| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Утепление дома из ракушняка, Харьков
Добрый день, уважаемая Валерия!
Я очень благодарен всем создателям этого замечательного ресурса за интересные и поучительные аналитические статьи и за возможность поделиться накопившимися вопросами напрямую с экспертами. Наш дом 2х этажный, 212м2 (общая площадь с гаражом, примыкающем к дому с северо-западной стороны – 240м2). Ракушечник 25 марки, полкамня. Снаружи - пенопласт 8см в два слоя: 1-ый, плотностью 15 – 5см, а 2-ой, плотностью 25 – 3см, штукатурка по сетке. По проекту, для хорошего утепления внутри должны еще отступить от ракушечника на 5см (воздушная прослойка), положить минвату 5см, а сверху гипсокартон 1см. Изначально, когда делали проект, я просил так рассчитать стены и утепление, чтобы влажность в доме всегда была на уровне 50-60%. Это важное условие для нас. Сейчас дом полностью утеплен снаружи, стоят крыша, двери, поставлены м/п окна, печка "голландка", камин. Приступаем к внутренним работам - к утеплению крыши и стен, считаем СО с ЕЦ (сейчас на ТТ котле, с возможностью перехода на напольный газовый котел, когда сделаем подключение - тех.паспорт для целей газификации готов). Теперь я уже не уверен, что по влажности будет так, как хотелось - походив, поспрашивав людей живущих в доме с таким же самым утеплением, узнал, что влажность там держится 30%, что для нас недопустимо. Так вот, вопрос - по моим расчетам, 80мм пенопласта дает коэффициент сопротивления теплопередаче 2, а у Вас получилось аж 3... Может это какой-то особенный пенопласт? Почитав ваш замечательный ресурс, я принял решение отказаться от той схемы внутреннего утепления (возд.прослойка+минвата+гипсокартон), положить еще один ряд ракушечника, чтобы стены получились толщиной в камень (около 38 см), и затем замазать песчано-известковой штукатуркой. Или глиной - не определился пока еще, как лучше сделать, чтобы сохранить нормальный, не сухой, микроклимат в доме... Может еще засыпать перлитом щель в 1-2см, которая получится при кладке второго ряда... И может подскажите мне, как правильно сделать, чтобы второй ряд камня зафиксировать надежно - хочу быть уверенным на все 300%, что пристроеная стена не рухнет. Прилагаю фотографию, чтобы понять, как выглядят стены дома изнутри - на фотке так же заметен армопояс на который мы впоследствии положили ж/б перекрытия 2-го этажа. Надеюсь, изложил вопросы понятно. Если будут какие-то не ясности - спрашивайте. С уважением, Алексей. Харьков.
Ой- ой :-). Интересно просто, кто Вам проектировал? Если это не мега секрет, напишите, пожалуйста, мне в личную почту на сайте, кто это был (я, в принципе, большинство харьковских проектировщиков знаю). Просто именно проектировщик, как мне кажется, должен был рассказать то, о чём сейчас я напишу, причём перед строительством, а не во время его, или после.
Смотрите. У Вас дом снаружи утеплен пароНЕпроницаемым материалом (пенопластом). Это не хорошо, не плохо, это просто факт. Влажность в помещении зависит от того, какие в доме стены (паропроницаемые или нет) и какая в доме вентиляция (приток и вытяжка, достаточная или нет). У Вас стены уже пароНЕпроницаемые (их такими сделал наружный пенопласт). То есть, стены не участвуют в воздухообмене в помещении. Значит, вся работа по органицации нормального воздухообмена и нормальной влажности ложится на вентиляцию. Понимаете, на данном этапе- совершенно всё равно, чем и как Вы изнутри утеплите (для влажности в доме). Уже стены в этом вопросе не участвуют, только вентиляция на это влияет. Нет разницы, положите Вы еще один ряд ракушки, или минвату с гипсокартоном (для влажности- всё равно). То есть, я совершенно не вижу смысла класть еще один ряд ракушки, как-то эту стену связывать, возиться с перлитом, и тд. Проще- вата, пароизоляция и гипсокартон. Никакого зазора не нужно между ватой и стеной, в нем нет смысла. Стена пароНЕпроницаемая, через нее нечему и некуда выветриваться, там нет движения паров. В принципе, я посчитала, Вам не хватает по утеплению около 10мм ваты. Этим иногда пренебрегают, и оставляют так. То есть, можно вообще не утеплять изнутри, почти достаточно того, что снаружи. Но можно и доутеплить минватой, обязательно с пароизоляцией, без зазора между стеной и ватой. Можно изнутри доутеплить пенопластом (20мм или 30мм), для пенопласта не нужна пароизоляция, сверху тот же гипсокартон. Как мы уже выяснили, на влажность это не повлияет.
А теперь о том, как повлиять на влажность :-). Для того, чтобы был нормальный свежий воздух в доме и нормальная влажность, нужна вентиляция по нормам (и приток, и вытяжка). Давайте я Вам посчитаю, сколько по объему у Вас должно быть притока и вытяжки, и напишу, чем их обеспечить. Для расчета мне нужны такие данные:
Пока всё, жду Ваших уточнений.
Валерия, спасибо за ответ. Принимаю Ваш запрос по данным для расчета вентиляции. Мне потребуется около 2-х дней, чтобы все нарисовать (до вечера 17.06). По проектировщику надо посмотреть бумаги, к сожалению, не знаю его лично, брат помогал. Пока я буду готовить уточнения, можно вопрос? Вы сказали, что влажность в помещении зависит от того, какие в доме стены (паропроницаемые или нет). Так что же, получается, если стены паропроницаемые, то влажность в доме всегда в норме (и зимой и летом 50-60%)? Или это зависит от камня? Т.е. если ракушечник, то это одно (50-60%), если кирпич, то другое (30-50%)... Тогда получается, все, что говорилось на форуме Избы (Андрей Курышев) в теме о влажности в доме это бред: http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=2004 , ибо там разбирался случай когда "знаменитая" Эрнст свой "пассивный" дом глиняной штукатуркой обработала изнутри, чтоб влагу впитывала значит, и отдавала, а снаружи гидроизолирован, т.е. заперт наглухо по влаге и пару с помощью пеностекла на битумный клей. В моем случает тогда, по пароизоляции у меня стена "дышащая" получается. Вот как дурят бывает, самому сложно разобраться, где правда... На Вас вся надежда, потому что вижу, что Вы вроде бы грамотно всем все объясняете. Мне очень интересно будет узнать Ваше заключение по вентиляции (по тем данным, что Вам отправлю 17.06), и сможет ли вентиляция в зимнее время обеспечить заданную влажность без ультразвукового увлажнителя. По лету у меня сомнений нет, а вот зимой - самый сухой воздух... Отчасти из-за отопления (трубы сушат воздух), отчасти из-за поступления сухого и холодного воздуха с улицы. Спасибо.
Дополнение к сказанному. В той теме у Избы,когда поднимался вопрос с влажностью, они с народом типа выяснили, что сухость в доме это "болезнь" всех дышащих домов (т.е. без гидро-, пароизоляции), т.к. вся влага зимой выходит через стены на улицу. И т.о. зимой становится, значит, в помещении сухо. Т.е. чтобы внутри дома воздух всегда был влажный в зимнее время, следует сделать так,как Эрнст - полностью гидроизолироваться снаружи. Валерия, поможете разобраться?
Валерия, я тут еще подумал вот о чем. Когда делали проект дома, то я не знал того, что знаю сейчас. И теперь для меня важно чтобы дом имел еще и тепловую инерцию, а это может обеспечить только массив камня - чем больше, тем лучше накапливает тепловое излучение идущее от труб. Ради этого я готов возиться с перлитом и класть еще один ряд ракушки, штукатурить. Жалко, конечно, что никто меня раньше не предупредил, типа, "утеплишь наружные стены пенопластом - станет сухо в доме без вентиляции" - я то был уверен в том, что как раз все наоборот... Но если у меня будут стоять стены толщиной в камень, а не полкамня, как сейчас, то дом будет остывать (случись вдруг непредвиденное) дольше. Да и комфортнее, когда теплые каменные стены вокруг (грубая аналогия - как печь остывая, продолжает обогревать своим теплом (в инфракрасном спектре) все, что находится в доме). Допускаю, что я где-то, в чем-то ошибаюсь. Поправьте,если что. Спасибо еще раз всем, кто поможет мне разобраться в трудных для моего понимания вещах, чтобы смогли мы построить по настоящему теплый и надежный дом.
Еще забыл добавить. Я был уверен в том, что с вентиляцией весь пар уходит в трубу. И в доме, зимой, по этой причине (в довесок к отоплению), будет сухо... Ведь даже летом, когда проветриваешь комнату днем в ясный солнечный день, влажность заметно падает (у меня есть гигрометр). Лишь после дождя, если открыть окно - влажность поднимается. А что будет зимой, когда влаги на улице практически нет?! Мне предлагали систему вентиляции сделать по типу рекуператора, но это очень дорого для нас, и к тому же, ее эффективность применительно к нашему дому мне не очевидна. Поэтому очень благодарен Валерии за предложение посчитать сколько по объему в нашем доме должно быть притока и вытяжки свежего воздуха. А если еще объяснят мне как добиться влажности (хотя бы 50%) зимой с помощью вентиляции - будет вообще просто замечательно. В крайнем случае, если уже ничего не поможет, наверно специально для этой цели (повышение влажности в доме) заведу цветы и рыбок в аквариуме :) Где-то так.
Смотрите, давайте Вы все подготовите, что я прошу. Я всё равно уезжаю, буду в понедельник. А над Вашим домом нужно мне подумать :-). Выкладывайте информацию, а я подумаю, посоветуюсь, и во вторник - среду (21-22 июня) отвечу на все Ваши вопросы.
Добрый вечер, Валерия!
Спасибо большое за помощь. Я подготовил план-схемы дома и внес небольшие дополнения т.к. дом получился в итоге чуть больше по размерам и объему, чем планировалось изначально. Окна у нас стоят металлопластиковые и чтобы создать нормальные условия для вытеснительной вентиляции (приток через один клапан - от 20 до 40м3/час) - в ближайшее время планировал врезать механические (т.е. простые) вент. клапана на все окна (в верхней части окна, с направлением потока вниз). Я затрудняюсь подсчитать площадь фасада и стены номер 3 (та стена, что выходит в сад, противоположная фасаду, я по ошибке дал ей номер 2), т.к. там есть скат крыши... Дублирую, на всякий случай размеры тех стен, что подсчитать для меня не трудно. Стена 2 площадь = 53.46м2; окна есть - 2 шт: а) 155х142=2.20м2; б) 145х142=2.06м2. Стена 4 площадь = 11.9м2 (остальная часть стены закрыта гаражом - она утеплена двумя слоями пенопласта 3см+ 2см=5см) - окон нет. По окнам стены 1 (фасад): всего 5-ть окон - а)100х40=0.4м2; б) 90х142=1.28м2; в) 85х132=1.12м2; г) 145х132=1.91м2; д) 155х142=2.20м2. По окнам стены 3: всего 5-ть окон - а) 100х40=0.4м2; б) 145х142=2.06м2; в) 145х132=1.9м2; г) 145х132=1.9м2; д) 140х200=2.8м2. Планы всех этажей дома привел в конце сообщения. Высота потолка: подвал - 2.5м; первый этаж - 2.9м; этаж под крышей (2-ой этаж) - 2.6 (в центре) и 1.4 (по бокам). Сейчас вентканал только один - на первом этаже над печкой - сечением примерно 20х15см (печники выложили параллельно печному дымоходу. Вентканалы планируются пробить чуть позже, в тех местах где расположены санузлы - во всех дверях в доме планируется щель над полом 2см, плюс вентрешетки внизу. Вентиляторы, постоянно работающие, устанавливать в нашем доме не планируется.
Вроде бы ничего не забыл. Извините, если будут какие-то мелкие не точности, спрашивайте, если что. С уважением, Алексей
Первое изображение не открывается. Загружаю его еще раз:
Маленькое уточнение - та стена дома, к которой примыкает гараж утеплена 2-мя слоями пенопласта изнутри гаража общей толщиной 5см, а над крышей гаража - 80мм, так же как и на всех остальных стенах дома. Стена гаража с улицы так же утеплена двумя слоями пенопласта - 80мм (думал сначала отапливать гараж, но в связи с кризисом и значительным ростом цен на газ - боюсь уже не потянем его топить...).
Забыл добавить. На крыше есть 3 мансардных окна (они обозначены мною в плане) размером 60х80см. Эти окна оборудованы вентклапанами, но я, не знаю их пропускную способность. Вроде бы пока все.
Вначале общие вопросы. Я вижу, что многочисленные мнения в интернете Вас совсем запутали :-). Попробую внести ясность. Смотрите, если стены дома паропроницаемые (выполнены из паропроницаемых слоев), то в доме появляется дополнительный приток через стены, и как следствие, дополнительный воздухообмен через стены. Кроме того, воздухообмен происходит через вентиляцию (если приток равен вытяжке), и через неплотности в окнах и дверях. В современных окнах нет неплотностей, они герметичны. В дверях тоже :-). То есть, теоретически, воздухообмен в доме регулируют: стены (если паропроницаемые), окна (если старые, деревянные), двери (если старые, плохо уплотненные), и вентиляция (приток и вытяжка). Смотрим, что у Вас: стены у Вас в пенопласте, они пароНЕпроницаемые (не влияют на воздухообмен), окна современные (не влияют), дверь, надеюсь тоже современная (не влияет). Влияет только вентиляция. По вентиляции все мои результаты расчетов выложу дальше. Теперь о том, где сухо, а где влажно. Ни одного случая не было у нас на портале (и в опыте :-)), чтобы человек с пароНЕпроницаемыми стенами жаловался на сухость. Наоборот, если у людей плохо подобрана вентиляция, а они утеплили стены пенопластом (сделали их пароНЕпроницаемыми), и поменяли окна (сделали их пароНЕпроницаемыми), -у них такая влажность, что они не знают, что с ней делать. Течет по окнам, по стенам, и тд. Поэтому, при пароНЕпроницаемых стенах, Вам, как мне кажется, за сухость переживать не стоит. Наоборот, надо правильно выполнить вентиляцию, чтобы не было высокой влажности и сырости в доме.
Выкладываю результаты расчета по вентиляции.
В Вашем доме (с учетом и времянки и будущей пристройки) для обеспечения здорового микроклимата в помещении небходим воздухообмен в количестве минимум 400 м3/час.
Вытяжка. Для обеспечения должной вытяжки нужно установить венканалы в санузлах, на кухне у Вас уже есть, и в топочной. Их можно сделать с естественной вытяжкой (без вентиляторов или с периодически работающими вентиляторами). Естественная вытяжка:
Топочная– канал Ø230 мм или сечением 300х150 мм (который будет вытягивать порядка 150 м3/час воздуха)
Кухня – Ваш существующий канал 200х150 мм (вытягивает примерно 110 м3/час)
Санузел– канал Ø230 мм или сечением 300х150 мм (вытягивает примерно 150 м3/час)
Итого 400 м3/час.
Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток), а значит будет составлять минимум 400 м3/кг. Поэтому кроме обустройства вытяжки нужно позаботиться и о должном притоке.
Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание (подробнее в статье Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома), либо же установить стеновые приточные клапаны, которые компенсируют недостающий приток. В основном один клапан подает 50 или 100 м3/ч свежего воздуха. Клапаны лучше устанавливать в таких помещениях: в спальнях, в гостинной, в кабинете. Устанавливать их лучше возле оконного проема именно в этих комнатах. Посчитайте те клапаны, что у Вас есть (хоть примерно), сколько они дают притока, и тогда понять сколько не хватает, и добавить его.
Примечание. Для того чтобы система вентиляции была рабочей, во всех внутренних дверях квартиры должны быть переточные решетки, либо же зазор под дверью минимум 2 см. Тогда воздух сможет свободно перемещаться от приточных устройств к вытяжным, унося с собой загрязнения.
Если же не обеспечить необходимый приток и вытяжку загрязненного воздуха, то в помещении будет, как я уже говорила ранее повышенная влажность (вплоть до грибка на стенах и откосах) и недостаток кислорода. Поэтому меры эти не желательные, а обязательные.
Теперь по теплоемкости стен. Смотрите, я не совсем понимаю, зачем это Вам :-). Вы собираетесь выключать отопление? Или еще как-то? Если будут серьезные перебои с отоплением, то лишняя ракушка с перлитом Вас не спасет, к сожалению. Дом все равно остынет. Это вопрос нескольких часов. Точно посчитать, насколько медленнее\быстрее будет прогреваться\ охлаждаться дом (при наличии еще одной ракушки с перлитом),- мы не сможем, к сожалению. Так, "на словах", без расчета, разница в часах. Поэтому тут уж сами решайте, делать эту дополнительную работу по еще одному камню ракушки, или не делать. Я надеюсь, что я уже объяснила, что на влажность это не повлияет никак.
Ка по мне, вывод такой: сделайте нормальную вентиляцию, будет у Вас нормальная влажность. Вентиляцию всегда можно будет регулировать (закрытием клапанов). Клапан закрыт, вытяжка уменьшилась на эту величину (если нужно будет).
Я бы не докладывала ракушку, но дело Ваше :-).
Спрашивайте :-).
Добрый день, Валерия!
Очень рада, что Вы разобрались, и мы Вам помогли :-).
По Вашим вопросам. Смотрите, ничего особо сложного в креплении еще одного ряда ракушки,- нет. Мы в течение двух дней подробно уточним и напишем, как это сделать. Так, предварительно, можно точно сказать, что это можно сделать, и особых трудностей в этом нет. Уже было у нас несколько случаев на портале, когда делали такие стенки (в уже эксплуатируемом жилье), и все было нормально. Просто надо уточнить именно про ракушку, как лучше ее прикрепить.
Теперь по расчету. Я посчитала на 3,1 (сопротивление теплопередаче, которое Вы хотели). У меня получается, что полракушки (дополнительной) достаточно для его обеспечения, без штукатурки перлитовой. Если стена как сейчас (полракушки+пенопласт), то нужно 1 см перлитовой штукатурки (для Р=2,8, для Харькова), и 3см перлитовой штукатурки (для Р= 3,1, то что Вы хотели).
Пока всё, по креплению ракушки допишем :-).
Валерия, еще раз спасибо большое за помощь в расчетах по утеплению и вентиляции! С нетерпеньем жду доп.информацию по креплению ракушки :-).
Опирать дополнительный ряд ракушечника можно на хорошо проармированную стяжку. Стяжка должна быть порядка 10 см, посредине проармированная сеткой с ячейкой 20 на 20 см, из арматуры диаметром 8мм, связанной вязальной проволокой. Я не знаю, как у Вас сейчас устроен пол :-). Вы его опишите пожалуйста (толщину стяжки, диаметр и шаг арматуры), возможно и его будет достаточно, а возможно по нему нужно будет сделать дополнительную стяжку.
Новую стену нужно привязать к старой стене. Это выполняется с помощью так называемых кляммеров:
Схема крепления новой стены к существующей
1- кляммер, 2- существующая стена, 3- новая стена
Они прибиваются к существующей стене на расстоянии 50 см друг от друга (по горизонтали) и заводятся в кладку новой стены в процессе ее возведения. Шаг кляммеров по вертикали - 40-60 см.
По полу ждем Ваших уточнений :-).
Добрый день, Таня! И Вам тоже благодарствую. Пол у нас, на первом этаже ж/б плиты толщиной около 20см (стандартные, советские еще, которые длиной 6-7м, а шириной около 1.20м), на втором этаже - 40 см толщина (новые, под заказ: длина 9м, ширина - 0.9-1.0м). Стяжку еще не делали - голые плиты лежат. Планируются теплые полы, поэтому уровень пола по любому поднимется на 10см. Спасибо большое за приведенную Вами технику крепления стены - информация изложена понятным языком,и вопросов пока нет. Надеюсь, уточнения с моей стороны были так же понятны.
Спасибо за уточнения. Ситуация ясна :-).
Ответ скорее всего будет завтра (24 июня) в течении дня.
Ракушечник можно опирать прямо на плиты. Прочности плит для этого достаточно.
У меня другой вопрос, выдержит ли эти дополнительные нагрузки фундамент дома.. Вы ракушечник будете класть вдоль всех наружных стен и первого, и второго этажа? Или только на первом этаже?
И опишите пожалуйста Ваш фундамент подробно: ширина, глубина заложения, армирование (диаметр и шаг арматуры).
Мы посоветуемся со специалистами, выдержит ли фундамент такую доп.нагрузку.