| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Фундамент
Задан 6 лет назад. 16 ответов
-
нужен ли фундамент под эркер?
Задан 7 лет назад. 8 ответов
-
Плита и колонны
Задан 7 лет назад. 16 ответов
|
Есть вопрос по Фундаменту? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Какой необходимо устроить фундамент (многослойная стена ракушечник+вата+кирпич)
Подскажите пожалуйста какой необходимо устроить фундамент для дома под внешние стены (нижеуказанной конструкции) и для несущих перестенков в 1/2 ракушечника.
Планирую делать монолитный ленточный, но хотелось бы знать глубину заложения, толщину, необходима ли подошва внизу фундамента, и марка бетона из которого лить. Если будете делать некоторый запас прочности, говорите где, чтобы в случае,если получу более точные данные по грунту, можно было бы знать, где сэкономить
- Внешние стены:
- Покрытие крыши:
- Чердачное помещение:
- Грунт:
Здравствуйте!
Посчитаем, ответ будет, скорее всего, завтра, 19 апреля.
Получается так. Параметры фундамента под наружные стены:
Армирование его: 3 ряда (по 2 стержня в каждом ряду) продольной арматуры диаметром 12 мм, связанной поперечной арматурой диаметром 8мм с шагом 40см.
Стена у Вас около 450мм, а фундамент 400мм, это нормально, пусть ракушка немного "свисает" вовнутрь.
Фундамент под перегородки:
Армирование его: 2 ряда по 2 прута в каждом ряду продольной арматуры диаметром 12 мм, связанной поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30 см.
Что касается того, где можно будет сэкономить, если знать точно грунты. Возможно, можно будет сделать менее глубокое заложение фундамента под наружные стены. Но если по результатам будет пучинистая глина, то глубину нужно будет оставить такую же.
Спрашивайте :-).
Правильно ли я понял размеры (согласно картинке):
Внешняя стена
Внутренняя стена:
Думаю, я что-то напутал.
Устройство фундамента
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В этом году планирую залить фундамент.
На данный момент производятся подготовительные работы (расчищаю площадку).
От желания возводить многослойную стену, как планировал ранее, отказался.
В следующем году планирую класть стены. В качестве материала планирую использовать газобетон, скорее всего плотности 400 кг/м3 толщина блока 375 мм. Наверное, т.к. в Днепропетровске есть производство газобетона, буду использовать именно его, но до этого еще далековато. Наружная отделка или вентфасад (без утепления) или штукатурка.
Для перестенков, наверное, буду использовать газобетон (толщина, скорее всего 15-20 см). Для несущей внутренней стены, возможно, силикатный кирпич или газобетон (какой должен быть толщины не знаю, с устройством перекрытий еще не определился, скорее всего деревянные).
Подскажите пожалуйста несколько моментов.
Давайте так:
Схема размеров фундамента
По этой схеме, для наружной несущей стены такие размеры:
1-10 и 2-9= 400 мм
1-2 и 10-9=700 мм
3-4 и 8-7=200мм
3-2 и 9-8= 150 мм
3-8 и 4-7 и 5-6= 700 мм
4-5 и 7-6= 200мм (100мм щебня и 100 мм песка)
Для внутреннего перестенка по этой же схеме такие размеры:
1-10 и 2-9= 200 мм
1-2 и 10-9=200 мм
3-4 и 8-7=200мм
3-2 и 9-8= 150 мм
3-8 и 4-7 и 5-6= 700 мм
4-5 и 7-6= 200мм (100мм щебня и 100 мм песка)
Глубина заложения- это глубина вместе с пяткой. Подсыпка (подушка) в эту глубину не включена, она дополнительно. Итого, для несущей наружной стены глубина заложения 900 (700+200 пятки). Для перестенка глубина заложения 400 (200+200 пятки).
Спрашивайте :-).
И еще вопросик.
5. Бетон планирую заказывать. Получится ли использовать вибратор для уплотнения бетона еще не знаю, с ценами не знакомился. Какую марку бетона необходимо использовать в данном случае?
Большое спасибо. Все предельно понятно)
Возможно понадобится консультация, если узнаю, что грунт не такой, как я описал. По спрашиваю у строящихся пососедству.
Добрый день.
Вполне разумно строить из материала, который производится в Вашем регионе.
1. Ширина фундамента под данную стену должна составлять 400 мм, так как Ваша облицовка вентфасадом или штукатуркой будет все равно немного навесать. Если бы Вы делали многослойную стену, то скорее всего она должна была бы быть шире. По теплорасчету вполне проходит такая стена из газобетона 375 мм в Днепропетровской области. Так что все в порядке.
2. Так как грунт глинистый и сильнопучинистый, глубина заложения фундамента под перегородки должна оставаться такой же как и под внешние стены. Единственное, на чем можно сэкономить, это на ширине этой ленты под внешние стены. Можно сделать их 200-300 мм, в зависимости от выбранного Вами материала для несущих внутренних стен. На пол первого этажа Вы можете опереть только ненесущие легие перегородки 120 мм. Под все несущие конструкции делается фундамент по всем правилам.
3. Фундамент обязательно связывается арматурным каркасом, он должен работать как единое целое. То есть, Вы должны будете связывать фундамент под внешние и под внутренние несущие стены, делая выпуски арматуры. Приблизительная схема:
Перевязка арматуры
Фото арматурного каркаса:
Фото 1
Фото 2
Сначала выставляется каркас для наружной стены по периметру по всем осям, а потом к нему привязывают все остальные каркасы (внутренних несущих стен).
4. Вы сами смотрите, обычно крыльцо делают независимой конструкцией через деформационный шов, в случае, если крыльцо будет открытое и неотапливаемое. Так как если его привязать сразу к основному фундаменту, то крыльцо может деформировать часть дома. Если крыльцо открытое, то делается отдельно. Фундамент будет иметь иные параметры, так как нагрузка на крыльцо гораздо меньше, чем на фундамент от основного дома. Схема:
Схема армирования фундамента под крыльцо
Крыльцо можно сделать и через год после строительства, вместе с чистовой отмосткой.
5. Вам достаточно будет обычного бетона марки М150 или М200 без добавок, так как у Вас вода достаточно глубоко от поверхности.
Примечание:
Я надеюсь, Вы же помните, что при строительстве стен из газобетона, Вам будут необходимы армопояса под плиты перекрытия и крышу. Обязательно связывать кладку газобетона армировочной сеткой через каждые 3-4 ряда кладки блоков. Обязательно для отвода воды от фундамента, нужно сделать черновую отмостку под домом.
Чтобы я все однозначно понял уточните пожалуйста.
1. В принципе заливать фундамент под внутренние несущие стены можно и позже, если предварительно сделать выпуски арматуры для связки основного фундамента по периметру и фундамента под внутренние несущие стены.
Я правильно понял?
2. Как я понимаю, если заливать фундамент под внутренние перестенки в этом году (т.е. он будет зимовать без стен и крыши, а глубина заложения ниже глубины промерзания грунта), необходимо предпринять шаги по утеплению фундамента на зиму, например, путем его засыпки слоем земли.
Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
Да, конечно, уточняю:
1. Нет. Фундамент нужно лить одновременно под все несущие стены, чтобы усадка была равномерной и одинаковой. То есть, Вам нужно выставить арматуру под внешние стены и к ним привязать внутренние, как на фото. Желательно заливать еще и в один и тот же день, чтобы прочность бетон набирал одинаковую и сразу. Важно! если фундамент из монолитного ж/б, то с момента его заливки до консервации должно пройти минимум 28 дней теплых дней без мороза, чтобы бетон набрал марочную прочность.
2. На зиму желательно фундамент консервировать. Обычно оставляют зимовать фундамент, цоколь и выполненное перекрытие первого этажа. Тогда достаточно только отвезти воду с перекрытия. Но так как Вы собрались делать деревянные перекрытия - это не Ваш вариант.
Было у нас много случаев, когда читатели оставляли зимовать только фундамент и с ним было все в порядке, но для этого нужно подготавливать фундамент.
В идеале нужно сделать гидроизоляцию фундамента. Например рубероидом по битумной мастике в 2 слоя. И утеплить ЭППС перед засыпкой землей чтобы не повредить гидроизоляцию. Но обычно достаточно лишь:
Консервация фундамента
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Спасибо за ответы.
Хочу узнать еще некоторые моменты.
1. Не совсем понимаю процесс заливки "пятки" фундамента. Связывается ли она с остальной лентой арматурой или заливается одновременно (не представляю себе, как возможно последнее)
2. Хочу уточнить, как армировать "пятку". Т.к. выше рекомендовалась высота пятки в 20 см,как я понимаю смысла делать 2 ряда арматуры в ней нет смысла ( в отличии от того, что можно увидеть здесь). Входит ли армированный ряд в "пятке" в один из 3-х рядов армирования, которые рекомендуются здесь сделать под фундамент.
3. На какой глубине можете порекомендовать мне сделать отверстия под канализацию и воду. Источником воды будет насосная станция, установленная возле скважины (или колодца).
4. Какая доска рекомендуется для устройства опалубки при заливке.
Добрый день.
Отвечаю по порядку:
1. Пятка - это бетонное основание (подстилающий слой или опора фундамента), которое имеет большую площадь давления на грунт, чем сама лента. Служит для выравнивания дна траншеи, распределения нагрузок от всего фундамента на большую площадь грунта и увеличивает прочностные характеристики основания фундамента.
Пятку заливают отдельно от самой ленты, несвязывая их между собой арматурой, но в короткие сроки (48 часов, максимально 72 часа между заливкой пятки и ленты). За эти 48 часов, можно подготовить и установить арматурный каркас ленты и опалубку под ленту. После чего, Вы снимаете опалубку с пятки и заливаете саму ленту.
2. Смотрите, армирование пятки и армирование самой ленты должно происходить как на схеме, которую Вы показываете в ссылке. Это две разные конструкции, которые работают самостоятельно. И смысл в армировании пятки очень даже есть, так как это несущая конструкция в Вашем фундаменте. Это приблизительно как армирование армопояса, там тоже на высоту 20-25 см нужно 2 ряда армирования с 4-мя продольными стержнями. Здесь продольных стержней 8 шт, так как и ширина пятки 800 мм. В Вашем случае схема будет немного другая, пятка армирована 6 шт продольных стержней. Схема:
Ленточный фундамент
3. Отверстия (гильзы) под канализацию и водопровод закладываются ниже глубины промерзания. Глубина промерзания грунта в Днепропетровске 90 см, соответственно, основание фундамента и закладка сетей производится на глубине 1-1,1 м. На схеме я указала, что с подсыпками песка и щебня получается траншея 1,1 м, соответсвенно Вы можете проложить гильзы прямо в пятке или сразу после пятки в ленте, но не выше. Все равно нужно будет трубы заворачиать в утеплитель, чтобы трубы не замерзли зимой. Позже Вы можете обратиться к нашему специалисту по прокладке труб канализационных и водосточных, для разработки схемы по прокладыванию данных сетей. Главное сейчас, оставить гильзы в фундаменте. Остальное потом, постепенно.
4. Некоторые источники пишут, что можно не использовать опалубку, а лить сразу в землю бетон. Мы категорически с этим не согласны. Так как грунт не настолько плотный, чтобы использовать его в качестве формы, поэтому вибрировать бетон не представляется возможным в этом случае, да и расход бетона увеличится в разы. В качестве опалубки мы рекомендуем обычную необработанную доску толщиной 30-40 мм, предварительно обитую рубероидом или толью (в нескольких точках 4-5 гвоздиков прихватить, чтобы не сползло при укладке бетона). Это необходимо для того, чтобы потом снять опалубку и использовать в других целях. Можно доску оставлять в грунте, но тогда все равно между доской и бетоном должен быть проложен рубероид в качестве гидроизоляции.
Спрашивайте. Пока отвечу во второй Вашей теме.
Спасибо, на данный момент все достаточно понятно и складывается в стройную картину.
Вскоре мне предстоит начало работ по подготовке песчанно-щебневой подушки и последующая заливка "пятки" фундамента. В связи с этим появились вопросы.
1. Подскажите, какого расстояния от залитого фундамента (боковой части фундамента) до края траншеи достаточно для того, чтобы можно было бы выполнить работы по гидроизоляции внешних сторон фундамента? Предварительно у меня будет 30 см, поразмыслив пришел к выводу, что при глубине траншеи в 1.2 м работать будет сложно.
2. Какими слоями необходимо укладывать песок с проливкой воды, как определить, что можно проливать новый слой? Нужно ли трамбовать песок перед проливкой воды (трамбовка, вероятно, будет происходить вручную)? Как правильно рассчитать объем песка, который мне необходимо заказывать, на сколько песок в среднем "теряет в объеме" в процессе уплотнения?
3. Какими слоями необходимо укладывать и протрамбовывать щебень? Как я понимаю, щебень проливать смысла нет, он утрамбовывается.
4. В местах, где глубина траншеи под фундамент немного больше чем в других, чем необходимо выравнивать в один уровень щебнем или песком?
5. Какой материал необходимо уложить между щебнем и пяткой фундамента для предотвращения утечки бетонного "молочка" и, возможно, гидроизоляции?
6. Критичен ли вопрос уплотнения бетонной смеси с использованием вибраторов для бетона или достаточно подручных средств?
Посмотрел, что предлагается аренда вибротрамбовок и вибраторов по уплотнению бетонной смеси, в принципе, цена приемлемая, проблема может быть в доставке на строй-площадку.
В случае, если решу вопрос с доставкой вибротрамбовки, подскажите, какая мне нужна? Видел вибро-плиты, вибро-трамбовки... подскажите, что мне нужно?
И еще забыл один момент. Как я понимаю, доску, которую я планирую использовать для опалубки, после можно будет использовать при устройстве крыши, в связи с этим подскажите, для каких частей крыши обычно используется доска 30-40 мм и какие требования необходимо в таком случае предьявлять к доске?
Добрый день.
1. Если делать правильно, нужно траншею сделать больше, настолько насколько Вы сможете потом обработать по бокам фундамент гидроизоляцией (например, битумом обмазать или приклеить рубероид). В этом случае, траншея должна быть на 60-80 см шире с каждой стороны, если Вы хотите залазить в траншею. Так как боковые стороны траншеи очень мягкие и никак нельзя их разрушать. В случае, если траншея будет + 30 см, то можно только нанести кистью на длинной ручке (палке) битум. Но можно и перед установкой прибить к доскам опалубки рубероид, пригвоздив его небольшим количеством гвоздиков к доске, чтобы не сполз рубероид во время заливки бетона. Так проще будет снимать опалубку после набора прочности бетона. И сразу будет выполнять функцию гидроизоляции. Там, где были прибиты гвоздики, нужно будет хорошо промазать битумом. Так что, в любом случае траншея должна быть шире, для съема опалубки и для обмазки битумом проблемных мест. Данную ширину выбираете сами.
2. Смотрите, в данном случае, для ленточного фундамента Вам нужно будет уложить щебень слоями по 10 см с трамбованием (щебень не проливается! это же камень), а потом сверху песок 10 см, который совсем немного пролить водой (не перелейте воды!), чтобы песок забил собой поры между щебенкой (прошел вовнутрь), потом сверху еще раз протрамбовать после высыхания.
По объемам это конечно вопрос немного странный, так как Вам песок нужен будет на протяжении всего строительства (для подсыпки, отмостки, добавления в цемент и т.д.). Для подсыпки считаете обычной формулой: Длину траншеи Х Ширину траншеи Х Глубину (толщина песочного слоя) и + 20 % на усадку после проливки и трамбовки. Остальное посчитать сложно. Потом привезете еще, если не хватит. Но на стройке песка много не бывает.
3. Смотрите ответ 2.
4. Все равно чем, можно и щебнем и песком, можно просто любым грунтом кроме чернозема.
5. Никакой. Молочко не утечет, так как будет уплотненная подсыпка песка и щебня. А гидроизоляцию дна делают только тогда, когда УГВ выше уровня пятки. На дно кладут бентонитовые маты. Это не Ваш случай.
6. Можно использовать способ штыкования. То есть, берете толстую арматуру диаметром 20-28 мм или лом (палку) и начинаете протыкать бетонную смесь в опалубке. Вибрировать конечно лучше, но бывают случаи, что нет других вариантов кроме штыкования.
7. Это хорошая толщина доски и ее можно использовать практически везде (укосины, черновой деревянный пол, подмости и т.д.). Здесь все зависит от длины этих досок. Доску в 2 м Вы нигде не сможете применить. Чем длиннее доска, тем лучше. Доска должна быть полностью сухая, то есть, после того, как Вы используете ее в качестве опалубки, ее нужно будет сложить и ждать пока она хорошенько высохнет. И еще, доска должна быть не ниже 2-го класса (сорта).
Добрый день
Забыла Вам сказать какой механизм нужно Вам для вибрирования заказывать. Это может быть вибробулава или глубинный вибратор. По параметрам Вам подскажут арендодатели.
Елена, то, что для Вас очевидно, мне еще и в голову не приходило.
После Ваших объяснений сам удивляюсь, почему такие глупости могут спрашивать :).
Елена, то, что для Вас очевидно, мне еще и в голову не приходило.
После Ваших объяснений сам удивляюсь, почему такие глупости могут спрашивать :).
Немного не понял некоторые моменты.
1. Гидроизоляция нужна с обеих сторон фундамента? Я думал, что достаточно только с внешних сторон (снаружи будущего дома).
2. В некоторых темах рекомендуется другой порядок песчанной и щебневой подушки, а именно песок (ниже), а затем щебень (так же указано и на рисунке). Возможно, если использовать указанный Вами в последнем посте порядок (щебень пролить песком), не возникнет ли капилярного поднятия грунтовых вод, и будет ли песок в данной конструкции работать как противопучинистая подушка?
5. Неоднократно встречал на сайте (конечно же, нашего любимого клуба строителей) рекомендации укладки рубероида между бетонной смесью и щебневой/песчаной подушкой. Svarog называл такую гидроизоляцию "технологической"... valera, кажется, так же упоминала о необходимости данной меры...
*посчитал объем дерева, который мне понадобится на опалубку, насчитал 4.8 кубов ( длина фундамента 100м (50 наружная, 50 внутренняя сторона), доска 0.04, высота опалубки 1.2 м. Не очень ориентируюсь в ценах, но, если не ошибаюсь, это около 5 000 в грн. Не думал, что опалубка на столько потянет.
Добрый день.
1. Гидроизоляции достаточно снаружи, но еще обязательно делать горизонтальную между стеной и цоколем. Схема:
Схема горизонтальной гидроизоляции цоколя
Простите за размер картинки, но вроде бы читаемый.
Основная причина, зачем необходима гидроизоляция цоколя— отсечь миграцию влаги в стены по причине капиллярного подсоса из грунта воды, увлажнения стен дождевыми брызгами, талой водой.
2. По поводу подсыпки. Смотрите, правильно и так и так, но когда песок указан вверху на щебне, то это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок указан снизу щебня, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки, здесь нужно хорошо утрамбовывать. В идеале они должны соединиться в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка. Как раз щебень хорошо работает при поднятии воды, он отсекает воду от фундамента. Вы пишите, что вода иногда поднимается до 2 м от уровня земли, но Ваш фундамент будет не выше 1100 мм с подсыпкой и пяткой. Теоретически вода не дойдет до Вашего фундамента. Так что в Вашем случае мы и рекомендуем подсыпки всего 20 см, это минимально допустимая ее толщина, так как считаем, что УГВ глубоко. Если УГВ выше 2 м от поверхности, тогда рекомендуется на дно выкладывать 30 см только щебня + 10-15 песка.
3. А я как раз против такой меры. Дело в том, что рубероида потратится много, но уложив его на щебень при укладке бетона под нагрузкой этот рубероид придет в негодность, так как его продырявят острые края щебня. Вы конечно можете это делать, но мое мнение и мнение наших практикующих строителей другое, хотя хуже Вы этим не сделаете. Даже, если помните, о моем совете, чтобы проложить рубероид в опалубку, я это рекомендую не для того чтобы она служила как гидроизоляция, а с той целью, чтобы потом легко снималась опалубка и через стыки досок опалубки не вытекало бетонное молочко. Дело в том, что рубероид как гидроизоляция имеет срок службы до 20 лет. Но Вы же строите не на 20 лет, а как минимум на 50. В качестве гидроизоляции фундаментов лучше использовать напыляемые гидроизоляции, которые дорогие и имеют долгий срок службы. Такой установкой удобно и в траншею проникать, но это гораздо дороже рубероида. Поэтому Вам мы и рекомендуем обычную битумную мастику или битумную мастику с рубероидом, так как грунтовые воды не касаются основания фундамента. Обязательно сделаете отмостку вокруг дома, которая, отведет сточные воды с крыши и осадки от фундамента.
Я по ценам тоже не ориентируюсь, но могу сказать, что доска конечно же, не копейки стоит. Если еще и хорошего качества. Но подумайте с другой стороны, если купить хорошей длины доски, то ее же можно будет применить потом для крыши. Да и 5 000 грн для строительства дома - это мелочь, так как Вы еще не считали объем бетона, и его цены не узнавали.
Спрашивайте.
Здравствуйте, уважаемые мастера клуба!
Решил вопрос с отпуском (к сожалению отпустят только в середине сентября), который хочу посвятить заливке фундамента (не лучший способ отдыхать, но без этого никуда).
Надеюсь, что фундамент успеет набрать прочность и погода будет способствовать мне в этом. Вроде бы успеваю.
При планировании работ столкнулся с тем, что не совсем понимаю, вопрос о необходимости утепления фундамента и еще некоторые моменты.
Пол будущего дома планирую устроить в уровень с цоколем. Цоколь будет представлять собой продолжение ленты фундамента ( т.е. просто установлю опалубку выше уровня земли и залью таким образом ленту + цоколь монолитом ) (см. рис. ниже).
В связи с этим возник вопрос относительно необходимости утепления.
Как я понимаю, если планировать полы в уровень с цоколем, то нет отсечения холода в местах между утеплителем в полу и газобетонной стеной. Если я все правильно себе представляю, там будет около 5-10 см мостика холода.
Подскажите, пожалуйста.
1. Как лучше устранить описанный выше мостик холода?
2. Нужно ли мне утеплять снаружи фундамент, если да, то какую толщину утеплителя (как я понимаю, ЭППС, т.к. ППС не лучший вариант для этих целей)? Хотя, ради 5 см мостика холода не хочется утеплять всю высоту фундамента.
Есть вероятность, что ширина стены будет = ширине ленты фундамента.
Здравствуйте!
Я по утеплению отвечу. Вам нужно снаружи утеплить эту часть фундамента (0,4 м по высоте). В землю можно не заглубляться. Утеплить ЭППС, 50 мм. Сверху ЭППС или поштукатурить, или облицевать водоотталкивающими материалами (плитка, камень). Какая бы ни была ширина стены, даже если утепление стенки фундамента будет немного "выступать" за стену, это не страшно. Тогда нужно будет там, по верху утепления, поставить отлив (оцинковка).
И сам пол утеплите. Это же будет плита, так? Толщина утепления 50-80 мм ЭППС.
Да, пол будет монолитная плита. Конечно же утеплю, но это уже, в следующем году. Как я понимаю, даже если бы я успевал, то заливать нельзя было бы, чтобы не порвало бетон морозом.
Сейчас просматриваю всякие видео на предмет установки опалубки.
Этапы своей работы отображу в фотоотчете, может быть кому-то поможет, заодно и на ошибки укажете.
Да, когда будете заливать пол, то там в составе пола пойдет утеплитель. Черновая стяжка, потом утеплитель, потом чистовая стяжка.
Будет очень полезно, если Вы будете выкладывать отчеты о своих работах. Спасибо Вам!
Добрый день!
Сейчас готовлюсь к обустройству опалубки.
В связи с этим возникает вопрос с обустройством опалубки.
Первым делом буду заливать "пятку", высота 20 см.
Обустройство опалубки железобетонной "пятки" фундамента
Для этого планирую найти доску высотой более 20 см и использовать ее.
Распирать внутри опалубку для "пятки" планирую упираясь в арматуру с использованием пласикового фиксатора.
Использование пластикового фиксатора для распорки опалубки
Снаружи распирать опалубку планирую обустроив распорки, которые будут упираться с одной стороны о внешнюю сторону опалубки и в стены траншеи с другой стороны.
Распорка опалубки (снаружи)Только, т.к. высота опалубки снаружи будет чуть более 20 см, наверное, обустрою распорки не треугольником, а в виде одного бруска, который будет упираться с одной стороны в стену траншеи с другой стороны в опалубку.
Обустройство опалубки ленты
Т.к. высота опалубки для ленты будет достаточно высока (110 см = 70 в земле + 40 цоколь), как я понимаю, без металлических стяжек не обойтись.
Для этого планирую купить шпильки, пластиковые трубки, конусы и гайки-болты.
Шпилька для распорки ленточного фундамента
Гайка для распорки ленточного фундамента
Трубка для распорки ленточного фундамента
Конус для распорки ленточного фундамента
Распирать внутри опалубку для ленты планирую упираясь в арматуру с использованием пласикового фиксатора (см рис. Использование пластикового фиксатора для распорки опалубки).
Подозреваю, что без деревянных распорок снаружи (об опалубку с одной стороны и о "стену" траншеи с другой стороны) не обойтись.
Деревянная распорка опалубки о траншею
1. Подскажите, какие есть замечания по данному вопросу. Может быть есть варианты по удешевлению устройства опалубки.
2. Подскажите, какой должен быть шаг для металлических стяжек для ленты, во сколько рядов и на каком расстоянии их нужно располагать.
3. С каким шагом обустраивать деревянные распорки снаружи (опалубка - стена траншеи).
4. Как должны располагаться деревянные распорки и металлические шпильки относительно друг друга.
а) Чередуясь, на одинаковом расстоянии друг от друга (распорка деревянная, шпильки, распорка дерева).
б) Располагаясь на одном уровне (распорка деревянная + шпильки, распорка деревянная + шпильки).
в) др.
5. Как я понимаю, пластиковый фиксатор, который планирую использовать для распорки опалубки изнутри-наружу нужно использовать везде, где будет распираться (внутрь) опалубка с помощью деревянных распорок и металлических шпилек.
6. Под несущий перестенок толщину фундамента планирую делать 200 мм. Какая должна быть ширина пятки под него.
7. Какой шаг для распорок должен быть для внутреннего перестенка
а) Металлические распорки из болтов.
б) Деревянные распорки снаружи.
в) Пластиковые фиксаторы между арматурой и опалубкой (думаю, здесь принцип будет аналогичен устройству для наружной опалубки).
Возможно, я неправильно понимаю вопрос обустройства опалубки, рассчитываю на вашу помощь в этом вопросе.
На данный момент траншея под фундамент представляет собой вид, представленный во вложении.
Добрый день.
Уточните толщину доски, которую Вы хотите применить.
Планировал использовать доску толщиной 30 мм.
Добрый день.
В принципе, все что Вы описали вполне правильно, но слишком уж сложно и дорого. Я Вам сейчас отвечу на вопросы по Вашему комментарию, а потом опишу свое видение ситуации и как можно сэкономить. Толщину доски Вы взяли хорошую.
1. На этот вопрос я отвечу в следующем комментарии.
2. Шаг металлических стяжек для ленты 1-1,2 м через одну от наружных стяжек в шахматном порядке. 2 ряда. Расстояния на схеме:
Схема расстоновки металлических стяжек в опалубке
3. Шаг деревянных распорок при толщине доски 30 мм делайте 50-60 см.
4. Вариант а, то есть, в шахматном порядке.
5. Да, здесь Вы все правильно понимаете.
6. Несущая стена не может быть 200 мм, она не понесет нагрузки. Я Вам выше писала по фундаментам под внешние и внутренние несущие стены. Ваша внутренняя несущая стена должна быть минимум 250-380 мм. 250 мм если кирпич и 380 мм - блок. Соответственно и ширина фундамента подбирается по толщине стены, для кирпича 300 мм ширина фундаментной ленты и 500 мм - ширина пятки. Для блока 380 мм, лента 400 мм и 600 мм ширина пятки.
7. В этом случае достаточно будет деревянных распорок снаружи (шаг 50-60 см) и металлических распорок из болтов тоже в шахматном порядке с шагом 50-60 см. А вот пластиковые фиксаторы между арматурой и опалубкой ненужны. Без них спокойно можно обойтись, никуда арматурный каркас не денется. Сам каркас фиксирует арматуру в опалубке.
Вместо всех этих ультрамодных фиксаторов и металлических стяжек, банально использывались подручные средства, которые можно сделать своими руками. Знающие строители Вам бы делали распоры из брусков, стяжки из стальной проволоки и фиксаторы из кусочков бруса. Дорого покупать такое количество фиксаторов, трубок и т.д.
Далее буду объяснять Вам по фото или картинкам, так как сложно словами объяснить человеку устройство опалубки, тем более тому, который не имеет строительного образования.
Вместо шпильки и гайки для стяжки опалубки при большой ее высоте, можно использовать обычную стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она прошивает доску и затягивается, стягивая боковые стены от выпирания (выгиба "пуза" в доске). Фото:
Стягивание боковин опалубки при помощи проволоки Потом проволока снаружи просто перекусывается и снимаются щиты, а сама проволока остается в бетоне. Еще одно фото, где стяжка происходит по средствам вставленной арматуры в проволоку, которая как винтом закручивалась. Правда на этом фото проволока слишком большого диаметра, берите небольше 4 мм, ее легче скручивать и потом обрезать. Фото:
Стяжка опалубки из проволоки
Вы абсолютно правильно заметили по своим картинкам, что можно деревянную распорку делать снаружи как о траншею, так и вбивая колья в диагональные и горизонтальные распоры. Фото:
Подпор арматурой или кольями горизонтальных и диагональных распоров Или брусом:
Подпор брусом (кольями)
Общий вид опалубки своими руками:
Опалубка
Если что-то неясно, рекомендую посмотреть в интернете фото и видео как выполнять опалубку своими руками. Запчасти, которые предлагаете Вы, больше используются в промышленных масштабах (больших опалубочных системах для многоэтажек). Вам достаточно самостоятельно сбить гвоздями щиты, стянуть проволокой и подпереть распоры арматурой или брусками и все будет хорошо.
Здравствуйте!
Просмотрел много фото, видео, но для меня остались не ясными некоторые моменты.
1. Т.к. планирую заливать фудамент и цоколь как одну ленту, думаю, шаг арматуры и кол-во рядов изменятся (а возможно, и параметры самой арматуры).
2. Может быть не совсем целесообразно заливать ленту под фундамент и под цоколь как одно целое, а нужно разбить этот процесс на 2 этапа (сначала лента фундамента, затем заливка цоколя)?
3. Каким образом распирается опалубка изнутри внизу (т.е. в нижней части). Как это сделать вверху понятно, можно поставить деревянные распорки, а как внутри?
а) для пятки (может, при такой высоте и не понадобится распирать внизу?)
б) для ленты.
4. В указанный Вами выше срок буду заливать по пятке ленту, но возник вопрос. Через какой срок можно снимать опалубку.
а) на пятке.
б) на ленте.
5. На что лучше устанавливать арматуру, чтобы сохранился необходимый зазор от арматуры до пятки (песчанно-щебневой для ЖБ пятки, ЖБ пятки для ленты)?
Добрый день.
1. Параметры арматуры не изменятся, а вот в ленте добавится 1 ряд арматуры. Смотрите схему:
Схема армирования фундамента 1,3 м2. Лучше заливать как одно целое, это будет приподнятый фундамент. Отдельно заливать нет смысла.
3. Внутри делается такая же распорка как и сверху бруском дерева. Когда опалубка заливается брусок остается там навсегда и в этом нет ничего страшного. А вот в пятке это совершенно не нужно (распирать), так как небольшая высота, можно просто подпереть чтобы не сложилась доска. Для этого нужно воткнуть пруты (кусочки) арматуры в землю с двух сторон от доски для пятки, потом тот что внутри заливать бетоном, а тот что снаружи убрать. Это могут быть и деревянные колья.
4. При хорошей теплой погоде можно убирать и через 7-10 дней, начинать работы по заливке ленты сверху на пятку через 14 дней. И тоже касается ленты. Если погода пасмурная, тогда через 14 дней снять опалубку, а через 21 день продолжать обустраивать ленту. Просто такие вещи есть нормативные, а есть практика. Вот мы Вам говорим как показывает опыт наших строителей. Они уже на глаз определяют, когда можно продолжать, так как бетон меняет цвет когда высыхает.
По нормам. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, согласно графика набора прочности бетоном, не ранее чем через 28 дней после заливки.
5. А все что найдете: кирпич, брусья, щебень и т.д. Все что можно проложить и поднять арматурный каркас на 5 см, чтобы закрыть арматуру в бетоне.
Большое спасибо за ответы.
В принципе, все сложилось в стройную картину.
В процессе заливки, мне будут помогать родственники, среди которых есть строители-практики (назовем это так:)). Они мне предлагают сделать подсыпку из шлака ("себе так делали и всем советуем").
Подсыпка представляет собой шлакоотвал смешанный с цементном (скорее всего с проливкой водой), протрамбованый виброплитой (или как там эта трамбовочка называется, могу ошибаться). Такую заливку делать на глубину промерзания не доходя 200 мм до уровня земли. Остальную часть залить бетоном (железобетон).
Если я не рассмотрю данный способ, боюсь оказаться врагом и транжирой :).
Просмотрел силы, которые действуют на бетон и мне показалось, что силы морозного пучения, действующие по бокам, могут оказать в данном случае негативное влияние, отрывая железобетонную ленту от шлаковой подсыпки.
1. Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то смысл использовать под фундамент предложенный мне строителем-практиком (даже не знаю, брать ли в кавычки данное утверждение, Ваш ответ покажет) способ с шлакоотвальной подсыпкой (+ цемент +, вероятно, вода) вместо большей части ленты.
2. И еще момент: Мне предлагали использовать вместо щебнево-песчанной подсыпки шлакоотвал, подскажите, есть ли в этом смысл?
3. Раздумываю над целесообразностью использования бетононасоса для заливки, т.к., судя по видео, которые я просмотрел, многие строители или излишне разводят бетонную сместь водой для повышения его подвижности или испытывают определенные трудности для распределения бетонной смеси по всему периметру фундамента. Подскажите есть ли в этом смысл. Возможно, если заказывать более подвижный бетон (например П4) справиться с распределением бетонной смеси будет значительно легче?
Забыл уточнить еще один момент.
Планировал заказывать бетон у одного из поставщиков бетона (достаточно известного в моем городе) следующих параметров.
30 куб.м. бетона М-200 П4 (под бетононасос), поставщик предлагает его по следующим условиям: 990 грн. куб + 480 грн доставка автобетононасоса + почасовая работа (от 300 грн/час).
Такие цены меня очень огорчили, т.к. расчитывал на стоимость бетона грн. на 200 за куб дешевле :(.
Сегодня написал еще 4 м поставщикам бетона, возможно они предложат более интересные условия.
Возможно, Вы подскажете что-то по ценам, на что следует ориентироваться.
Добрый день.
Отвечу сегодня в течении дня.
Добрый день, еще раз.
Пособирала информацию у наших строителей и вот что узнала.
1 и 2. Вместо большей части цемента в ленте фундамента шлакоотсев использовать нельзя. Он по прочностным характеристикам слабее бетона. А еще, шлак сильно радиоактивен. Здесь стоит подумать хотите ли Вы иметь под домом такое излучение или все-таки здоровье важнее. Шлак обычно применяют в дорожном строительстве. Но не на магистралях, а на небольших дорогах местного масштаба. В Вашем случае, Вы можете шлак использовать только в качестве подушки (подсыпки) под фундамент, но и то, шлак слабее щебня по характеристикам. Опять же, помните, о здоровье.
3. Чем жиже бетон, тем меньше его марка. Не стоит его заказывать более подвижным. Очень уж это небезопасно, можно вместо марки 200 получить марку 100-150. Оно того не стоит. Провибрируете все как следует и все будет хорошо.
4. По ценам в Днепропетровске и по поставщикам мы Вам подсказать не можем. Только по Харькову имеем данные. Но вот опять же что говорят строители специалисты с многолетним опытом.
Нужно смотреть не на цену, а на качество бетона. Брать у проверенных заводов или фирм, с сертификатами. Так бывает, что чем дешевле продают, тем меньшую марку бетона Вы получите. Они могут экономить на каком-то составляющем, которое сильно понижает марку бетона. Например в Харькове, есть фирма, которая вместо портладцемента добавляют шлакопортландцемент, который в 2 раза медленее схватывается чем обычный. Если цену Вам предлагают дешевле чем везде, значит нужно выяснить почему такая цена. Собрать по городу рекомендации у прорабов и бывалых строителей.
Возможно, я не так выразился, шлак используется не вместо цемента, а как наполнитель. Цемент добавляется как и в бетоне.
По вредности понял, для меня это важно, но все же попрошу уточнить некоторые моменты
Когда я пытался как-то реанимировать коробку (стены), которая стоит на участке без фундамента, я смешивал шлак + цемент + вода. При попытке отколоть кусочек получившегося фундамента наткнулся на значительное сопротивление (мне "на глаз" было сложно отличить усилие приложенное для скалывания куска залитого куска "фундамента" из шлака и скалывания ЖБ столба (конечно же разница есть, и думаю, что значительная). Я понимаю, что шлак не задекларирован нигде как стоительный материал и, что его использование для данных работ не регламентируется никаким документом. С другой стороны, определенные нагрузки он держать может ( понимаю, что в литературе не указывается как он показывает себя в данной ситуации).
В связи с этим вопрос. С учетом того что смесь изготовить шлак + цемент + вода (возможно, с использованием бетономешалки) и, использовать арматуру для армирования и предположить, что прочность данного шлакового железо-бетона будет на 50% ниже (попадалась информация на глаза, что у бетонов из шлака достаточно неплохие прочностные (сравнимые с гравийным бетоном) и водоотталкивающие характеристики, но не могу вспомнить где видел, еще поищу)
Если залить шлако-бетоном ( домашнего "приготовления") ленту и пятку высотой ниже уровня земли на 200 мм, поверх данной ленты залить ЖБ ленту из обычного бетона (на 400 мм выше уровня земли). Какие могут быть последствия при возведении дома на таком фундаменте?
*я понимаю, что для таких случаев нужно понимать какой именно шлак будет использоваться и др., состав и др., но прошу не сердиться на эти "что если". Мне будет проще указать своим помогающим родственникам, что я ориентируюсь в данном вопросе и к решению не использовать бетонную сместь из шлака подошел с пониманием вопроса.
Добрый день.
Да вот в том то и дело, что шлак и как наполнитель очень слабый материал. Это отходы угольного производства. Щебень имеет прочность совсем другую в отличии от шлака, он гранитный, а шлак известняковый. Шлак сильно боится воды, так как из него вымывается известь и шлак рассыпается в труху. Можно делать шлакораствор для утепления стен, так раньше делали, но в самый низ основания фундамента класть его просто нельзя. Вы ж подумайте, если прочность бетона с наполнителем из щебня имеет марку 200, а из шлака например 100. Пятка начнет просто проседать.
К примеру, на Донбассе в 46-52 годах все двухэтажные дома построены из шлакобетона. Сейчас эти дома имеют большие проблемы с просадками и разложением бетона фундамента. Эти дома держатся только за счет того, что все-таки был использован природный камень для фундамента. Зачем оно Вам? Вы ж поймите, если взять состав тяжелых бетонов, то они делаются вообще из гранитного гравия, чтобы прочность была максимальной. А Вы хотите положить в фундамент "известь".
Проведите эксперимент при родственниках. Возьмите кусочек щебня и кусочек шлака, положите на металлический лист и ударьте молотком по одному и по второму. Вы все сами поймете, что происходит. Он хрупкий по сравнению со щебнем.
Сегодня подчищал траншею.
Понял, что отвык от физического труда и еще много чего.
Столкнулся с некоторыми проблемами, но давайте по порядку.
К сожалению, на этапе земляных работ я не осознавал необходимости выравнивания строительной площадки, поэтому прошу учесть, что поверхность площадки не ровная.
1. У меня проблема с траншеей. Есть перепады глубины. Траншея ниже чем я расчитывал, восновном на 20 см (+- 5 см). В одном месте, есть около 1.5 метров, на которых глубина траншеи (плавно от краев этого проблемного участка к центру) более чем я рассчитывал на 35 см. В связи с этим вопрос. Чем можно выровнять эти перепады (т.е. нарастить 20 см и выровнять "ямку"). Можно ли использовать для этого глину, которая была в траншее (плодородный слой, понимаю, что нельзя). Глина уже просохла, если можно использовать для этого глину, то как это лучше сделать. Может быть лучше щебень + песок?
2. Просмотрел достаточно видео об обустройстве опалубки, понял, что я заблуждался, что все настолько просто:). Но вопрос не в этом :). Хочу обустроить опалубку так, как указано на рисунке. Т.е. в качестве опалубки использовать внешнюю сторону будущего дома, а там где будет цоколь, нарастить опалубку. Фундамент внутренней стороны дома хочу заливать в полноценную опалубку. Можно ли так сделать (не забудьте рисуночек)?
Если такой способ имеет право на существование, подскажите и следующие моменты.
3. Если можно обустроить все таким образом, подскажите, какой материал лучше будет использовать для гидроизоляции и отделения бетона от земли? Почитал о шиповидных мембранах, но судить о данном материале не могу (не разбираюсь я в таком) и дороговата она, конечно. Но, другие материалы, как я понимаю, могут дать защиту лет на 10... надеюсь прожить чуток дольше :).
4. Какую ширину бетонной пятки лучше сделать для данного случая.
5. Как нужно ее проармировать в данном случае?
6. На какую высоту обустраивать гидроизоляцию?
7. Чем будет лучше отделать цоколь, если фундамент будет утепляться пенопластом? (буквально в двух словах, до этого еще далеко, просто хочу почитать на эту тему).
Заливать фундамент хочу в один день (и пятку и ленту). Подозреваю, что обустроить пятку (а вернее опалубку для пятки) будет достаточно тяжко для заливки за день.
Заранее спасибо!
Уточню на всякий случай.
В п.2 не забудьте рисуночек - не забудьте посмотреть рисунок (рис. прикреплен).
В п.6 на какую высоту обустраивать гидроизоляцию? Нужно ли распространять гидроизоляцию на цоколь?
П.7, пожалуй в данный момент не надо, т.к. я позабыл, что мне еще придется стены выгнать, а уже потом думать об отделке фундамента.
По шиповидной мембране смотрел, похоже, что она используется как дополнение к основной гидроизоляции.
Добрый день.
По порядку:
1. Дно траншеи или котлована всегда выравнивают щебнем и песком. Ваша траншея никак и не могла быть идеально ровной. Нужно засыпать 10 см песка и 10 см щебня, хорошо трамбовать каждые 10 см. Смотрите, правильно и когда песок лежит сверху на щебне. Это это значит его нужно проливать водичкой для утрамбовки в щебень, если песок насыпать снизу щебня, то щебень трамбуется и соответственно он утапливается в песок самостоятельно от трамбования и веса постройки, здесь нужно хорошо утрамбовывать. В идеале они должны соединится в гармоничном соотношении между собой, но их нельзя перемешивать заранее и засыпать смешанным, так как песок уйдет из щебня. И щебень и песок работают как противопучинистая подушка и ровное основание для дальнейшей заливки бетона.
Глину утрамбовать так хорошо не получится, да и все равно нужно делать подсыпку песком и щебнем.
2. Нет, так сделать нельзя как Вы нарисовали. Нужно делать либо пятку полностью, либо не делать вообще. Так как у Вас дом планируется небольшой можно сделать без пятки. Пятка нужна для устойчивости конструкции и для выравнивания поверхности грунта в траншее. Также она несет прочностные характеристики. Вы можете заменить пятку на еще один ряд армирования.
Без опалубки тоже нельзя строить. Просто залить бетон в траншею не получится. Так как бетон обрушит стенки траншеи и не получится бетон хорошо уплотнить (провибрировать). Там, где цоколь, наращивайте конечно, здесь проблем быть недолжно.
И заливать тоже можно пятку вместе с лентой, но это сложнее технологически, там нужно очень серьезно уплотнять бетон.
3. Для гидроизоляции могу предложить более бюджетный вариант. Вам нужно будет промазать битумной мастикой только фундамент, цоколь ненужно. На мастику накатать в 2 слоя рубероид и потом на последний слой теплой мастики наклеить 50 мм ЭППС. Так как ЭППС не боится влаги и достаточно плотный, далее замазать ЭППС жирной глиной. Она наверняка есть на Вашем участке. Жирная глина со временем настолько засохнет, что получится глиняный замок на ЭППСе. Такой замок не даст проникнуть влаге. Это идеальный вариант для гидроизоляции при условии быстрого устройства отмостки (хотябы черновой). Мембраны конечно хорошо, но это очень дорого. По мембранам могу Вас проконсультировать более подробно, но нужно ли оно Вам... Я раньше кому-то даже конструктивные узлы давала по мембранам. Подписчик посчитал затраты и отказался от такого вида.
Да, сам рубероид работает небольше 15 лет, мастика тоже, но вместе они достаточно долго служат, если сверху защитить ЭППС, а ЭППС защитить глиной.
4,5,6 вопросы пропущу, так как Ваш вариант рассматривать мы не можем.
7. Основание цоколя должно быть прочным и ровным, очищенным от грязи и пыли. Различные неровности более 5 мм должны быть устранены, то есть выступающие комки сбиты, а углубления заполнены выравнивающим раствором. Поверхность нужно пропитать грунтовкой, в особенности, если основание пылит или чрезмерно впитывает влагу. Если уменьшится водопоглощение основания, оно не будет излишне оттягивать воду из штукатурной массы или клея для плитки, по которым выполняется облицовка.
Некоторые материалы, особенно пористые, такие как исскуственный камень, имеет смысл обработать водоотталкивающим средством. Это уменьшит водопоглощение и увеличит устойчивость материала к загрязнениям. Гидрофобизаторы – это готовые к применению бесцветные растворы, которые наносят на очищенную поверхность кистью или валиком. По защищенной поверхности вода стекает, не оставляя следов, и, что более важно, не впитывается в нее. Цоколь можно отделать чем угодно: песчанником или плиткой из натурального камня, клинкерной плиткой, полимерпесчаная плитка, плитка на основе смол, панели из ПВХ (но внешний вид неочень), различные виды штукатурки (мозаичная, декоративная, короед и т.д.). Вариантов "море" выбирайте любой.
Гидроизоляция на цоколе ни к чему, если выполнить мои предыдущие рекомендации. Да, шиповидка - это дополнение к гидроизоляции, когда например нестабильные грунты или очень близко грунтовая вода. Особенно ее устраивают когда нужно выполнить дренирование фундамента и отвезти грунтовую воду от него. По шипам стекает вода в дренажную систему под фундаментом. Я так понимаю, что с водой проблем у нас нет. Если я неправа, то напомните мне.
Спасибо за ответ.
Некоторые моменты я не совсем понял.
Сначала я расскажу, какое у меня сформировалось видение, может быть поправите, если что-то нафантазировал.
1. т.к. наличие ж.б. пятки не обязательно, буду делать без нее.
2. Почитал немножко всякого. Как я понял, щебень не обязательно использовать для подушки под фундамент, если трамбовать на глубину до 20 см, если ошибаюсь, поправьте.
Планирую сделать так. Уложить песок слоем 15 см, разровнять, немного увлажнить (чтобы не сыпался). Протрамбовать виброногой. И так до необходимого мне уровня. Т.е. без щебня. Высота подсыпки будет не менее 30 см. (т.е. выше уровня капилярного поднятия влаги в песке). Есть ли смысл так делать? (Не хочу заказывать отдельно щебень, т.к. как мне кажется, с ним немного тяжелее работать, легче будет забивать колышки для закрепления опалубки, и можно сэкономить на доставке).
3. В Вашем ответе в п.3, есть предложение с участием экструдированного пенополистерола. Как я понимаю, в предложенном варианте ЭППС выполняет роль защиты от механического повреждения гидроизоляции при обратной подсыпке и, возможно, при движениях грунтов в результате каких-то сил в процессе эксплуатации. В связи с этим вопрос. Почему необходимо использовать именно 50 мм, возможно, можно в данном случае использовать ЭППС 20 мм?
4. Армировка фундамента. Цоколь 40 см, лента 90 см.
Планирую использовать 5 рядов арматуры * 2 продольных стержня.
Завтра хочу уже заказать песок и договориться об аренде вибротрамбовки.
Трамбовка через каждые 10 см, как Вы и советуете (только песок, без щебня).
Добрый день.
1. Она желательна, но не обязательна.
2. То же самое. По технологии устройства подушки под фундамент, щебень очень даже рекомендован, так как щебень с песком может заменить монолитную пятку. Для простого выравнивания дна достаточно утрамбованного песка. Можете делать без щебня, экономьте.
3. ЭППС я предлагаю в качестве утеплителя. Толщина 50 мм потому что это минимально допустимая толщина для фундаментов. Обычно мы всегда такую толщину закладываем в полы, отмостку и фундамент. ЭППС так же защищает от механических воздействий гидроизоляцию (здесь Вы правы). 20 мм зарывать бессмысленно. Если Вы не планируете утеплять фундамент, тогда 20 мм ЭППС ненужно, такую толщину нет смысла закладывать.
4. Ну да, четко получается 5 рядов арматуры по 2 продольных прута с шагом 30 см. Здесь все отлично.
Начинайте скорее, чтобы успеть до дождей.
Подскажите пожалуйста еще один момент!
Выдержит ли опалубка 1.3 м бетона (90 см лента + 40 см цоколь)? Как я понимаю нагрузка на нее будет огромная.
Подскажите пожалуйста еще один момент
Выдержит ли опалубка 1.3 м. бетона (90 см лента + 40 см цоколь)? Как я понимаю нагрузка на нее будет огромная
Да, нагрузка огромная, поэтому опалубку нужно будет очень качественно раскреплять. Выше мы с Вами рассматривали конструкцию опалубки, эти знания могут помочь Вам в проверке рабочих. Толщину доски Вы выбрали хорошую. Вам бы найти работников, которые хотябы раз в жизни сооружали опалубку своими руками. Сложно написать как это нужно делать человеку, который понятия не имеет об этом деле и не строитель. Уж простите, но это факт. Я Вам рекомендую на этапе фундамента нанять строительную бригаду с опытом работы. Дальше Вы и сами справитесь. Еще будет сложно выполнять кровлю. Это тоже целая наука.
К сожалению, дождик немножко помешал моим планам. Но ничего, было время продумать обустройство опалубки.
Ниже поделюсь идеей обустройства опалубки. У меня еще есть несколько дней, возможно, она эволюционирует. Если нет критичных замечаний, думаю, можно не комментировать. Для меня более важен на данном этапе ваш комментарий по моему следующему вопросу (пост, который напишу ниже этого). От него будет зависеть и то, как буду делать опалубку.
Т.к. мин. ширина траншеи 75-80 см, предполагаю опалубку возводить следующим образом (см. рис. во вложении).
1. Выставить колышки по обе стороны траншеи.
2. По уровню верхней части цоколя прикрутить планку к колышкам (уровень цоколя по нижнюю часть планки). Планка будет закреплять брус стойку для опалубки, задавать размер и вертикальный уровень опалубки.
3. Отбить вертикальный уровень (чтобы брусы-стойки шли в один уровень вдоль траншеи) и расстояние между брусами-стойками на одной планке.
4. Прикрутить первую доску опалубки.
5. Распереть первую доску опалубки изнутри (распорка лежит на земле), в случае, если не получится достаточно вогнать в землю брус-стойку.
6. Распереть брус-стойку опалубки снаружи.
7. Прикрутить следующую доску опалубки.
8. Произвести вязку арматуры на высоту, соответствующую текущему уровню доски опалубки.
Все доски (при данном случае, каждую в отдельности) планирую оборачивать в какой-то материал (скорее всего плотный полиэтилен, т.к. вибрировать планирую глубинным вибратором, надеюсь, что его целостность особо не нарушится), чтобы доски можно было бы использовать в дальнейшем
Такой способ возведения решил использовать в связи с тем, что, как я понимаю, предотвратить от распора связыванием проволоки, при такой ширине траншеи, опалубку будет сложно. Распереть брусами, уперев в стенки траншеи тоже не вижу как (недостаточная длина распорок для обеспечения упора, зависящего от угла распорки к опалубке).
Забыл прикрепить выше вложение, делаю это здесь. Оно относится к предыдущему посту.
По вопросу целесообразности расширения траншеи буду благодарен, если получится ответить оперативно (понимаю, что вы и пост-то мой можете увидеть позже 10 часов, буду надеяться на удачу:)).
Сегодня после 10 часов буду встречаться с человеком, который рыл мне траншею (сейчас жалею, что не продумал многие моменты когда ее рыли). Он мне привезет 15 т песочка. Скорее всего, договорюсь с ним и о поставке щебня.
Помогите сформировать мнение о необходимости расширения траншеи.
При текущей ширине траншеи, я не вижу нормальных способов по обустройству гидроизоляции наружных стен фундамента. Максимальное расстояние от опалубки до "стены" траншеи, которое я смогу "вырвать" это 25-35 см. Не вижу способов, как можно при такой ширине нормально произвести гидроизоляцию фундамента и установить ЭППС. Может быть они есть и нет смысла беспокоиться об этом, подскажите (обсудить эти способы можно будет и позже).
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли расширить траншею еще сантиметров на 40 (или может быть больше)?
P.S. Поговорю еще с этим дяденькой трактористом, он участвует в какой-то строительной бригаде, может быть он поделиться идеями. Но в последнее время я очень скептически отношусь к советам строителей-практиков. Подозреваю, что он может сказать, что вертикальная гидроизоляция и утепление вообще не надо в данном случае. Ну не знаю я как относиться к таким советам.
Доброе утро.
Пока отвечу быстро по траншее.
Да, Вам необходимо будет расширить траншею как минимум еще на 40 см, чтобы Вы могли наносить теплый битум на стенки хотя бы кистью на палке и приклеивать ЭППС. Лучше конечно, когда битум наносится кистью и рукой, а не на палке. Возможно нужно делать еще шире. Вы визуально прикиньте при какой ширине траншеи, Вы сможете это осуществить. Потом сделаете обратную засыпку и никаких проблем.
Конечно, по-другому гидроизоляцию выполнить не получится.
Добрый вечер.
Здесь проконсультирую кратко. Все у Вас в планах нормально, только вот по поводу последнего абзаца. Вам можно сделать распор снаружи, вставить брусок между стенкой траншеи и наружной стенкой опалубки, например, если это расстояние будет 60 см, то возьмите брусок 57 см и вставьте снизу и сверху. У Вас же не будет такой траншеи как на картинке, Ваши стенки опалубки не будут примыкать впритык к стенке траншеи, нужно делать распор.
И второе, Вам необязательно каждую доску оборачивать в полиэтилен. Достаточно просто проложить внутри опалубки с выпуском краев полиэтилена наверх. Это поможет сохранить внешний вид доски и не дать бетонному молочку уйти в грунт.
А так, все Вы хорошо говорите, вроде бы правильно разобрались.
Здравствуйте!
Большое спасибо за оперативность с ответом.
Посчитал затраты и сложности работ, понял, что расширить траншею смогу и после проведения бетонных работ
Пытаюсь разобраться со следующими моментами.
1. По п.1. по мере изучения материалов по строительству пришел к следующему выводу:
То в обустройстве песчанной (песчанно-гравийной) подушки нет необходимости. Более того, есть вероятность, что она только увеличит количество влаги под фундаментом (для грунтов, которые плохо впитывают влагу), а так же может сделать основание фундамента более слабым. Так же вероятно, что метод с использованием проливки песка на таких грунтах может ослаблять этот грунт (т.к. происходит его разбухание). Вот сижу и думаю, зачем я изначально делал достаточно большую глубину траншеи, если мне, вероятно, не нужна данная подсыпка. Может быть она и не нужна была мне?
2. Не совсем понимаю, что даст мне вертикальная гидроизоляция фундамента.
Подвал я делать не собираюсь. Арматуру от влаги будет защищать бетон (5 см, если не ошибаюсь, достаточно). Марка бетона М200. Уровень грунтовых вод низкий. У меня складывается мнение, что особенно в случае, если есть утепление фундаментной ленты (может быть и без утепления так же), нет необходимости в обустройстве вертикальной гидроизоляции.
Рассматриваю не абстрактную ситуацию, а конкретно свою стройку.
И еще один вопрос.
Нужно ли мне утеплять фундамент?
Может быть достаточно утеплять не всю поверхность ленты, а только цоколь или, возможно, немного заглубить ЭППС в землю, а остальное пустить на цоколь.
По утеплению фундамента нашел на форуме такой ответ.
Утеплять необходимо на 50 см в глубину. С этим понял, причины тоже понятны.
Подскажите по утеплению цоколя.
Можно ли устроить опалубку таким образом, чтобы утеплитель цоколя соприкасался с бетоном? Будут ли особые требования к отделке при такой конструкци утепления цоколя по сравнению с ЭППС прибитым на "зонтики" или как там обычно он крепится на фундамент или его можно будет так же нагружать как и прибитый "зонтиками"?
Добрый день.
Вот Вы и дошли до стадии, когда начали считать финансы и искать варианты сэкономить. На самом деле, я была готова к такому повороту событий, так обычно у нас и происходит, что теория отличается от практики из-за нехватки финансов. Тем более, когда люди спрашивают и получают вполне логичный ответ по нормативам, они успокаиваются и идут дальше, но потом когда начинают прозванивать по материалам и работам начинается поиск выхода из ситуации "малой кровью".
Поэтому буду отвечать теперь не по нормативам и технологиям, а по тому, где можно сэкономить, а где нельзя и как выйти из ситуации.
По поводу траншеи: Вы же понимаете, что потом весь фундамент на всю глубину откапывать нельзя из-за его неустойчивости, особенно, если Вы успеете его нагрузить стенами и перекрытиями. Вам придется копать кусочками по 1,5 м и выполнять гидроизоляцию и закапывать хорошо утрамбовуя грунт и дальше продолжать откапывать еще 1,5 м. Это будет дороже и дольше, чем сейчас сделать траншею шире механическим образом. Но тут Вы сами решаете.
1. В этом пункте могу с Вами категорически не согласиться. Не знаю откуда Вы все эти выводы взяли. Но могу сказать одно, что если посчитать, сколько уйдет бетона в грунт, если не сделать песчано-гравийную или песчаную подушку, то получатся затраты больше, чем все-таки на ней не экономить. Потому как пара бетономешалок бетона стоят дороже, чем машина с песком или щебнем.
Я категорически несогласна с тем, что Вы говорите, что от подушки накапливается влага под бетоном или она может ослабить грунт. Это не так. На самом деле, можно обойтись без песчано-гравийной подушки, но песком отсыпать и выровнять поверхность траншеи Вы обязаны. Тем более, что Вы не будете делать пятку. В случае, когда пятка не выполняется, обычно отсыпают эту толщину щебнем и песком для прочности и вместо подбетонкив для равномерной передачи нагрузок от фундамента на нижележащий грунт (ЭТО ВАЖНО!). Конечно функцию армированного бетона подсыпка не несет, но хорошее ровное плотное основание, залог хорошего крепкого равномерно распределенного фундамента. Проливать 20 см подсыпки нет смысла, ее трамбуют в этом случае. Проливают, когда подсыпка более 30 см для качественного трамбования и уплотнения песка. Тем более, человеку, который никогда не делал проливку этого доверять не стоит, так как можно действительно залить основание и грунты разбухнут. Но для того, чтобы это произошло, нужно вылить очень много воды.
Вывод: Можете не делать подушку, но тогда бетона уйдет больше, что недешевле, и технология будет нарушена, так как это неотъемлемая часть технологии устройства фундамента, даже если грунтовая вода далеко. И помните, что Вы не делаете пяту, что тоже делает Ваш фундамент слабее. Так мне остаеться непонятно, чем Вы хотите выравнивать Ваши перепады в 35 см, бетоном что ли? А как же, арматурный каркас, который ляжет неровно из-за таких перепадов, да и вообще, все будет криво и придется выливать много бетона для выравнивания, соответственно параметры и размепы фундамента будут изменены. В эти 35 см нужно будет накидывать металлических обломков арматуры или трубы, чтобы укрепить такую толщину бетона.
2. Ну как что даст вертикальная гидроизоляция фундамента. При любом попадании вляги к фундаментам, она защитит его от этой влаги. Вы же поймите, что если вода находит себе дорогу к фундаменту (например, вода от таяния снега или дождя). Она будет на протяжении многих лет накапливаться в бетоне. Ваша арматура в фундаменте защищена слоем бетона, но бетон имеет свойство накапливать влагу и через несколько лет (может пройти и больше времени, это как повезет) вода доберется до арматуры. Напитанный фундамент влагой, приведет к трещинам, деформациям, коррозии и т.д.
Мое мнение, на гидроизоляции лучше не экономить. Сэкономьте на утеплении. Но опять же, некоторые делают без гидроизоляции и бывает, что дома стоят по 50-70 лет, но у многих в течении пары лет начинаются глобальные проблемы. Поэтому лучше прислушиваться нашему опыту. Наш портал существует уже 8 лет и за это время масса людей приходила с проблемами (подписчики приходят когда все плохо, а не когда все хорошо, сами понимаете) из-за гидроизоляции фундамента.
Бытует мнение, что гидроизоляция служит до 15 лет в земле, это небезосновательно, но, за эти 15 лет, фундамент полностью адаптируется к ситуации внутри грунта и частично гидроизоляция остается до конца эксплуатации дома. Тем более, сейчас и мастики другие по качеству и рубероид имеет другие значения по изностойкости. А если это будет в тандеме с ЭППС, то сразу срок эксплуатации гидроизоляции увеличится в 2 раза.
Вообщем, в этих пунктах решать только Вам. Хотите изначально делать неправильно, делайте, мы же не можем Вас переубеждать, только порекомендовать.
3. Можно утеплять только цоколь. До 1993 года в Украине, так и было, никто и не знал об утеплянии фундаментов, а вот немцы с 30-х годов это делали (все знают прагматичность и экономичность их нации). Но прогресс не стоит на месте и теперь, это стало уже полноценной технологией, которая помогает нам сохранить тепло внутри дома, следовательно сэкономить на отоплении. Утепление фундамента, - это примерно то же самое что и утепление стены. Т.е. на боковины фундаментной конструкции наносится слой утеплителя. Вследствие этого скорость передачи тепловой энергии между фундаментом и верхними слоями грунта резко уменьшается. В то же время на фундамент по прежнему воздействует геотермальное тепло через его подошву от подстилающего слоя грунта. В зимнее время температура грунта с глубиной резко меняется, от весьма низких значений у поверхности до плюсовых, ниже глубины промерзания. Фундамент изолированный от холода со стороны мерзлого грунта, будет иметь положительную температуру за счет беспрепятственного
Наши специалисты уверенны в том, что утеплять нужно наружный контур фундамента по причинам:
1.Теплоизоляция фундамента защищает его от промерзания, т.е. понижения температуры конструкции ниже 0 градусов. Особенно это важно для фундаментов находящихся во влажной среде. Так как вода при замерзании в капиллярах и трещинах расширяется и разрывает бетон. Но это хорошо, что не Ваш случай.
2. Также уменьшение зависимости фундамента от погодных перепадов температуры, и как следствие, - уменьшение температурных сжатий-расширений, в целом весьма положительно сказывается на состоянии конструкции.
3. Утеплитель становится дополнительной преградой, помимо гидроизоляции, для влаги из грунта воздействующей на фундамент.
Внутри никто не утепляет фундамент, из-за того что там все равно всегда положительная температура от дома и естественного тепла земли. Только когда попадает холодный воздух, то происходит снижение температуры внутри фундамента. Надеюсь понятно объяснила.
4. Нет, в опалубке Вы никак не закрепите утеплитель, чтобы потом налить фундамент. Это нереально сделать, все равно поползут листы утеплителя под тяжестью бетона.
По требованиям к утеплителю, он должен плотно прилегать и быть надежно закреплен на стене. Не допускаются большие швы между стыками. Этого Вы можете добиться только прибивая утеплитель "зонтиками" к поверхности или приклеивая каждый лист на теплый битум. Тем более, если на ЭППС или пенопласт Вы будете навешивать облицовку.
Еще, хочу Вас сразу предупредить, что наверное, лучше не начинать уже делать фундамент. Вы скорее всего не успеете его залить до первых морозов, а если даже и зальете, то ему нужно выстояться в хороших теплых условиях как минимум 2 недели, а то и 28 дней для набора полной прочности. У нас были такие подписчики, которые затянули с этим и потом застывший бетон начал крошиться и рассыпаться из-за промерзания во время набора прочности. Фундаменты льют летом, когда тепло. А сейчас нужно добалять противоморозные добавки. Сейчас будут частые дожди. Боюсь, что прочность бетона будет набираться очень долго или его может побить морозом. Подумайте. Может лучше в следующем году, с весны начать. Убрать промерзший грунт, тем самым увеличить ширину траншеи и заняться заливкой. Это должен быть четкий быстрый процес, а не растянутое дело на несколько недель.
Елена, не принимайте на личный счет мои рассуждения.
Требований строительных норм на данном этапе мне достаточно.
Дело в том, что, как я понимаю, согласно тех же норм, одно и то же можно делать различными способами, а т.к. я пытаюсь разобраться что к чему, конечно же в процессе формирования своего мнения у меня будут промахи и неправильные суждения.
По подсыпке (подушке) понял, что нужна. Видимо, суть в том, что даже "родной" грунт не обладает такой несущей способностью, как песчанно-гравийная подушка или дело в способности распределить нагрузку, которой глинистые грунты обладают менее песчанно-гравийной подушки. Возможно, что и впитывает "соки" бетона она получше (ну не видел я, как ведет себя бетон в естественном грунте).
По расширению траншеи буду еще думать, т.к. мне кажется, что велика вероятность, что смогу при существующих условиях провести гидроизоляцию.
Я не против утепления ленты фундамента. Понимаю, выполнять ее буду, с механизмом еще не определился. Некоторые Ваши суждения я готов был бы подвергнуть сомнению, вот только нет в этом необходимости, т.к. для опровержения нужно сделать так, как Вы не рекомендуете. Не могу я себе позволить такую роскошь на данный момент.
Готов пробовать рискнуть заливать фундамент , т.к. для этого многое уже готово. Прогноз погоды мониторю регулярно, в случае падения температуры буду предпринимать шаги по недопущению промерзания не набравшего прочность бетона.
Добрый день.
Нет, я ни в коем случае не обижаюсь, у меня работа такая, разъяснять почему так а не этак. Так давайте свои сомнения высказывать, будем обсуждать, если у Вас есть на это время нужно ж выяснить для себя, почему именно так... На самом деле, можете строить без гидроизоляции и утепления, так многие строят. Но Вы же изначально хотели делать все по правилам (главное, чтобы финансов хватило).
Я прекрасно знаю как дорого строить свой частный дом. Имею представление о ценах на материалы и, честно, мне Вас искренне жаль. Еще пол года назад все стоило дешевле, тем более, что мы с Вами соседи по регионам.
А вот рисковать наверное не стоит, так как у нас был недавно такой подписчик. Он долго консультировался (несколько лет), все у нас разузнал, посчитал, но залил когда "стукнули" первые морозы. Почитайте его ветку После второй зимы начал крошиться фундамент. Здесь сложно сказать, что именно послужило данной проблеме, но сам факт, что человек вложил очень много денег в фундамент и теперь его перезаливает, разбирает вспученное, спиливает и т.д. Соответственно, прочность данного фундамента уже изначально слабее, чем планировалось.
Жду Ваших вопросов.
Я, пожалуй, рискну.
Опалубка практически выставлена, вяжется армирование. На следующей неделе буду заливать.
Прогноз погоды показывает улыбчивую погоду. В случае, если в погоде что-то изменится, буду утеплять (накрою полиэтиленом сразу после заливки, если предвидятся морозы, закидаю землей).
У меня следующий вопрос.
Интересовался возможностью заказать бетон с повышенными гидроизоляционными свойствами. На предприятии, где планирую это делать, сказали, что для бетона М200 могут повысить гидроизоляционные свойства бетона до W6 путем синтетической добавки. Удорожание бетона при этом на куб будет 65 грн. В принципе, если это действенное средство и после него не будет необходимости устройства дополнительной гидроизоляции, то готов рассматривать это средство как замену Вашему предложению, высказанному выше. На данный момент планирую заказать бетон М200, П4 (т.к. буду использовать бетононасос ввиду сложности подъезда к траншее для заливки фундамента), возможно W6, если Вы одобрите.
Забыл указать, скорее всего это важно. Уплотнять бетон планирую путем вибрирования (виброинструмент планирую арендовать).
А так же подскажите еще такие моменты.
1. Можно ли поднять арматуру путем подкладывания кусков (половинок) или целых кирпичей под арматуру? Если да, то с каким шагом это лучше сделать.
2. При помощи чего можно обеспечить защитный слой арматуры в 5-7 см? Арматуру вяжу с учетом указанного зазора, однако, боюсь, что при заливке бетона она может сместиться.
Заранее спасибо за помощь!
Добрый вечер.
Вы снова попали в наш выходной.
1. По поводу добавок. Ну мы считаем, что они не взаимозаменяемы. Но так как у Вас вода далековато, то наверное можно и рискнуть. Хотя мы всегда и везде рекомендуем замазывать битумной мастикой, так как все равно такой бетон с добавками со временем разрушается, если на него воздействует влага.
Наши строители взяли бы обычный бетон, но делали бы гидроизоляцию. Хотя производители добавок другое мнение имеют, но нормами это не регламентировано и фундамент требует обмазочной гидроизоляции.
2. Да, кирпичи можно подложить, даже половинки. Расстояние между кирпичами зависит от того, где будут прогибы каркаса, а там и подкладывайте (думаю 1,5-2 м).
3. Вы себе представляете сколько весит арматурный каркас такой как у Вас будет?! Его с места вряд ли Вы сдвинете. Он весит ококло 2-3 тонн. Бетононасосом его никак не подвинуть.
Столько всего написал, и нажал кнопочку Отмена (будь она неладна).
Сокращенный вариант:
Битумная мастика не нравится, т.к. срок эксплуатации ниже срока эксплуатации бетона. Пожалуй использовал бы добавки в бетон, но с моими W6 колеблюсь, было бы W8, наверное, на этом бы остановился. А так, буду думать еще.
По поводу смещения каркаса Вы правы. Уже связал между собой 2 угла. Вы правы, чтобы его сместить, понадобится чудо.
Пишу на выходных, т.к. это время перед выполнением каких-то работ и я пытаюсь обдумывать предстоящую работу или время после их выполнения, когда переполняют эмоции :). Вы не обращайте внимания, отдыхайте, я понимаю, что отдых нужен всем (сейчас я это осознал особенно).
Добрый день.
Да просто я единственная кто на выходных проверяет сайт. Здесь Вам повезло.
Нет нет, W8 это бетон для плотин и мостов, это Вы уже перебор. Просто Вы поймите, все равно под воздействием влаги, сам бетон (его частицы) со временем вымывается, а добавки (частицы) остаются. Но у Вас же там водичка далеко и впринципе ничего страшного. Но отмостку обязательно.
Здравствуйте!
Посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo, понравилась идея установки ЭППС внутри опалубки. Завтра посчитаюсь, если хватит денег, буду думать, как можно будет установить такую конструкцию. По поводу появившихся идей отпишусь.
Сейчас производится вязка арматуры, после чего установлю внешнюю сторону опалубки и подсыплю опалубку землей, чтобы не распирало. Изначально планировал связать щиты проволокой, но т.к. времени до холодов осталось очень мало, не могу себе позволить большее промедление и решил засыпать землей опалубку, чтобы на следующей неделе уже залить фундамент. Откопаю ее, когда можно будет уже снимать. Много дурной работы, но более быстрого варианта я не придумал.
Прилагаю фото части вязаного каркаса (фотал поздно вечером, т.к. днем сделать это позабыл).
1. Гнуть 12 арматуру мне было не удобно, поэтому арматура идет вдоль всей ленты до угла. На углу перекрещиваясь "встречаются" ряды арматуры из двух разных сторон. Углы усилил гнутой 12й. Наверное, дал слишком великоватый запас (ибо это зло сделал не я), с каждой стороны за угол заходит где-то по 1-1.3 м, а, скорее всего, достаточно было бы завести за угол 0,5-0,6 м, мне так кажется.
2. На углу сделал шаг вертикальной и продольной арматуры 15 см, не знаю, нужно ли было, возможно это лишнее
3. В одном месте, т.к. остатки вертикальной арматуры были на 3 см короче, чем необходимо, на такое же расстояние пришлось понизить одну сторону верхнего ряда арматуры (где-то такое понижение происходит по длине на 1.2 м), надеюсь, это не скажется на несущей способности фундамента, думаю, в дальнейшем этого не повторится
4. Проволоку использую от 0.8 до 1.2 (брату нравится вязать 0,8, а я вяжу при помощи дрели (крюк сделал из гвоздя, диаметром около 4.5 - 5 мм) и мне удобнее 1,2).
Может быть у вас есть замечания по описаным работам по связыванию арматурного каркаса.
Подскажите пожалуйста, может быть зря я на каждом ряду использую поперечную арматуру, а достаточно было бы связать "кольцо" (прямоугольный профиль размером 1.1x0.3 м) и к нему привязывать продольную арматуру так, чтобы получалась ячейка 0,3 м (везде кроме нижнего ряда, где у меня 0,2 м расстояние между рядами продольной арматуры), экономя таким образом на поперечке внутри каркаса? Или поперечная арматура необходима не только в верхней и нижней части ленты, но и в середине равномерно распределяя нагрузку на всю ширину фундамента (см. вложение 2)?
Посчитал сколько денежек у меня осталось на фундамент.
Не получится сделать утепление путем укладки ЭППС внутри опалубки.
Хотя хорошенечко закрепить, наверное, можно было бы. Видел крепления по типу канцелярской кнопки. Т.е. можно было бы закрепить путем наживления ЭППС на эти "кнопки", закрепленные на опалубке. Хотя, проще вообще вбить гвозди (или саморезы) в опалубку и наживлять ЭППС на них.
Тем более, что нашел в интернет крепления для ЭППС, которые в него вкручиваются и при заливке бетона могли бы обеспечить дополнительное крепкое сцепление с бетоном.
Конечно же, это не решает проблему, которую Вы озвучивали (обустройство гидроизоляции ленты).
Добрый день, Федор.
Я прямо неожиданно приятно удивлена, что у Вас так быстро движется дело.
Подсыпать между опалубкой и траншеей лучше не землю, так как выкапывать потом ее будет проблематично, если земля намокнет и замерзнет, то совсем никак. Лучше тогда уже песок. А лучше вбить куски арматуры в землю, как было на картинке выше. Земля не выдержит такой нагрузки, когда будет распирать опалубку, опалубку расплющит. Или нужно очень хорошо трамбовать эту землю. Хотя Вы так в себе уверены, что уже начинаю я сомневаться в себе.
1. Для того чтобы гнуть арматуру там в видео были показаны петли специальные, куда вставляешь арматурину и загибаешь. В этом фильме мужик гнул 16-й диаметр элементарно.
Действительно достаточно было 50 см нахлеста, это Вы перестраховались с хорошим запасом. Ну это неплохо.
2. Хуже не будет.
3. Здесь тоже нормально, нестрашно.
4. Норма.
Продольная арматура необходима и в средних рядах каркаса, так что "кольцо" не пройдет. Здесь сэкономить не получится. Делайте как положено. Собственно это и возмутило в видео, где утверждается, что достаточно крепкой верхней и нижней продольной арматуры. Это неправда и работает именно продольная во всем фундаменте.
Утепляйте полы первого этажа и достаточно. У Вас же не Екатеринбург, а всего лишь Днепропетровск. Меня действительно больше тревожит гидроизоляция.
Возможно есть варианты крепления ЭППС в опалубке (это уже народ придумывает лишь бы побольше продавать утеплителя), но мне не нравится этот способ тем, что можно повредить ЭППС и сместить его. И тогда какой смысл в нем будет...
Здравствуйте!
Строительство движется, к сожалению, не такими темпами, как хотелось бы.
Много времени ушло на вязку арматуры и на установку щитов, думал, что все будет значительно быстрее.
Сегодня были установлены последние щиты и начаты работы по защите их от смещения. Это самая страшная для меня часть работы, т.к. понимаю, какие результаты могут быть, если не обеспечить достаточного крепления щитов. Все оказалось очень печально. Траншею я не расширял, т.к. этому было достаточно много преград.
С другой стороны, связать проволокой щиты при расстоянии, которое осталось после того, как они были установлены оказалось невозможным.
Распираю щиты так, как указываю во вложении. Вижу, что недостаточно. При высоте ленты 1.3 м, чувствую, что меня будут ждать очень неприятные сюрпризы. Тем более, что в самый неподходящий момент брус 0,05 закончился и 25% опалубки закреплены на брусе 0,05х0,03.
Чтобы немножко отрезвиться еще пару раз посмотрел как бетон разрывает опалубку. Посмотрел, сижу грущу.
Планирую сделать следующее.
1. Закончить установку распорок напротив каждого бруса.
2. Если останется лес (немножко остается), пустить его на дополнительные распорки в местах, где ширина между брусами более 60 см (в некоторых местах давал до 90 см, возможно несколько мест по 1 м).
3. Дополнительно распереть опалубку изнутри брусками (ближе к низу), вверху накрутить дополнительных брусков (чтобы были каждые 50-60 см.
4. Все таки засыпать землей (возможно, глиной, т.к. она будет покрепче) и протрамбовать, насколько позволят распорки изнутри.
Планировал заливать во вторник, но судя по всему ранее четверга не получится.
Спрашивал на заводе, где буду брать бетон о противоморозных добавках, мне сказали, что рано еще для них. Но, пожалуй, при заказе буду еще уточнять, т.к. вижу в прогнозе кратковременные понижения температуры (ночью до -5, днем со знаком +, а вот в воскресение -2 днем, -4 ночью).
Посмотрел видео, в котором прозвучала мысль, что подвижные бетоны можно не уплотнять. У меня будет П4 (т.к. бетононасос, не везде подъедет машина, будет заливать только 2 человека, и то в мое отсутствие). Что можно и без вибрирования или дядька-советчик шарлатан?
Добрый день.
Постараюсь ответить сегодня, так как хочу спросить данные вопросы у практика. Может что посоветует интересное. И о вибрировании уточню, как-то слабо в это верится, хотя все может быть.
Под домом у меня вчера заливали плиту 22-этажки и я обращаю внимание, что они все после заливки накрыли полиэтиленом. Это делают чтобы создать микроклимат внутри и избежать потерю влаги. Это необходимо делать на первые 7-10 дней.
Большое спасибо!
Сделаю так как говорите, полиэтиленом накрою.
В принципе, т.к. опалубка оббита фундаментной пленкой, мне останется придумать, как пресечь потерю влаги и нарушение микроклимата по верхней грани ленты, думаю, что будет не сложно.
Добрый вечер.
Простите за столь долгое ожидание, зато не зря ждали. Ну во-первых таки бывают такие бетоны, которые как тесто в форму заливаются и можно их не вибрировать, они под собственным весом укладываются. Ваш бетон, думаю, такой и есть. Это хорошо и все будет ок.
Второе, посмотрел специалист и сказал, что проблем с опалубкой быть недолжно. Тем более, что Вы проложили доски между траншеей и распорами (судя по фото). Он говорит, что это основное что Вы могли сделать, Вы сделали. Распор входит в землю как нож в масло при большой нагрузке на грунт, а вот когда доска между грунтом и распором, то оно давит, но не продавливает (типа трамбовки деревянной). Так что делайте все что запланировали, укрепите все что возможно как и описывали и вперед.
Единственное, что конечно желательно, Федор, это быть при заливке, так как они могут наворотить такого... а исправить сможете только Вы, так как это Ваши деньги.
По добавкам, специалист тоже самое сказал, что и я Вам. Нужно накрыть полиэтиленом или рубероидом, создать микроклимат. Промерзнуть при -5 недолжно.
На прошлой неделе произвел заливку фундамента, вчера начал снимать опалубку.
По поводу того, что распор входит в землю как нож в масло, Вы были совершенно правы. Судя по тому, что распорки продавливались в местах упора на 5 мм (если упиралась в угол бруса), если бы не проложил доски, толку от распорок не было бы.
На заводе, где брал бетон, советовали вибрировать бетон. Т.к. сомневался в качестве опалубки, не хватало людей, не успевал взять в аренду, бетон не вибрировал.
Паспорт бетона прилагаю (как на заводе успели в СЭС протестировать образцы? ;) ).
Итоги работ следующие:
Подозреваю, что эти проблемы создадут неудобства и растраты, но на качестве фундамента фактически не скажутся.
Сейчас решаю вопрос дальнейших работ на этот год. Почти все сводится к консервированию стройки.
Планирую сделать следующее:
Подсыпать снаружи планирую не плотным грунтом (притрамбованным), т.к. планирую в след. году утеплять (и, наверное, гидроизолировать), к сожалению в этом году, не потяну по деньгам эти работы, даже если бы было время.
Подскажите, какие у Вас есть замечания, советы? Подкорректируйте, пожалуйста, мои планы.
Добрый вечер.
Вот до Вас добралась, Федор.
Смотрите, на любом заводе есть специальная лаборатория, где проверяют бетон на текучесть, марку, время схватывани, усадку и т.д. Для того чтобы проверить прочность, они кубики запекают в муфельной печи и потом ломают прессом. Поэтому неудивительно, что выдают сертификат.
По поводу дальнейших работ все хорошо, есть только пара замечаний.
1. Не стоит вытаскивать грунт из внутренней части фундамента, так как Вы все равно его консервируете на зиму. Этот грунт не даст промерзать нижним слоям грунта возле самого основания. Это сделаете весной.
2. Да и по поводу засыпки фундаментной ленты грунтом. Вы же собираетесь еще утеплять и гидроизолировать, оставьте все как есть, не засыпая. Нужно уберечь ленту от наружного воздействия воды, снега, влаги. Чтобы вода не попала на дно траншеи и под фундамент. Поэтому рекомендую Вам купить самый дешевый рубероид и хорошенько накрыть с водоотведением весь периметр фундамента, пригрузив досками, кирпичами...
Нет доверия пленке, она от мороза может перемерзнуть и лопнуть. А рубероид более плотный и прочный.
А так, Вы просто МОЛОДЕЦ! Так и не скажешь, что начинали мы общение с фразы "я не имею никакого отношения к строительству". Вы теперь можете спокойно организовывать свою бригаду. Но правда - это адский труд.
Большое спасибо за подсказки (немножко побаиваюсь оставлять не подсыпаным фундамент)
Обдумываю, что к чему.
Сейчас хочу определиться с порядком работ, которые обычно выполняются
Как я понимаю, основные этапы, которые мне нужно сделать в следующем году (надеюсь, получится поднакопить на это, хотя уже сейчас вижу, что нужно многовато денег) такие:
Подскажите пожалуйста, какая должны быть последовательность шагов?
Возможно, я упустил какой-то из основных этапов, поправьте
Для меня, допустим, не совсем понятно, что делать в первую очередь стены или черновую стяжку пола
По каждому пункту в отдельности, информации на портале много, а вот последовательность как-то не нашел
Добрый день.
Итак, последовательность строительства следующая:
1. Утепление и гидроизоляция фундамента;
2. Отмостка либо только черновая, либо пока без нее, так как Вы ее запачкаете и можете поломать при возведении стен и перекрытий;
3. Проложить канализацию, водопроводные трубы;
4. Выполнить первый этаж, кладку и перекрытие;
5. Залить черновую стяжку пола по грунту по той же причине, что и отмостку;
6. Закончить коробку;
7. Накрыть крышу;
8. Сделать внутренние перегородки;
9. Сделать электрику;
10. Оштукатурить стены;
11. Проложить трубы отопления по полу (в т.ч. теплый пол);
12. Утеплить пол и залить чистовую стяжку;
12. Выполнить чистовую отделку внутренней части дома.
13. Наружные работы по утеплению и чистовая отмостка.
Спрашивайте.
Большое спасибо, теперь немножко упорядочил информационный хаос в своей голове)
Вот только мне кажется немножко не логичным располагать п.1, 2 до 3
Как я понимаю, гидроизолировать нужно и место ввода труб (канализационных, водопроводных)
С остальным вроде бы все понятно
Будьте добры, подскажите пожалуйста еще один момент
Я вижу, что на некоторых досках, которые ранее были использованы как опалубка, появилось что-то похожее на плесень. Это было состоянием на 02.11.2014.
Как повела себя часть досок, которая уже уложена (с зазорами между досками, на бруски) в место зимовки (под небом, накрыты шифером) я не знаю, хотя не думаю, что за это время что-то координально изменилось.
Подскажите, что можно использовать, чтобы за зиму доски окончательно не испортились. Если описанине конкретных средств противоречит правилам, буду благодарен за эту информацию в личку
Заранее большое спасибо
Добрый день.
Так гидроизоляция входов и выходов коммуникаций можно поставить как отдельный пункт. Это делают отдельно. Обматывается труба теплоизолицией, вставляется в оставленное отверстие и хорошенько замазывается битумом. Дело в том, что обустройство водопровода и канализации многие делают обычно в конце строительства, а не в начале. Для этого и оставляют отверстия в фундаменте.
По поводу досок. Скорее всего, что это не плесень, а выступил цементный камень. Это частое явление. Вы правильно сделали, что сложили на бруски. Доски после мокрой опалубки должны проветриваться, высыхать и вымерзать зимой. Так что все должно быть хорошо.
Здравствуйте!
Теперь, когда у меня уже есть фундамент, я понял, зачем снимают верхний слой грунта по всей площади застройки. Ох, сколько бы проблем я избежал, если бы действовал таким образом!
Посмотрел я на грунт, который остался у меня внутри будущего дома (на данный момент внутри периметра фундамента) и понял, что что-то здесь не так:)
Т.к. я планирую обустраивать пол по грунту, как я понимаю, мне необходимо прочное основание для этого. На данный момент внутри периметра будущего дома у меня грунт темного цвета ( ближе к черному, скорее всего). Является ли этот грунт черноземом ( судя по прочитаному, на нем нельзя обустраивать пол по грунту) или чем-то другим я не знаю.
Попробовал смять кусочки данного грунта пальцами. Грунт скатался в шарик, мялся как пластилин при этом сильного растрескивания "шарика" я не заметил.
Подскажите, как можно определить можно ли использовать существующий грунт как основание для пола (после трамбовки) или нужно убрать существующий грунт до более прочного слоя (наверное - 65 - 70 см)?
Посчитал, сколько мне нужно завезти грунта, если не подойдет существующий грунт, чтобы засыпать периметр фундамента, цифра впечатлила:
0,4 - цоколь
0,6 - мин. глубина до более твердых слоев грунта
около 90 кв.м - площадь
0,4 - высота слоев пола (стяжки, песок, щебень, утеплитель)
итого получается минимум (0,4 - 0,4 +0,6) * 90 = 54 куба
Не знаю точно сколько это, но, подозреваю, что это около 4х машин глины (если не 5). При этом еще встанет вопрос, куда девать существующий грунт (
Подскажите, как быть в данном случае
Добрый день.
Вот это новость. А на каком слое грунта стоит Ваш новый фундамент теперь?
Я более чем уверена, что тот грунт, который Вы описываете, это чернозем.
Если данных по грунту у Вас нет, то самостоятельно определить вид грунта можно так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажнить и ладонями попытаться скатать её "в колбаску", а потом согнуть эту "колбаску" в кольцо. Вид грунта можно определить оценивая результат скатывания:
Если будет все печально и это окажется чернозем, то 5 машин глины здесь никак не спасут, так как Вам не утрамбовать так глину, чтобы на нее можно было класть полы по грунту. Для утрамбовки такого грунта нужно будет более 20 лет. Просто ее протрамбовть каждые 10 см не спасет. Будут просадки.
Здесь останется один вариант, делать перекрытие первого этажа плитами, они же будут полом. То есть уровень пола будет выше цоколя. Или копать до нормального грунта и там делать уровень пола.
Жду пока Вы, Федор, определите вид грунта. Потом будем решать. Возьмите пробу и грунта, который ниже черного идет, чтобы понимать что там. Но вообще глину и суглинок по цвету видно.
Фундамент стоит на глине (она идет в основном на уровне -0,6 м) однозначно, здесь, думаю, все в порядке
В воскресенье смотрел на грунт, мне он показался достаточно темным, однако после печати поста просмотрел фото стройки. На фото вижу ,что грунт не чисто черный, а коричневый.
Может быть перетрудился и в глазах темнело, уже и не знаю:)
После проведения эксперимента отпишусь.
Жду хороших новостей!
Здравствуйте!
Как Вы и говорили взял грунт на указанной глубине (возможно, на 15 см)
Место для пробы грунта выбрал самое "подозрительное" (с наиболее темным цветом грунта)
Результаты:
На этих выходных вытащил уже всю опалубку (в двух местах осталось по 1й доске, т.к. за опалубку упало кол-во бетона, которое не позволило их вытащить).
Если Ваш вердикт будет одобрительный, хочу на этих выходных засыпать внутреннюю часть будущего дома грунтом. А именно под сам фундамент (с протрамбовыванием) и разровнять площадку внутри (думаю ,на это дня не хватит).
Что подскажите по грунту?
Добрый вечер, Федор.
Хочу Вас расстроить, у Вас явно чернозем в руке на фотографии, еще и с корешками растений. Соответственно, на этом слое грунта делать вообще ничего нельзя, его нужно будет убирать изнутри ленты и снаружи, так как снаружи Вы будете обустраивать опалубку. Это все Вы сделаете уже в следующем сезоне.
Варианты для устройства пола первого этажа.
1 - если по уровню проходит, то Вы можете вынуть чернозем и дойти до глинистого грунта, на него устроить пол по грунту. Здесь нужно будет ровнять отсыпать песком и щебнем само дно, чтобы стяжку наливать на утрамбованное ровное дно или можно сразу ровнять черновой и чистовой стяжкой уровень пола;
2 - если, откопавши чернозем, уровень земли Вам не подойдет, тогда придется убрать чернозем, чтобы растительный слой не гнил под домом и просто на цоколь уложить пустотные плиты или сделать монолитную плиту. В этом случае уровень пола будет выше землигде-то на 80 см или 1 м. Не помню точные данные по высоте;
3 - есть технология, при которой внутри ленты льются сваи ТИСЭ небольшой высоты и по этим сваям льется монолитная плита. Естественно, чернозем убирают полностью с внутренней стороны фундамента;
4 - вместо чернозема засыпать все утрамбованным песком, пролитым и на него сделать пол по грунту на том уровне, где Вам нужно.
Скажите свои соображения по этому поводу.
Здравствуйте!
Немножко огорчился по поводу того, что фин. вложения которые нужно произвести в подготовку грунта под черновой пол будут больше. С другой стороны есть чему радоваться... у меня на участке хороший слой чернозема:)
На самом деле, т.к. на месте текущей постройки ранее уже было строение (судить об этом могу только по наличию фундамента. Сложно сказать на какой глубине какой вид грунта у меня находится.
Лето все покажет
Из Ваших советов, мне более всего по душе поднятие уровня пола песком (в этом случае производится проливка или можно и щебнем расклинивать песочек?). С другой стороны, как я понимаю, объем работы при этом будет достаточно велик.
В начале декабря собираюсь защитить фундамент от влаги рубероидом. Подскажите, как лучше это сделать.
Как я понимаю, при разговоре о защите от влаги, подразумевается защитить не сам фундамент от намокания (хотя, я понимаю, что это тоже плохо), а именно отвести воду таким образом, чтобы она не заполнила траншею. Не совсем пойму, как это лучше сделать.
1) При ширине рубероида в 1 м, он будет заканчиваться см за 20 - 40 от края траншеи (40 высота цоколя + ширина траншеи 20-35 см) . Может быть нужно в таком случае укладывать рубероид не вдоль, а поперек ленты?
2) На какое расстояние нужно отвести воду, чтобы она не затекала в траншею?
Может быть еще подскажете, на что обратить внимание, чтобы меня не ждал сюрприз по весне?
Как я понимаю, укрывать рубероидом необходимо так, как на рисунке
Поправьте, если ошибаюсь
*Напоминаю, что расстояние от фундамента до стенок траншеи приблизительно 20-35 см
Добрый день.
Простите, Федор, за ожидание.
Мне конечно больше по душе 1-й вариант, но и с песком вариант нормальный. Нужно очень хорошо трамбовать. Можно с проливкой (тут главное, не перелить, да и фундамент подмывать не стоит сильно), можно расклинивать щебнем (но это дорого), пройдет как угодно. Главное, чтобы потом не просел пол.
По поводу консервации фундамента.
Да, я говорила именно о том, как защитить фундамент, чтобы вода или снег не попали в траншею и на сам фундамент. Вы все правильно нарисовали, расстояние от траншеи до конца рубероида желательно сделать неменее 30 см. Есть такой метод, сбить из досок такую обрешетку (решетку) и накрыть траншею такими щитами, а потом сверху накрыть рубероидом. Это дополнительная защита от снега и чтобы рубероид не проваливался от веса снежного покрова. Весной все снять, просушить эти доски и использовать дальше, тем более, что у Вас осталось дерево. Рубероид весной снять, просушить и дальше можно его клеить в 2 слоя на горячий битум на фундамент.
Внутренняя часть фундамента тоже должна быть защищена на 30-40 см от края фундамента в середину. Поэтому Вам понадобится 2 рулона рубероида, точнее 2 полосы вдоль фундаментной ленты, но не поперек. Сверху придавить чем-то тяжелым, типа кирпичей или мешков с песком. Можно досками ненужными от порывов ветра.
Ну больше никаких рекомендаций пока нет, так как Вы больше ничего нового не сделали.