеивается малярный скотч. Наносится короед (с захватом скотча), затирается. Пока не затвердела смесь, скотч отрываем. Получается более- менее ровный край участка. Если забрызгали стену на смежном (пока чистом) участке,- протираем тряпкой. Первый участок затвердел. На край первого участка (отступив 1 см от края) наклеиваем малярный скотч. Наносим смесь на смежный участок, в стык с предыдущим (плотно подгонять штукатурку к границе, но без перехлеста). Затираем смежный участок. Если забрызгали первый,- протираем. После затирки,- снимаем скотч. Некоторые говорят, что второй скотч (тот, что с отступом в 1 см) можно не клеить, а затирать так, просто по первому участку это будет «по сухому», и без материала. Можно попробовать и так, и так.
При подрезке линия границы участков, скорее всего, будет немного заметна, но гораздо меньше, чем если не делать подрезку.
Важно! В процессе работы НЕЛЬЗЯ добавлять в короед воду.
Не рекомендуется нанесение штукатурки на сильно обогреваемые поверхности, например, находящиеся непосредственно под воздействием прямых солнечных лучей.
Свежую штукатурку необходимо в течение 3 дней защищать от осадков, а также чрезмерного пересыхания и отрицательных температур. Фасад нужно будет прикрыть сеткой .
Пока всё, спрашивайте :-)
Это лучший строительный сайт!
Такие подробные ответы я не встречал на подобных форумах и сайтах!
На аналогичных форумах, в основном, на каждый созданный раздел найдётся пара тройка умников –теоретиков, в то время как пользователи такие, как я, например, очень хотят получить правильный ответ и совет от специалистов… На этом сайте я получил очень много полезной информации и рекомендаций!
Спасибо вам девочки за подробные ответы!
Ох, чувствую, что ещё не раз у вас что-нибудь спрошу…:-)
Есть один из главных для меня вопросов... Я буду дублировать ЭППС, первый мне понятно как крепить, а второй (30+40 миллиметров) мне как закрепить?
Смотрите, первый слой клеите, как написано выше. Потом клеите второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяете для приклейки плит. Лист второго слоя обрабатываете игольчатым валиком с двух строн предварительно. При приклейке листов второго слоя можно клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку (такой шпатель с зубчиками), и прижимаем к стене (к первому слою). Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки).
После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).
Спасибо за ответ!
Помогите с выбором производителя, по устройству штукатурного фасада - Церезит, Столит, Мастер, Токан, Крайсель, Экомикс, Момент?
Какой фирме нужно отдать предпочтение?
Ещё вопросик на счёт утеплителя.
Ездил специально по строительным магазинам и рынку по поводу эппс.
Вы писали в моём посте выше по поводу подготовки лисотв, что (есть у некоторых производителей позиции ЭППС с рифленой поверхностью с ним можно ничего не делать) какие они на вид, похожие на вафельный рисунок?
з.ы спрашиваю у вас, потому, что те мЕнЕджеры которые продают эппс, зачастую не в курсе даже какая у него фирма производитель!
И ещё мне для утепления необходимо 70 мм. эппс или 80 мм. пенопласта (плотностью 25 кг./м3 и выше)
Есть например ПСБ-С 35Ф и ПСБ-С 35. (первого я не встретил в продаже)
Первый для наружного утепления стен с последующим отштукатуриванием поверхностей, а на счёт второго(про наружное утепление не сказано), написано, что зачастую применяется при строительстве домов в более суровых климатических условиях, кроме того, применяется при изготовлении многослойных панелей в т.ч. железобетонных, теплоизоляции фундаментов и подземных коммуникаций
Валерия, скажите, можно использовать ПСБ-С 35 для утепления наружных стен? ( у него плотность 25-27 кг/м3)
При утеплении ЭППС мне необходимо 30мм. + 40мм. или 50мм. + 20мм., а это в два раза больше клея для крепления пенополистирольных плит (приклейка первого листа эппс к шлакоблоку и приклейка второго листа к первому) в то время как у пенопласта есть готовая толщина 80 мм., плюс пенопласт дешевле чем ЭППС.
Из расчётов видно, что утепление пенопластом обходится дешевле чем утепление ЭППС!
И у ЭППС размеры 1250Х600(0.75м.кв), а у пенопласта размеры 1000Х1000(1м.кв), то есть и в количестве листов мы тоже выигрываем?
Уже подумываю больше в пользу утепления пенопластом!
Расскажите пожалуйста о плюсах и минусах обоих утеплителей!
Ваш совет мне очень важен и необходим!
По порядку.
Я уж не знаю, как Вам написать еще, честно :-). НЕ ВАЖНО, КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СМЕСИ ВЫ ВЫБЕРЕТЕ (из перечисленных Вами). Я специально перечислила всех, кого можно применять. Основное,- это правильно подобрать виды (внутри одного производителя). Еще раз. Все вот эти: Церезит, Столит, Мастер, Токан, Крайсель, Экомикс, Момент,- дают нормальное качество при нормальном проведении работ. Выбирайте любого.
Эппс с вафельной поверхностью. Да, я имела в виду его, когда писала, что с ним ничего не надо делать (шкурить). Но, я еще раз на него глянула, наверное я бы советовала и его пройти игольчатым валиком. Какой то он гладкий, несмотря на "вафельность".
По поводу того, что Вы в итоге таки предпочтете пенопласт, я тоже предупреждала :-). По качеству утепления в итоге будет одинаково (пенопласт или эппс). По теплу- одинаково, по паропроницаемости,- одинаково. По удобству работы,- с одним листом, конечно, гораздо удобнее (опять "плюс" пенопласту). По цене,- пенопласт дешевле. И с пенопластом (что для Вас, я думаю важно),- удобнее работать. Его можно подтереть теркой (будут ровнее стыки), и его не нужно шкурить. По горючести. Пенопласт более горючий, чем эппс. Эппс в среднем Г1- Г2, а пенопласт,-Г2-Г4 (чем больше, тем хуже). Но он у Вас закрыт штукатурными слоями. Поэтому важно аккуратно обращаться с огнем на этапе монтажа. Если (не дай Бог) будет источник огня рядом, то и пенопласт, и эппс, сгорит одинаково полностью.
По марке пенопласта. Можно, ту что Вы пишете (ПСБ-С 35). А можно и ПСБ-С 25, несмотря на то, что плотность у него ниже (в районе 20 кг\м3). 80 % всего наружного утепления выполнено именно ПСБ-С 25, я специально поуточняла. С ним нормально работать, и результат хороший, и он дешевле ПСБ-С 35, примерно на 200 грн на 1 м3 (это существенная разница). Я теперь буду точнее рекомендовать (спасибо Вашему вопросу), и по марке, и по плотности. А то я везде пишу, что пенопласт брать не ниже 25 кг\м3, а получается, что не ниже 20 кг\м3, и не ниже марки 25.
Всё Вы верно понимаете, совершенно спокойно можете применять пенопласт, в этой конструкции он на своём месте :-).
Спасибо, благодаря Вашим уточнениям, эта ветка стала еще полезнее :-).
Спрашивайте!
Спасибо, Валерия за подробные ответы, они намного полезнее моих вопросов:-) !!!
Подскажите, что нужно сделать, чтобы пластиковые зонты углубились в ЭППС? Может надо коронкой какойто углубление делать? А то у меня не вышло. Хотя отверствия сделаны достаточной глубины. Зонты торчат на пару милиметров над поверхностью! :(((( Помогите советом
Заранее благодарен за ответ.
Смотрите, это именно то, о чем я писала выше. Дырка под зонт должна быть на 2 см длинней зонта. Если меньше, чем на 2 см- он не войдет, проверено. Бывает еще зонты плохого качества, в них гнутся гвозди, и не забиваются до конца, и торчат. Но тогда бы торчал именно гвоздь, и на 1 см где-то. То есть- точно короткое отверстие. Вы же уже пробовали забить зонт? Если не забивается заподлицо, то 100 % короткое отверстие. Коронкой никто из моих знакомых не выбирал углубление. Если нормальной длины отверстие (на 2 см длинней зонта), и нормальный (с негнущимся гвоздем зонт),- то он входит совершенно спокойно. И бур проверьте, может он сточился, и поэтому короткое отверстие.
Просто экструдированный пенополистирол настолько плотный, что вдавить в него зонт практически нереально. Зонт какбы влез в отверствеие полностью, вплотную над эппс торчит только шляпка зонта. А глубина отверствия у меня действительно достаточная. Проверял глубиномером. Может не достаточно сильно вжимал в ЭППС? Но боялся продавить его. Зашпаклюется ли такой перепад из-за не вдавленного зонта? Будет ли нормально держаться слой Церезита?
Спасибо за ответ!
Вжимали зонт руками? Если да, то так не получится :-). Надо нормально, молотком подбить. И гвоздь уже внутри гриба? Если нет, то когда начнете бить гвоздь, то и гриб усядется поглубже.
Зашпаклевать этот перепад можно, об этом ниже написано. Перетягиваются шпаклевкой швы и шляпки зонтов (еще перед сеткой). Просто слой будет чуть толще. Ровнее будет, если нормально забить грибы.
Спасибо! Наверное просто боялся сильно ударить. Попробую!
Доброго времени суток. У меня возникло несколько вопросов.
1. Почему не приминяется в технологии цокольный профиль?
2. В каких случиях приминяется приклейка профиля ПВХ с сеткой (металлический уголок)?
3. Наждачкой какой фракции нужно затирать?
Добрый день!
Смотрите, постараюсь пояснить. То, что выше, это один из вариантов выполнения такого фасада (своими руками). То, что более опробовано :-). В каждой маленькой составляющей работ могут быть варианты. Я просто не могла ВСЕ их привести в ответ :-). Когда (скоро) мы из этого ответа сделаем статью, то я постараюсь на каждом шажке технологии дать максимум возможных вариантов. Это касается Ваших первых двух вопросов :-).
1. Можно применять стартовый (цокольный) профиль, можно нет. Я пишу выше:
"Приклейка утеплителя начинается снизу (в Вашем случае, с цоколя). Внизу, на цоколь, устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на 1-2 см по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд хорошо бы куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать)".
Проще, лучше- с ним. Но не критично, если его не применять, тоже всё можно качественно сделать. Если Вы под "цокольным профилем" имели в виду что то другое, и я Вас не так поняла, то уточните, разберемся.
2. Я правильно понимаю, что Вы спрашиваете о готовых углах? Если да, то нет "случаев" когда они применяются или нет. Просто выше описан вариант без них, а можно с ними, и всё :-). Применять лучше уголок ПВХ (с сеткой). По металлическим были замечания, что потом от них на фасаде проступают пятна.
3. Для затирки- крупный, 100-й наждак.
Спрашивайте, уточняйте, постараемся помочь.