| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
утепление дома в Карелии
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление изнутри
Задан 7 лет назад. 5 ответов
-
Утепление квартиры 1-го этажа, Херсон
Задан 7 лет назад. 4 ответа
|
Есть вопрос по Утеплению? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Как лучше утеплить лоджию?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего поступить!
Есть лоджия (100 х 270 см) на пятом этаже стандартного кирпичного пятиэтажного дома, состоящего из двух секций по три подъезда в каждой. Тип или серию проекта дома не знаю. Дом сдан в середине 80 гг. прошлого века. Находится в Славянске Донецкой области.
Лоджия застеклена и граничит:
- с внутренней стороны – со спальной комнатой, толщину стен не измерял, но стены вокруг лоджии несущие, не менее 40 см толщиной, но скорее всего все 60 см;
- левая стена граничит с такой же стеной лоджии в соседней секции дома (т.е. если бы моя секция была последней, то квартира была бы угловой);
- правая стена граничит с соседней спальной комнатой (т.е. лоджия вперед фасада всего здания «не выпирает»);
- имеется передняя или фасадная стена (не знаю, как правильно), выложенная из белого силикатного кирпича, толщиной менее, чем 0,5 кирпича (кирпичная кладка устроена ложком друг к другу), за которой находится решетка (конструкция ограждения) перил и декоративные плиты;
- пол и потолок лоджии – плиты перекрытия: на четвертом этаже лоджия открыта; на потолочной плите устроен неутепленный козырек из деревянного каркаса и металлочерепицы (до этого потолочная плита лоджии по боковым стенам в сильный дождь протекала, т.к. она уложена под углом во внутрь, так что вода скапливалась на плите у самой стены и присутствовала там до полного испарения, после устройства козырька эта проблема вроде бы ушла (по словам старых хозяев, сам еще не проверял)).
Планирую:
- на фасадную стену для защиты и декорации (не зависимо, будет ли там утеплитель или нет) устроить металлопрофиль;
- поменять старые рамы (именно на лоджии) на металлопластиковые;
- убрать дверь и окно между спальней и лоджией, может вместе с подоконной перегородкой (еще не решил), т.е. в любом случае соединить комнату с лоджией;
- добавить отопление на лоджию (в квартире автономное отопление);
- и собственно утеплить лоджию.
Посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, как и чем лучше утеплить лоджию в моем случае, чтобы во всей комнате было сухо и комфортно? (Саму квартиру утеплять снаружи не собираюсь.)
И можно ли всерьез рассматривать следующие варианты утепления:
1. Лоджия утепляется изнутри полностью (пенопласт или стекловата) плюс утепляется снаружи фасадная (тонкая) кирпичная стена. (Каким способом и чем можно будет утеплить эту фасадную стену не срезая металлическую решетку перил и так, что бы потом можно было закрыть все металлопрофилем?).
2. Перед кирпичной стеной (с внутренней стороны лоджии) устраивается еще одна перегородка из полых полушлакоблоков (остались после дачных построек, как раз на эту стену хватит), между перегородками укладывается утеплитель (какой лучше и нужно ли оставлять воздушную прослойку?) плюс лоджия полностью утепляется внутри.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
Спасибо, редко так подробно и понятно излагают вопросы :-). Ситуация в принципе ясна, есть только два уточнения:
Пока могу точно сказать, что утеплять нужно пол лоджии, потолок и фасадную стенку (толщины посчитаем). Правую стенку точно не нужно, так как за ней теплое помещение. А вот для объединения лоджии с комнатой Вам нужно делать проект перепланировки и согласовывать с соответствующими местными инстанциями. Полностью сносить несущую перегородку могут и не разрешить, тут нужно узнавать.
Из двух предложенных Вами вариантов утепления гораздо лучше второй вариант. При первом варианте есть угроза выпадения конденсата (точка росы) на внутренней поверхности стены. Точку росы тоже посчитаем, когда разберемся с конструкцией фасадной стенки. И еще напишите, пожалуйста, какая толщина у Вас полушлакоблока, это нужно для расчета толщины утеплителя при второй схеме утепления.
Пока все. Ждем Ваших уточнений :-).
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!
Будем разбираться с уточнениями.
1. Соседская лоджия (слева) застеклена – стоят стеклопакеты, фасад закрыт металлопрофилем. Утеплена ли она или нет, есть ли на ней обогреватели – не знаю, к соседям еще в гости не ходил, а стекло отражающее стоит – не заглянешь – шифруются наверное соседи!!! Толщина соседских рам стеклопакета стандартная, т.е. справа, слева и сверху рамы не расширены для утепления – поэтому может и не утеплена. Центрального отопления у них тоже нет, если только не электрическое или на лоджии не электрообогреватели стоят? Но будем считать что лоджия просто застеклена – так не ошибемся!
2. Решетки, они же перила, они же балконное (такое точно как на большинстве балконов тех же «Хрущевок») ограждение – металлические горизонтальные полоски и вертикальные прутья сваренные между собой (как перила на лестницах в подъездах). К ним приварены сверху и снизу несколько кусков уголков на которых держатся эти самые декоративные плиты. С чего они сделаны – не знаю (смотреть фото 1 и 2), да и неважно, все равно их буду снимать, а вот само ограждение срезать не буду, поверх него на металлическом или деревянном каркасе (обработанном антисептиком) хочу повесить металлопрофиль (прям как у соседей слева).
Так вот, перед этим ограждением (имеется ввиду, изнутри лоджии), лет двадцать назад была выложена стена из белого силикатного кирпича и застеклена сама лоджия (рамы деревянные, стекла двойные – очень даже хорошо сделано было, как для конца 80-х гг.). Кирпич выложен так, что самые его узкие стороны примыкают друг к другу. Стороны кирпича я обзываю так (может это и неправильно): постельная – самая широкая, тычковая – торец кирпича и ложковая (ложечная) – боковая сторона. Поэтому толщина передней стены равна приблизительно 7,5 - 8 см. (Смотреть схему – фото 3).
3. На счет объединения лоджии с комнатой (или наоборот): полностью всю перегородку сносить не собираюсь, только лишь подоконную ее часть, а перегородки (несущие стены) слева (длиной 80 см) и справа (длиной 40 см.) и еще сверху (та, что сейчас над окном и дверью на лоджию) остаются на своих местах. А может вообще ничего трогать не буду – только дверь и окно уберу (между лоджией и комнатой). Но в любом случае, нужно утеплять так, как если бы лоджия уже была присоединена к комнате, что бы потом не пришлось доутеплять.
4. Полушлакоблок – почти как половина целого шлакоблока, разрезанного вдоль, чуть-чуть шире, а именно 10 см. Внутри – полый (смотреть схему).
5. Теперь фото (фото из инета, но принцип ограждения с плитами – тот же, чтоб сфоткать свою лоджию – надо ехать в Славянск):
Фото № 1. Имеются ввиду балконы, которые выше и левее.
Фото № 2. Даже видны крепления для декоративных плит.
Фото № 3. СХЕМА. Сразу прошу простить меня за свой «французский», но я не художник и в школе черчение не преподавали – как получилось так и получилось! (Еще и сканер обрезал немного справа и внизу)
6. С Вашего позволения еще вопрос на засыпку! Что скажете на счет Пеноплекса (или любого другого экструдированного пенополистирола, им можно стены утеплять и между кирпичной и шлакоблочной перегородками положить или только пол, или вообще от него отказаться и все сделать пенопластом?
ЕЩЕ РАЗ ВАМ СПАИБО БОЛЬШОЕ!
Жду ответа с огромным нетерпением!!!
Если что еще уточнить – спрашивайте – уточню!!!
Спасибо за уточнения. Все очень подробно и понятно, ка обычно :-). Извините что долго не отвечали (выходные).
Подготовлю ответ, выложу его завтра тут же.
Здравствуйте!
Понял, жду ответа!
Извините. Отвечу утром 6 июля. Просто не успеваю - много вопросов на сайте.
Для начала перечислю конструкции, которые требуется утеплять: пол, потолок, фасадная стенка и перегородка с левой стороны лоджии. Теперь по-порядку о каждой конструкции.
Фасадная стенка
1. Вариант внутреннего утепления. Для начала поясню, как будет работать стена при таком варианте. Когда стена утеплена изнутри, то она "отгорожена" от комнатного тепла. И начинает промерзать сильнее. И точка конденсации влаги (точка росы) в стене смещается в сторону помещения. Если она при этом остается в стене- можно утеплять изнутри. А если точка росы перемещается на поверхность стены, под утеплитель, или в сам утеплитель,- нельзя утеплять изнутри, так как будет конденсат. Я выполнила расчет по расположению точки росы в Вашей стене, утепленной изнутри. К сожалению, расчет показывает, что точка росы прямо в утеплителе. Поэтому, могу точно сказать, что Вам нельзя эту стену утеплять изнутри. Ничем. Все равно, какой утеплитель, стена будет мокрая.
Остается только утепление изнутри с устройством дополнительной внутренней стенки из полушлакоблока или же утепление снаружи, если решитесь спилить металлическое ограждение (оно по сути ничего не несет).
2. Внутреннее утепление с доп. стенкой из полушлакоблока. Утеплителя в таком случае понадобится 90 мм (50+40) эппс или пенопласта либо же 100 мм минеральной ваты (плитные позиции с плотностью 35-45 кг/м3). Если применять минеральную вату, то между ней и силикатным кирпичем нужно выдержать расстояние 2-10 см (оптимально 4-6 см), оно нужно для вентиляции утеплителя. Если пенопласт или эппс, то зазор этот не нужен. Между шлакоблоком и утеплителем (любым) зазор не нужен. Шлакоблок нужно обязательно связать с стенкой из силикатного кирпича. Делается это при помощи гибких связей. Если утеплителем будет служить минеральная вата, то для того чтобы обеспечить вент зазор между ватой и силикатным кирпичем стенки соединяются между собой специальными гибкими связями с пластиковыми фиксаторами для крепления теплоизоляции. Эти гибкие связи представляют собой стержень круглого сечения Ø6 мм с песчаным анкером на одном конце и дюбельной гильзой на другом.
Гибкие связи
Вертикальный шаг анкеров 500-600 мм, горизонтальный - 400-500 мм. Крепятся они так: в несущей стене сверлятся отверстия в нужном порядке (шаг указан выше), в которые забиваются дюбеля. На дюбеля нанизываются пластиковые фиксаторы так, чтобы расстояние от фиксатора до стенки из кирпича составляло от 2 до 10 см. Затем на дюбеля нанизываются плиты минеральной ваты вплотную к пластиковым фиксаторам. Свободные конецы связей с песчаным анкером заделывается в кладочный шов шлакоблочной стенки.
Крепление утеплителя и стенки из шлакоблока.
Если в качестве утеплителя будет использован эппс или пенопласт, то вентиляционный зазор обеспечивать не нужно. Поэтому для связи стенок можно использовать такие анкера без пластиковых фиксаторов.
3. Наружное утепление. При таком варианте утепления утеплитель должен вплотную примыкать к стенке из силикатного кирпича, поэтому он возможен только если срезать металлическое ограждение. Утеплителя понадобится 100 мм эппс, пенопласта или минеральной ваты.
Если облицовку делать из металлического профлиста или любого сайдинга, то конструкция с мин ватой будет такая (слои перечислены изнутри наружу): силикатный кирпич 8 см, мин. вата в плитах плотностью 35-60 кг/м3, ветрозащитная мембрана с паропроницаемостью от 1000 г/м2·24 часа, вент.зазор 2-4 см, металлический профлист. Если применить пенопласт или эппс, то ветрозащита не нужна.
Также можно рассмотреть вариант облицовки штукатуркой под покраску. Тогда понадобится минвата плотностью 135-145 кг\м3, специальная позиция под наружную штукатурку, либо пенопласт плотностью 20-25 кг\м3, или же эппс, плотностью 25-35 кг\м3. Как сделать такой фасад подробно расписано в теме Как штукатурить пенопласт.
Левая перегородка
По расчету для ее утепления потребуется 100 мм эппс, пенопласта или минеральной ваты. Это если у соседей лоджия не отапливается. Лучше бы конечно зайти в гости и поинтересоваться :-). Зачем лишний раз тратить время и деньги :-).
Пол
130 мм минерально ваты (плотность 160-200 кг/м3), либо же 120 мм эппс или пенопласта (плотность 35 кг/м3). По утеплителю должна быть стяжка толщиной минимум 4 см (для распределения точечных нагрузок). По минеральной вате перед заливкой бетона нужно уложить пароизоляционную пленку (для предотвращения протекания в нее бетонного молочка). По эппс и пенопласту пленка не обязательна, достаточно проклеить стыки плит скотчем.
Потолок
По расчету требуется 200 мм минерально ваты, или же 180 мм эппс либо пенопласта. И вот тут так же, как и с фасадной стенкой - утеплять изнутри очень нежелательно., будет конденсат. Но если никак иначе нельзя, то изнутри по утеплителю нужно проложить пароизоляционную пленку, стыки ее проклеять, затем вент зазор 2-4 см для выветривания конденсата и после можно крепить гипсокартон или вагонку. При этом по верху потолочной плиты лоджии нужно уложить гидроизоляцию (иначе между плитой и утеплителем будет скапливаться вода при малейшем повреждении козырька). Делать это нужно в сухую погоду, когда плита полностью просохшая, подойдет 2 слоя обычного рубероида.
Если же есть возможность утеплить потолок снаружи (по плите), то тогда прямо на плиту кладете пароизоляцию, стыки проклеиваете, затем кладете утеплитель, и по нему 2 слоя рубероида (по мин. вате его можно наплавлять, по эппс и пенопласту - нижний слой прибить, верхний наплавить).
Теперь касательно эппс (в том числе пеноплекса). Все конструкции, которые я описала выше можно им утеплять. Если сравнивать с пенопластом, то эппс немного лучше, так как совершенно не впитывает влагу (0,2% по объему). Хотя разница, в принципе, не существенная (у пенопласта водопоглащение 3% по объему). А вообще в каждой отдельной конструкции Вашей лоджии можно применить и пенопласт и эппс и минеральную вату, главное применять нужную плотность, соблюдать нужные вент.зазоры и укладывать где нужно пленки. Тогда любой из этих утеплителей прослужит Вам очень долго.
Ну вот, пока все :-). Спрашивайте и уточняйте, если есть неясности :-).
Добрый вечер!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за подробный ответ!
Все вроде понятно! Буду делать вариант со шлакоблоком (99,99%) и везде эппс или пенопласт. И попытаюсь "заглянуть" к соседям (конечно через входную дверь и с их разрешения и только на лоджию).
Если что-то будет идти не так, то буду интерисоваться, с вашего позволения!
Один момент уточнить хочу:
"При этом по верху потолочной плиты лоджии нужно уложить гидроизоляцию (иначе между плитой и утеплителем будет скапливаться вода при малейшем повреждении козырька). Делать это нужно в сухую погоду, когда плита полностью просохшая, подойдет 2 слоя обычного рубероида."
Насчет любой изоляции и утепления "по верху потолочной плиты лоджии", боюсь, здесь что-то сложно придумать, если только не демонтировать сам козырек, а ломать его жалко да и высоковато!Вот!
А через вентиляционное окно (что выходит из чердака как раз над плитой лоджии) не получится - окно очень узкое и конструкция козырька мешает! Связался с бывшими хозяивами - те сказали, что все швы между кирпичной стеной и планкой примыкания на козырьке промазаны были каким-то специальным кровельным силиконовым герметиком. А под металлом (сразу под обрешоткой устроен гидробаръер). Полезу на чердак, проверю - действительно ли есть там эта пленка. Будем надееться, что водичка не протечет!
Так вот вопрос. Если гидробаръер (который не на плите, а под обрешеткой) стоит и с ним все нормально и вода протикать не будет, то нужно будет укладывать рубероид на самой плите (т.е. делать какой-либо гидробаръер по самому полу плиты)?
Ну, а утеплять "по верху потолочной плиты" - это ОЧЕНЬ маловероятно!
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!
Отдельное спасибо BuilderClub за предоставленные возможности!
До свидания!
Очень хорошо, что герметиком примыкания промазаны :-). И что гидробарьер есть - тоже хорошо. Это конечно же все упрощает. Тогда рубероид по плите уже не нужен! Утепляйте изнутри с пароизоляцией делайте необходимый вент.зазор (так как описано выше). Чаще проветривайте помещение, чтобы конденсат выветривался. И вообще, советую Вам обратить особое внимание на вентиляцию в квартире, она придельно важна при утеплении наружных стен эппс или пенопластом, а также при абсолютно любом внутреннем утеплении. Прочтите пожалуйста статью Вентиляция дома. Система вентиляции частного дома. И если останутся вопросы, задавайте их тут :-).
Добрый день!
Вопрос во вложенном файле!
Спасибо БОЛЬШОЕ за внимание!
Далее текст вынесен из вложения:
День добрый!
Это ОЧЕНЬ хорошо, что не нужен рубероид! СПАСИБО – успокоили!!!
Хотел еще уточнить небольшой нюанс: между шлакоблочной стеной и кирпичной стеной утеплитель (эппс и пенопласт) с любой стороны приклеивать нет необходимости, а просто прижимать два слоя утеплителя плотненько к кирпичной стене при устройстве (кладке) шлакоблочной стены, правильно я понял? Или же необходимо приклеивать как при наружном утеплении?
На счет вентиляции! В инете есть много информации о клапанах приточной вентиляции, и так же много отзывов счастливых обладателей сего чуда (я имею ввиду, негативных отзывов). Из недостатков, о которых говорят, меня интересует один: ЧТО ДЕЛАТЬ С ХОЛОДНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА зимой при температуре, начиная от -7С и меньше, при встречном ветре (у меня иногда от сильного ветра и котел (парапетный) задувает)? Если закрывать клапан полностью (вмонтированный в стену), хотя полностью закрываются не все клапана, не примерзнет ли он, и как же быть тогда с проветриванием? За увеличение расхода газа (электроэнергии) я молчу, здесь никуда не денешься, приточный холодный воздух необходимо подогревать! Главное, чтоб поток этого холодного воздуха не приносил дискомфорт. А ведь зимой в спальне или детской любая щель из которой дует – это большая проблема – со старыми деревянными оконными рамами, я думаю все сталкивались, по крайней мере, раньше.
Так вот, ВОПРОС: что делать с потоком холодного воздуха зимой?
Если уже устанавливать такой клапан, то только с принудительным подогревом.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше использовать в моем случае (спальня + лоджия)? Смонтировать клапан можно внутри кирпичной и шлакоблочной стены; сверлить (алмазное бурение) несущую стену, точнее найти того, кто просверлит так как показано в инструкции по монтажу (например приточный клапан КИВ-125) – в Славянске проблематично!
Напишите, пожалуйста, свое мнение о приточных клапанах с принудительным подогревом воздуха. Мало о них информации нашел!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Утеплитель (эппс, пенопласт) между шлакоблочной стеной и кирпичной стеной приклеивать не нужно ни к одной из сторон. Просто плотно укладывать, Вы все верно описали :-). Если мин.вата, то зазор нужен между ватой и кирпичной стенкой (подробнее описано в предыдущем моем комментарии).
По вентиляци и приточному клапану, в частности, свое мнение я подробно описала в вопросе Стены из пенопластовых блоков. Прочтите пожалуйста. И если останутся у Вас вопросы, задавайте их тут :-).
Касательно приточного клапана с подогревом воздуха - это хороший вариант. Плохого о них сказать ничего не могу. Правда они конечно же дороже, чем без подогрева.
П.С. Вы можете писать комментарий прямо на сайте :-). Точно так же, как в Word-е. Тогда мне не прийдется каждый раз выносить текст из вложения :-).
Добрый день!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТВЕТЫ!
Я думаю одного клапана на лоджии (в спальне) в моем случае будет достаточно, учитывая, что стены всех остальных комнат квартиры не утеплены (ни снаружи, ни изнутри, но при этом на окнах везде - м/пластик), по крайней мере в ближайшие ...надцать лет не собираюсь утеплять (будет зависеть от температуры зимой).
P.s. Писать слишком длинные тексты прямо на сайте иногда не получается - непостоянное подлючение к интернету (DSL модем), уже напечатанный текст не всегда сохраняется, и не все браузеры поддерживают вставку текста в поле письма на сайте из текстового документа - вот и приходится подстраховываться!
СПАСИБО! Желаю море удачи и дачи у моря!!!