| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Aнтресольный этаж
Задан 7 лет назад. 11 ответов
-
Пристройка крыльца к дому, Московская обл
Задан 7 лет назад. 20 ответов
-
Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей
Задан 7 лет назад. 23 ответа
|
Есть вопрос по Пристройке и надстройке? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Перестройка: из веранды делаем кабинет
Доброго дня!
Проживаю в Днепропетровской области, гДнепродзержинск.
Подскажите пожалуйста как правильнее всего выполнить переделку веранды в кабинет.
Сейчас есть веранда выложенная в пол-кирпича внутри обмазанная глиной 3-4 см. Размер веранды внутри: 2550мм * 2650мм * 2500мм (будет один оконный проём 1000мм высота * 1100 мм ширина). Чердачное помещение отсутствует. Фундамента нет. Планируется разборка двух наружных стен:установка подпорок в потолок, разборка кирпичных стен, изготовление фундамента, хотя бы не большого где-то 250-300 мм глубиной. Затем возведение стен, вот здесь мнение раздвоилось:
1. Стена из газоблока 200 ширина * 300высота * 600 длина - нужно ли утеплять снаружи такую конструкцию, если да то чем. Облицовка предполагается - обычная штукатурка. Внутри - гипсокартон + может быть изовер в один слой.
2. Шлакоблок 200мм + по-любому утепление снаружи (какая должна быть толщина утеплителя, какой утеплитель?) внутри всё тот же гипс + изовер в один слой
Кабинет будет оборудован батареей подключенной к общей системе отопления дома.
Пол в нём будет бетонная стяжка по грунту - гидробарьер - подложка под ламинат - ОСБ плита (8-10мм) - линолеум.
И нужно ли утеплять потолок изнутри (под крышу засунуть ничего не удастся), если да, то каким образом?
Заранее благодарен за ответ и помощь.
С уважением Дмитрий.
По утеплению.
Для стены из газоблока 200мм дополнительное утепление составляет (варианты):
Дла стены из шлакоблока 200мм дополнительное утепление составит (варианты):
Изнутри ни газобетонную стену 200мм, ни шлакоблочную 200мм, утеплять не рекомендую, объясню, почему. Я сделала проверочный расчет, если утеплить такие стены изнутри, то точка росы попадает на внутреннюю поверхность стены (под утеплитель), или в сам внутренний утеплитель. Это приведет к намоканию утеплителя, плесени и тд.
Вы точно хотите штукатурную отделку по фасаду? Я спрашиваю потому, что если снаружи утепляться, то штукатурка по утеплителю,- это не самый дешевый вариант, и выполнять такую отделку должны специалисты. Проще выполнить утепление фасада под сайдинг. Уточните, какой вариант отделки и утепления Вы выберете, я тогда напишу подробнее.
Утепление потолка (крыши) лучше сделать, иначе может быть холодно даже при нормально утепленных стенах. Если, как Вы пишете "под крышу ничего не засунуть", то надо под потолочную отделку утеплиться. Вы как планировали потолок отделывать, гипсокартоном? Если да, то между гипсокартоном и перекрытием,-100мм утеплителя (самого мягкого, легкого, минваты или стекловолокна). Последовательность будет такая (снизу- вверх): гипсокартон, пароизоляционная пленка, утеплитель, перекрытие.
Вопрос по фундаменту (меня беспокоит глубина его заложения), и по конструкции пола, я уточню, выложу ответ здесь же.
Спрашивайте, уточняйте :-).
Доброго дня!
Спасибо за ответ!
Меня вот, что ещё интересует:
во-первых - читал отзывы о газоблоках - говорят, что не очень практичные (хрупкие). Дело в том, что в моём районе - присутвует незначительное движение (сползание) грунта. Так как мой дом предпоследний в улице а дальше - балка. Не хочется чтобы стена из дорогого газобетона треснула насквозь. Потому что дорогостоящий фундамент мне не под силу, да и дом не тот в который можно вкладывать и без того отсутствующие тыячи денежных единиц.
во-вторых - где в Днепродзержинске его качественный купить? Везде в городе только сомнительный газоблок с рук, марка типа д-500, но проверить это не как. Просто к газоблоку больше был склонен, в силу меньшего пожирательства внутренней полезной площади будущей комнаты.
в-третьих - вроде бы не советуют на газоблок эппс клеит в силу плохой паропроницаемости последнего. А вентиляцию сделать врядли удастя.
Теперь вот незнаю. По деньгам вроде бы почти одинаково получится в итоге, что газоблок что шлакоблок + утеплитель + отделка. Но что выбрать?
Потолок собираюсь подшивать гипсом. А может, чтобы вата на стенах не мокрела, её надо, по совету одного бывалого строителя, засунуть в полиэтиленновый рукав или гидробарьер между стеной и утеплителем?
По поводу наружной отделки стены.
Если оштукатурить стену снаружи я смогу самостоятельно (я не имею ввиду теплую штукатурку), то нормальный сайдинг - это где-то минимум 5 евро квадрат. Не буду же я только бывшую веранду облицовывать сайдингом, а остальной дом будет беленный известью?
у всех наших производителей газобетонных блоков фасадный размер 600*200,
т.е. в приведенном размере 600*200*300, 300 - это толщина блока и, соответственно, толщина стены.
т.к. помещение одноэтажное, оптимальный выбор газобетон с плотностью D400 и классом прочности В2,0 (при толщине стены 300 мм этого будет достаточно и по прочности и по термическому сопротивлению при кладке на клеевом растворе без доп. утепления). Газобетон Д400, в2,0 точных размеров производят не все производители в Украине, из тех кто делает это: ЮДК (Днепропетровск), Аэрок (Обухов, Березань), Стоунлайт (Бровары), ААС (Н. Каховка)
Вот насчет фундамента... Понимаете, для любой стены из любых штучных стеновых материалов необходим прочный и неподвижный фундамент, т.к. при подвижках фундамента любая стена, что из кирпича, что из шлакоблока будет "трещать".
Какой фундамент необходим в моём случае?
Методика его изготовления сложна? Помогите новичку! Заранее всем спасибо!
Для того, чтобы что то рекомендовать по фундаменту, нужна такая информация:
Если будет фото (дома и пристройки),- тоже отлично.
Ждем Ваших уточнений.
- грунт земля - глина
- грунтовые воды не подскажу.
- фундамент в том доме, к которому пристраиваться будет НИКАКОЙ (что-то типа щебень + "жужелица" - глубина 20-30 см). Я три года назад делал бетонный пояс почти по всему периметру дома для того чтобы оградить от влаги глиняные стены.
Одна стена глинобит где-то 40см + облицовка пол-кирпича. Со второй стороны - кирпичная нормальная стена где-то 30-40 см, но фундамент я не знаю какой. Врать не буду. Дом одноэтажный, строился за три-четыре подхода с разбегом в N-ое количество лет, начиная с где-то с 1930 года. Крыша пристройки покрыта двусторонне-оцинкованным железом толщиной 1,5мм. Фото дома выложить к сожалению пока не могу. Возможно завтра. Какие моменты ещё интересуют?
Давайте фото, так чтобы было видно состояние старого дома. Понимаете, можно так пристроить, что и его стены "поедут". Все эти пристройки- достройки (по нашему опыту) всегда осложняются тем, что есть старый дом :-). Поэтому я и выясняю, поймите. Насчет грунтовой воды. Мне не нужно точно уровень. Но мне обязательно нужно знать, мокро там, на глубине 1м, или нет. Понимаете, сухая и мокрая глина,- это разные вещи, и, соответственно, разный фундамент :-). Спросите у соседей, может кто копал колодец. Спросите у тех, кто строил дом, может станет яснее с водой.
воды на глубине 1 метр точно нет. потому что рядом с домом есть колодец с водяным счётчиком и там естественная влажность. колодец рядом у соседа, но он пустой. Какая ещё нужна информация? За качество фото простите, фоткал телефоном.
Скажите, а почему Вы решили разбирать веранду? Она просто на фото выглядит очень хорошо. Трещин нет, видимых признаков разрушения тоже. То, что фундамента под ней нет, так его и под всем домом нет, так что она может еще прослужить Вам долгие годы. Или может есть какие-то разрушения, но они не видны из фото, Вы тогда их опишите. Просто может можно будет укрепить ее и все, это и дешевле и менее хлопотно :-).
Выше Вы спрашивали: "может, чтобы вата на стенах не мокрела, её надо, по совету одного бывалого строителя, засунуть в полиэтиленновый рукав или гидробарьер между стеной и утеплителем?" - так делать нельзя. Вата все равно будет в рукаве таком замокать. Там ведь вакуума нет, а есть обычный воздух, с парами влаги в нем, и пары эти будут так же, как и без рукава, конденсироваться. Только вот высохнуть такая вата не сможет, в отличии от свободно уложенной. Так что рукав только во вред будет.
Чтобы дальше двигаться, ждем Ваших уточнений. Может сможем просто укрепить Вашу веранду :-).
Добавлю. Посоветовались еще со специалистами, и учитывая, что дом тоже без фундамента, то его лучше лишний раз не беспокоить. Другими словами, если тронуть веранду, то есть большая вероятность, что не устоит весь дом. Это еще одна, и наверное самая веская причина, по которой веранду лучше будет не разбирать, а укрепить.
Всё дело в том, что у меня возникает кризис свободного места. Ребёнку скоро нужна будет своя комната и тогда мы остаемся либо в зале на диване, что меня не устраивает, либо вынести из третьей жилой комнаты комп книжные полки и стол для моих ремонтных работ с электроникой. Веранда нами кроме как в функции коридора больше никак не используется. Вот и решили с женой переделать переделать веранду в кабинет - убрать входную дверь, так как есть ещё один вход в доме, убрать одно окно (которое левое) поскольку это весь день солнце в комнату.
А по поводу разборки веранды, дело обстоит следующим образом:
когда она возводилась были установлены большие окна. Красной линией (на новом прикреплённом фото) указаны места закладки деревянных брусов. Когда ставились меньшие окна, о брусьях видимо не думали и оставили их. А теперь представьте себе в каком они состоянии спустя 25-30 лет. На фото не видно, но вблизи страшновато. Оставлять их у меня желания нет. Стена в пол-кирпича изнутри обмазана глиной 3-4 см. Вопрос - как мне обустроить теплый комфортный кабинет для работы??? Буду очень признателен. Спасибо всем!!!
По утеплителю. Для утепления стены в полкирпича под сайдинг Вам нужно 100 мм ватного утеплителя. Или минваты, или ваты из стекловолокна. Для минваты плотность 30-50 кг\м3, для ваты из стекловолокна,- 17 кг\м3. Плитные (не рулонные) позиции. Утеплитель нужно закрыть ветрозащитной мембраной (паропроницаемость от 800 г\м2 за сутки и выше).
По монтажу сайдинга посмотрите в статье Монтаж сайдинга своими руками, там подробно описан процесс. Останутся вопросы, пишите их здесь :-).
Что делать с торцами сайдинга, и по профилям ответим в течение пары дней. Производителя тоже напишем в те же сроки, в личную почту.
Комментарии в Вашей ветке пропали из-за системного сбоя. Это произошло со всеми комментариями и вопросами сайта за 30,31 и 1-е число. Сейчас их восстанавливают.
Этот комментарий был удален из-за неполадок в работе сервера. Выкладываю его заново:
Если это единственные причины, то разбирать веранду не нужно. Правда. Можно будет обойтись простыми действиями :-).
Для того, чтобы проверить состояние старой оконной рамы, забытой в кладке, засверлите в нее несколько саморезов (по дереву) и попробуйте их вынять рукой. Если древесина трухлявая, то Вы сделаете это без особого труда. Если не получится, то дерево крепкое, и вынимать его нет необходимости. А с точки зрения эстетики, Вы ведь его все равно закроете утеплителем и оштукатурите. Если же дерево трухлое, то можно даже не вынимая установленные окна и кладку между ними и старой рамой, демонтировать эту самую старую оконную раму. Делать это нужно участками: нижний и верхний участок по 1/2-1/3 за несколько дней: выбили часть стоместкой и молотком, забетонировали это место, через 1-2 дня выбили следующий участок и т.д. Боковые части оконной рамы можно выбивать и бетонировать целиком. Чтобы в одно из окон не светило солнце, можно заклеить его светоотражающей пленкой или установить жалюзи, это куда дешевле и проще, чем замуровать оконный проем. Да и кто знает, может окно это Вам еще пригодится :-). А для того, чтобы заложить дверной проем, нужно конечно же вынять дверную коробку. После чего обеспечить связь новой кладки с основной стеной: через каждые 4-5 рядов кладки сделать отверстия 8-10 буром в стене, забить туда анкера (арматура Ø10-12 мм) приблизительно на 10 см и оставить выпуски арматуры длиной 20 см. Эти выпуски попадут в раствор новой кладки. Если окно решите все-таки закладывать кирпичем, то новую кладку нужно соединять со старой таким же способом. Ну вот вроде бы и все :-). Задавайте вопросы!
Всё это здорово! Но окно одно убирать по-любому, а второе - замена на пластиковое с расширением оконного проёма. Было бы проще если бы изначально эти окна были поменяны местами.
Далее вопрос с дверью: над ней сверху тоже брус, аж до основной стены.
Следующий вопрос - утепление. Снаружи у меня нет 100 мм под пенопласт, так как он будет тогда очень сильно выступать за линию фасада дома. Внутри может стоит устроить кладку из полублока с закладкой, между наружной кладкой кирпича и внутренней кладкой из полублока, пенопластом или эппс??? Глину со стен снимать? Обшивать буду гипсом и стены и потолок. Спасибо за ответ.
Состояние бруса над дверью оцените так же, как я описывала для оконной рамы. Если трухлявый, то выбивайте небольшими частями и бетонируйте это место, можно уже после закладки основного объема дверного проема.
Для стены в пол кирпича + 3-4 см глиняной штукатурки Вам нужно 80 мм пенопласта или эппс. Достраивать изнутри стенку в пол газоблока и утеплитель класть между кирпичем и газоблоком можно. Пенопласта тогда хватит 50 мм. Но конструктивной необходимости в усилении стены газоблоком нет, а делать это только ради утепления нет смысла: штукатурить снаружи веранду все равно будете, но при этом уменьшится внутреннее пространство, да и дополнительных несколько миллиметров утеплителя обойдется дешевле, чем газоблок на всю стену. Или Вы его уже купили? Если нет, то советую все-таки наружное утепление под штукатурку. И дешевле, и пространство сыкономите.
Касательно толщины утеплителя. Для утепления стены основного дома из 200 мм шлакоблока достаточно 60 мм пенопласта, а на веранду в пол кирпича по расчету - 80 мм. Чтобы не было перепада по фасаду, лучше конечно использовать одну толщину по всему фасаду. И если веранда будет утеплена не 80 мм, 60 мм пеноплата, то это тоже будет хорошо.
Глиняная штукатурка. Изнутри стены веранды действительно лучше всего будет зашить гипсокартоном. Как при этом лучше поступить с глиняной штукатуркой на стенах описано в вопросе Как подготовить и выровнять стены для внутренней отделки в доме из мергеля.
Нет - газоблок я не купил.
Просто не хочется обжечься на сбережении тепла. Газ вон какой ДОРОГОЙ и ФИГОВЫЙ!!!
Ещё один вопрос: наружу пенопласт? У него ведь 10-15 лет срок службы, но паропроницаем.
ЭППС - паронепроницаем, но долговечен. Нужен ли снаружи гидробарьер?
Какова схема конечная схема утепления?
Снаружи от стены: стена пол-кирпича - пенопласт (эппс) 80мм - сетка армирующая - штукатурка?
Внутри: пол-кирпича - ??? утеплитель ??? - паробарьер - гипсокартон?
Потолок от перекрытия: перекрытие - минвата - паробарьер - гипсокартон ? Потолок бьюсь в мыслях - может его сделать из мдф-панелей?
Пол: бетонная стяжка - гидробарьер - подложка под ламинат - ОСБ (8-10 мм) - линолеум? Или с полом я намудрил???
Нужно ли делать принудительную вентиляцию?
И ещё вопрос про окна: Будет ли пластиковое окно нормально держаться в пол-кирпичном проёме??? Может проём нужно будет армировать?
Спасибо за ответ!
По утеплению. Давайте по порядку рассмотрим Ваши стены, крышу и пол. Вначале несколько общих моментов:
Теперь по конструкциям:
Стены пристройки. Можно утеплять пенопластом, эппс, минватой (спец позиция, плотность 135-145 кг\м3), под штукатурку. Толщины: минвата-100мм (не влезет у Вас), пенопласт\эппс можно 60мм, можно 80 мм. Последовательность такая: стена, утеплитель, штукатурка. Можно подробно прочесть про такой фасад в теме Утепление стен снаружи пенопластом, там я подробно расписываю, как такой фасад делать. Изнутри на стене- только гипсокартон (без пленок, без утеплителя).
Можно стены утеплить под сайдинг (если решите). Утеплитель: минвата (плотность 35-40 кг\м3), вата из стекловолокна (плотность 17 кг\м3). Последовательность такая: стена, на ней обрешетка, в обрешетке- вата, сверху ветрозащита (такая мембрана, с паропроницаемостью 800 г\м2 за сутки и выше), потом контробрешетка и сайдинг. Изнутри на стене- только гипсокартон (без пленок, без утеплителя).
Перекрытие потолочное. Правильно пишете: перекрытие - минвата - паробарьер - гипсокартон. Можно панели, это не принципиально.
Пол. Неплохо бы хоть немного утеплить его. Под ОСБ положить хоть 30мм пенопласта (плотность 25 кг\м3), или эппс. В остальном нормально, можно гидробарьер заменить на просто полиэтилен.
Про проем оконный (армировать его или нет),- уточню, но это уже после выходных будет.
Пока всё :-).
Доброго дня!
После долгих размышлений и множества полезных советов всё-таки решил что буду делать. Стены веранды не трогаю - оставляю пол-кирпича.
Наружные работы: сайдинг (какой ннедорогой и нормальный производитель?) + мин.вата (какая толщина и плотность?). Вопрос теперь только в технологии. Обрешётку под сайдинг из дерева делать не хочется, нет возможности купить нормальное дерево. Поэтому буду ставить на профиля. Посоветуйте как правильно это выполнить и какие аксессуары сайднига мне будут нужны? И что делать с торцами сайдинга, они у меня с одной стороны фассада будут очень сильно выступать. Чем закрыть эту щель?
И скажите куда делись последние ответы в моей теме?
Спасибо всем.
Вы спрашивали: "Будет ли пластиковое окно нормально держаться в пол-кирпичном проёме??? Может проём нужно будет армировать?" Армировать дополнительно не нужно. Строители говорят, что такой стены вполне достаточно.
Торцы сайдинга. Специальной планки для закрытия подобных щелей среди комплектующих пвх-сайдинга нет. Перепады обычно закрываются следующей комбинацией: внутренний угол + горизонтальные панели сайдинга (длиной равной величине перепада) + внешний угол. Если величина перепада будет незначительной (например, с той стороны, что видна на фото, конец веранды упирается в кирпичный выступ, за счет чего перепад немного уменьшится), то можно будет попробовать закрыть его J-профилем или планкой, которая обычно используется для закрытия выступающего цоколя (она у некоторых производителей называется "водосточный желоб"). Так что прийдется смотреть по месту, что подойдет лучше. Да, и когда будете покупать сайдинг, спросите у продавца, возможно у них есть в наличии специальные комплектующие для Вашего случая.
Профиля для крепления сайдинга. Дешевле конечно использовать дерево. А чтобы его не повело (если использовать невысушенное дерево, оно немного дешевле), его нужно крепить к стенам пока они еще не начали высыхать. Так как если сохнуть они будут незакрепленными, то их поведет. Поэтому крепить деревянную обрешетку лучше всего в тот же день или на следующий день, после того как забрали с пилорамы. Крепление: анкера Ø10 мм или дюбеля Ø8-10 мм с шагом 50-60 см. Если металлические профиля использовать, то подойдет П-образный прямой подвес, в который закрепляется направляющий профиль CD60, а по периметру - UD27.
Ещё вопросик! Как в случае с профилем закрепить мембрану? Одевать на прямой подвес и СD60 в качестве воздушного зазора - вроде бы звучит заманчиво, но ведь какой тогда смысл от мембраны если её продырявить? Крепить на CD-шку рейку - тоже не совсем правильно из-за разного коэффициента линейного расширения и прочих факторов.
Нужно ли под прямой подвес подкладывать, что-то типа утеплителя? Если да, то что?
Спасибо за ответы!
Ветрозащитную мембрану нужно укладывать вплотную к утеплителю, а вентилируемый зазор должен остаться между мембраной и сайдингом (2-4 см). Ветрозащитная мембрана обычно имеет торлщину рулона 1 метр, а шаг СD профилей у Вас будет 60 см (под ширину плит утеплителя). Поэтому края мембраны заводятся между утеплителем и СD профилем. А основное полотно мембраны крепится к стене вместе с утеплителем дюбелями с зонтиками. Отверстия от такого крепления никак не отразятся на работе ветрозащитной мембраны и всего фасада. Поверьте, это проверено временем :-). Все стыки мембраны в местах соединения полотен по длине нужно склеивать специальным скотчем на битумной основе.
Под прямой подвес утеплитель подкладывать не нужно. Это делается только при устройстве потолков, но очень редко, только при повышенных требованиях к шумоизоляции.
Извините конечно, я ничего не понял про:
"... Ветрозащитная мембрана обычно имеет торлщину рулона 1 метр, а шаг СD профилей у Вас будет 60 см (под ширину плит утеплителя). Поэтому края мембраны заводятся между утеплителем и СD профилем. А основное полотно мембраны крепится к стене вместе с утеплителем дюбелями с зонтиками. Отверстия от такого крепления никак не отразятся на работе ветрозащитной мембраны и всего фасада. Поверьте, это проверено временем :-). Все стыки мембраны в местах соединения полотен по длине нужно склеивать специальным скотчем на битумной основе."
можно ли это увидеть где-то на фото или хотя ты на рисунке. Слабо себе представляю как это осуществить :(((
Спасибо за ответ!
Объясню, как я понял:
1. Монтирую прямые подвесы на стену с шагом 50 - 60 см.
2. Закрепляю утеплитель - сделав прорези и одев его на подвесы.
3. Закрепляю мембрану - опять же сделав прорези под подвесы.
4. Дополнительно закрепляю зонтами утеплитель и мембрану.
5. Закрепляю CD-профиль - обеспечивая этим самым зазор в 27 мм для вентиляции.
6. Монтирую сайдинг.
Правильно?
Спасибо за ответ!
Так как нарисовано? Протыкать мембрану подвесом?
Да, вы верно все описываете. Это самый идеальный вариант крепления. Только П-образный прямой подвес идет обычно с размером "а" (показан на рисунке), равным 100 мм.
П-образный прямой подвес
А у Вас 100 мм утеплителя + нужно еще минимум 2 см на вентзазор. Поэтому Вам нужно будет крепить CD-профиль в самы крайние отверстия П-образного подвеса. Кроме того, немного поджимать утеплитель под CD-профилем. Или же поискать в продаже П-образный профиль с размером "а" равным 125 мм или больше (они встречаются в продаже реже). Тогда поджимать утеплитель не нужно будет. Или же укладывать утеплитель только между CD-профилем (этот вариант я описывала выше).
Вариант с укладкой утеплителя только между CD-профилем
В таком случае конечно будут мостики холода. Поэтому идеально будет найти П-образный профиль 125 мм и больше и сделать утепление так как Вы описали.
Да, это самый хороший вариант.
Доброго дня!
А подскажите нужно ли герметизировать разрез мембраны вокруг прямого подвеса? Если да, то чем?
И ещё один вопросик:
на фото пристройки видна газовая труба. Зазор между стеной и трубой где-то 60-70 мм, как быть с таким маленьким зазором? Закрывать газовую трубу ведь нельзя!!!
Спасибо за ответ!
И ещё:
чем можно заменить мембрану под сайдинг?
Никто не хочет мне 15 квадратов продать. Мол продаём только рулонами. Накой мне 75 погонных? Весь дом обмотать что-ли?
Вокруг прямого подвеса мембрану обычно не изолируют. Просто аккуратно делают прорези, так чтобы мембрана не оттопыривалась в этих местах. Но у Вас площадь не большая, и если есть желание, то можете изолировать места примыканий мембраны к подвесам. Лишним не будет. Для изоляции используется специальная изоляционная лента на основе битума. Ее можно приобрести у продавцов мембран, утеплителей. Кстати, все стыки мембраны нужно тоже проклеивать такой лентой.
Ветрозащитную мембрану под сайдинг можно не применять, если использовать утеплитель с закрепленным на его поверхности стеклохолстом. Это специальные позиции утеплителя, стоят они дороже, и не уверена что они есть в свободной продаже (обычно их привозят под заказ). Но поискать можно :-). В личную почту написала Вам несколько марок таких утеплителей разных производителей.
Касательно газовой трубы, нужно проконсультироваться со специалистами. Постараемся ответить сегодня-завтра.
Извините, написала не подумав. У Вас ведь город не большой, Днепродзержинск. Не купите Вы в Вашем городе такой утеплитель со стеклохолстом. Это чисто заказная позиция, которую обычно заказывают для крупных торговых центров большими партиями. Да и дороже намного выйдет, дороже даже, чем купить Вам целый рулон ветрозащитной мембраны :-). Поэтому нет смысла такой утеплитель даже искать.
Мы еще раз тут посоветовались. И дело в том, что многие продавцы ветрозащитной мембраны режут рулоны и продают столько метров, сколько нужно покупателю. Про Днепродзержинск точно сказать не можем, но в Днепропетровске точно режут. Поэтому, если не хотите покупать лишних метров, то поищите у Вас в городе других продавцов (более крупных диллеров), или поедьте в Днепроперовск, там точно продадут столько, сколько Вам нужно.
Доброго дня. Есть какие-то новости по моему последнему вопросу?
"... И ещё один вопросик:
на фото пристройки видна газовая труба. Зазор между стеной и трубой где-то 60-70 мм, как быть с таким маленьким зазором? Закрывать газовую трубу ведь нельзя!!!"
Спасибо за ответ!
Да, простите за задержку. Мы видим 2 варианта:
1) переделывание трубопровода
2) Не закрывать полосу с трубой утеплителем +-100мм, на теплопотерях сильно не должно отразится, правда придется повозится с конструкцией и как-то архитектурно обыграть.. Может разрешат крышкой легкосъемной закрыть.. В любом случае, нужно проконсультироваться с местной газовой службой.
Всё бы ничего, но ведь профиль всё равно ставить вертикально. И он будет упираться в газовую трубу. Вот в чём всё дело. :(
Профиль в этом месте можно просто прервать. Это не сложно. Другое дело - согласовать это с газовой службой. Разрешается поверх газовой трубы делать только съемный, допускающий обслуживание короб (или крышку). Но даже такие меры требую согласования с газовой службой. Или же, как я уже писала выше, газовщики по Вашему запросу могут перенести трубу в другое место.
Извините, я Вас уже наверное достал, но можете мне ещё написать вариант без обшивки снаружи сайдингом. То есть:
если оставить наружную кирпичную стену, а утеплять изнутри. Может сделать ещё одну кладку внутри, а между кладками заложить утеплитель. Можно ли так сделать, потому что трубу мне переваривать никто не будет, и закрывать съёмной панелью не разрешают.
Если возможна такая схема, то в какой последовательности и какими материалами это выполняется?
Спасибо за ответ!
Ну что ж, надо так надо :-), будем думать. Так, чтобы по минимуму "украсть" внутреннее пространство, это полкирпича + 60мм пенопласт, итого 180 мм. Уточним, как это в Ваших условиях лучше всего выполнить. Меня больше всего беспокоит, на что поставить эту кирпичную стенку, и как ее связывать (или не связывать) с существующей). Уточним, ответ выложим в течение пары дней.
Сначала о газовой трубе. Давайте внесём ясность :-). Ее не надо переносить в другое место. Надо сделать так, чтобы под нее вместился новый фасад. То есть, в двух местах трубы нужно ее разрезать и вварить туда два изгиба, чтобы труба стала дальше от фасада. В этом (за деньги, конечно), не может отказать газовая служба. Это не перенос трубы, как таковой. Просто это точно проще, чем новые стены изнутри строить :-).
Теперь про новые стены :-). Ставить новую стену можно на нормально проармированную стяжку. Стяжка должна быть 10 см, посредине проармированная сеткой с ячейкой 20 на 20 см, из арматуры диаметром 8мм, связанной вязальной проволокой. Я не знаю, как у Вас сейчас устроен пол, Вы пишете: пол будет бетонная стяжка по грунту - гидробарьер - подложка под ламинат - ОСБ плита (8-10мм) - линолеум. Стяжку по грунту надо выполнить так, как я пишу (армированную сеткой, толщиной 10см), на нее станут стены. Новую стену в полкирпича (120мм) нужно привязать к старой стене. Это выполняется с помощью так называемых кляммеров:
Схема крепления новой стены к существующей
1- кляммер, 2- существующая стена, 3- новая стена
Они прибиваются к существующей стене на расстоянии 50 см друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кирпичную кладку новой стены в процессе ее возведения. Если кирпич кладется на ребро (65 мм), то кляммеры устанавливают в каждом третьем ряду, а если кладка выполняется в полкирпича (125 мм), то через каждые пять-шесть рядов. В Вашем случае (чтобы максимально сэкономить место), если утеплитель будет пенопласт, то можно поставить стенку 65мм, из кирпича "на ребро". Пенопласт без зазора ляжет на старую стену, сверху на него,- новая стена в 65 мм,- будет достаточно жестко. Просто если б утеплитель был- минвата, то в такую стену ее надо класть с зазором, и стенка в 65 мм как бы ни на что не опёрта, тогда лучше было бы 120мм стену. У вас утеплитель пенопласт, 60 мм, плотность 20-30 кг\м3. Стена получится в итоге 65+60,- 125 мм (плюс, та что есть).
Напишите, пожалуйста, что Вы думаете о таком способе. И вопросы, если возникнут :-).
пол на данныймомент, просто бетонная стяжка толщину не измерял.
Теперь про газовую трубу. Тут один момент как видно по фото - труба идёт мимо фоего фасада транзитом ещё в один дом. сразу за тройником мтоит опора. Газровики мотивируют тем, что что нельзя так отводить трубу потому что не будет соблюдена проектная линия! Не знаю, что это за бред, но так сказали.
А если утеплять минватой изнутри, то какой и сколько её нужно?
Спасибо за ответ.
Если минвату внутрь между новой и старой стеной, то минваты 100 мм. Я Вам не зря пишу про пенопласт, это меньше по толщине.
Стяжка на полу должна быть армированная, о чем я и пишу. Если не уверены, какая она там, то или вскройте, или надо будет новую поверх лить.
Касательно газовой трубы, расспросите подробнее газовщиков. Скорее всего можно отвести трубу с внесениями изменений в проект по газификации Вашего дома. Ну не имеют они права Вам в этом отказать. Требуйте разъяснений.
Как правильно поступить со стяжкой?
Можно ли выполнить только часть стяжки по линии возведения внутренней стены, а остальную часть не трогать или же нужно всю стяжку в пристройке менять? То что старая стяжка не армированна - 1000000 %.
Скажите ещё - будет ли достаточно (по соображениям теплоустойчивости) пенопласта, 60 мм, плотность 30 кг\м3. Стена получится в итоге 65+60,- 125 мм. Кирпич на ребро.
Спасибо за ответ.
Да, достаточно такого пенопласта, я именно так Вам и считала. По стяжке проконсультируемся, ответим.
а каким кирпичём лучше и безопаснее выполнить внутренную стену? Или может есть альтернативны кирпичу? Можно ли полублоком? ОСБ или ещё что-то подобное? И какой пенопласт? Обычный дешёвый или какой-то специальный?
Спасибо за ответ!
Пенопласт обычный, дешевый :-). А по альтернативам кирпичу,- уточним.
Вместо кирпича можно применить перегородочный пеноблок с пазами. Он таких размеров: 600х300х100 мм и 600х400х100 мм. Блоки такие Вы сможете гораздо проще и быстрее уложить :-).
Именно пеноблоки? или же вы имели ввиду газоблоки?
На что их ложить? Цемент или клей? Какой? Армировка в-любом случае необходима?
Спасибо за ответ!
По полу. Делать армированной только часть стяжки по уровню возведения внутренней стены мы Вам не советуем. Дело в том, что у Вас нет фундамента ни под домом, ни под пристройкой, поэтому любые новые точечные нагрузки могут привести к разрушениям. Именно поэтому нагрузки нужно распределить на максимальную площадь (на всю площадь пола пристройки). Посоветовались со строителями. И самый простой и экономный в данном случае вариант - оставить стяжку, которая есть (неармированную), а поверх нее сделать новую стяжку высотой ≈8 см с таким армированием: сетка из проволоки Ø3-4 мм с ячейкой 50х50 мм укладывается по уровню возведения внутренней стены. Это кладочная сетка, она идет стандартной шириной 380, 500 и 630 мм. Вам достаточно будет использовать шириной 380 мм. Остальной периметр пола армируете такой же сеткой, только с ячейкой 100х100 мм. И та и та сетка кладется по центру стяжки, т.е. с отступом от верха и низа стяжки ≈4см.
Это самый простой вариант :-).
Имелись ввиду именно пеноблоки. Но если газоблоки найдете такие тонкие, то тоже можно :-). При наружной кладке лучше использовать клей, так как меньше мостики холода, но конкретно в Вашем случае это не важно, так как за блоками будет утеплитель, а не холодный наружный воздух. Поэтому можете смело применять раствор.
кляммеры нужны в случае с пеноблоком? Каков шаг? Армировка пола только под кладкой необходима или же нужно весь пол армировать? И какие виды косметической отделки подходят для пеноблока? Обои приклеятся? Или есть какие-то спец средства?
Спасибо за ответ
У нас что-то путаница с комментариями вышла, разместились они как-то не в хронологическом порядке. И видимо поэтому некоторые из ответов остались незамеченными :-).
По армированию пола повторюсь:
Делать армированной только часть стяжки по уровню возведения внутренней стены мы Вам не советуем. Дело в том, что у Вас нет фундамента ни под домом, ни под пристройкой, поэтому любые новые точечные нагрузки могут привести к разрушениям. Именно поэтому нагрузки нужно распределить на максимальную площадь (на всю площадь пола пристройки). Посоветовались со строителями. И самый простой и экономный в данном случае вариант - оставить стяжку, которая есть (неармированную), а поверх нее сделать новую стяжку высотой ≈8 см с таким армированием: сетка из проволоки Ø3-4 мм с ячейкой 50х50 мм укладывается по уровню возведения внутренней стены. Это кладочная сетка, она идет стандартной шириной 380, 500 и 630 мм. Вам достаточно будет использовать шириной 380 мм. Остальной периметр пола армируете такой же сеткой, только с ячейкой 100х100 мм. И та и та сетка кладется по центру стяжки, т.е. с отступом от верха и низа стяжки ≈4см.
Это самый простой вариант :-).
По пеноблокам.
Кляммеры тоже нужны. Шаг по вертикали - 40-60 см, т.е. если блоки у Вас будут высотой 30 см, то кляммеры устанавливаются каждые 2 ряда, а если блоки высотой 40 см, то в каждом ряду. по горизонтали шаг тот же - ≈50 см. Для подготовки под поклейку обоев, поверхность пенобетона нужно прогрунтовать и оштукатурить специальной штукатурной смесью для пенобетона, толщина до 3 см.
Можно ли крепить гипсокартон прямо к пеноблокам шурупами? Или только клеить?
Нужно устраивать паро или гидроизоляцию между внешней стеной и пенопластом внутри? И нужно ли снимать слой глины со стены?
Можно ли вместо кляммеров использовать обрезанный с одной стороны прямой подвес?
И ещё один момент - если я подниму на 8 см пол за счёт армостяжки + утепелние пола 3-4см то, уровень пола в комнате получится выше порога двери (высота порога двери 5-6 см).
Сёрфил по сайту и наткнулся на эту статью: Утепление дома.
Подскажите - может мне кладку вторую и ненужно делать. А заложить достаточно утеплителя защитив его со стороны помещения пароизоляционной пленкой , а потом поставить гипс? Или это не правильно?
Я уже окончательно запутался в вариантах. Голова кругом - и во всех вариантах есть невыполнимые пункты.
Что делать?
Вы пишете: "Подскажите - может мне кладку вторую и ненужно делать. А заложить достаточно утеплителя защитив его со стороны помещения пароизоляционной пленкой, а потом поставить гипс?" - это по сути - внутреннее утепление. А его Вам делать нельзя. Так как точка росы по расчету попадает на стену под утеплитель. Т.е. стена будет там намокать, что в результате может привести к грибку и плесени. Не нужно Вам так делать, правда. Безопасных варианта у Вас 2: наружное утепление или внутреннее с дополнительным возведением внутренней стенки из кирпича (65 мм) или пеноблок (100 мм).
Дальше по Вашим вопросам. Крепить гипсокартон прямо к пеноблоку шурупами нельзя. Или на клей, или на профиля.
Паро- и гидроизоляция не нужна в данной конструкции. Все необходимые слои (изнутри наружу): внутренняя отделка, пеноблок, утеплитель, кирпич, наружная отделка. Глиняную штукатурку можно не снимать, если она крепкая. Если сыпется, то лучше снять (подробнее в вопросе Как подготовить и выровнять стены для внутренней отделки в доме из мергеля).
Использовать вместо кляммеров разрезанный прямой подвес можно.
По полу видимо прийдется сделать так как Вы изначально хотели, а мы противились :-), а именно - армированное основание только под внутреннюю стену. Ширина основания = ширине внутренней стенки, высота ≈20 см. Армирование - одна вертикально установленная по центру подготовки сетка из проволоки Ø4 мм с ячейкой 50х50 мм.
И не теряйте надежды на перестройку. У Вас абсолютно решаемая ситуация. А сложности точно так же возникают и при новом строительстве, их нет только если ничего не делать :-).
Спрашивайте!
"Ширина основания = ширине внутренней стенки, высота ≈20 см."
Это получается что-то типа небольшого внутренного фундамента?
ширина = 60 мм пенопласта + кирпич
высота бетонного парапета (назовём его так) = 200 мм и вертикалная сетка 50х50 мм из 4мм проволки? один ряд сетки или короб из неё? Выливать парапет прямо на существующую бетонную стяжку (нынешний пол)? Или старую стяжку разбивать по линии возведения стены и делать что-то типа траншеи? и тогда только заливать?
Про кляммеры - как же их крепить на стену если на ней будет пенопласт? Через пенопласт?
И можно ли простеночный шлакоблок использовать вместо кирпича и пеноблока?
Спасибо за ответ!
Извините за "сушку" мозгов!
Да, получается что-то типа небольшого внутренного фундамента :-). По ширине. Фундамент этот можно только под внутреннюю стенку сделать, но так как Вы предлагаете (и под утеплитель) будет только лучше. Таким образом, ширина внутреннего фундамента = 60 мм пенопласта + кирпич (пеноблок или шлакоблок). Армирование тогда будет не одна, а две вертикальные сетки с ячейкой 50х50 мм из проволки Ø 4 мм. Отступ каждой сетки от края внутреннего фундамента 3 - 5 см. Связывать сетки между собой не нужно. Выливать этот фундамент желательно в заранее сделанную в существующей стяжке "траншею". Для этого сперва отрежьте болгаркой нужный кусок стяжки по периметру стен, а только потом сбивайте его перфоратором (тогда не собъете лишнего). Если этих инструментов у Вас нет, то прямо на сущетвующий пол заливайте внутренний фундамент.
Кляммеры крепятся непосредственно к существующей стене. А пенопласт в этих местах нужно будет разрезать или делать надрезы для пропуска кляммеров. Или же можно применить для связи стенок гибкие связи, которые представляет собой стержень круглого сечения Ø6 мм с песчаным анкером на одном конце и дюбельной гильзой на другом.
Гибкие связи
В несущей стене сверлится отверстие, в которое забивается дюбель. На свободный конец связи с песчаным анкером нанизывается утеплитель, а оставшийся свободный конец анкера заделывается в кладочный шов внутренней кладки. Вертикальный шаг анкеров 500-600 мм, горизонтальный - 400-500 мм.
Простеночный шлакоблок использовать можно. Только обратите внимание при покупке на его экологичность, так как шлакоблок делается из отходов угольной промышленности и иногда бывает токсичным. Если бы снаружи его класть, то это не так важно, а у Вас он будет изнутри. Поэтому спрашивайте у продавца санитарно-гигиеническое заключение ("гигиена" в народе).