| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Трещина в стене (и в фундаменте?)
Задан 7 лет назад. 24 ответа
-
Трещины по всему дому
Задан 8 лет назад. 5 ответов
-
Трещина между старой и новой частями дома в стенах
Задан 8 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Трещинам в доме? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Строительство остановилось, продолжать ли!
На своем участке имею уже построенную коробку будущего дома построил ее в прошлом году и думал доделывать в этом году...а тут дожди начались ....пошел проверять все ли на месте...выяснилось что лопнула облицовочная кладка ВОТ теперь в сомнении отчего усадка от дождей... зимой было все хорошо нормально ни одной трещины не было....подскажите что делать...
Комментарии
Добавить комментарий
Сфотографируйте, пожалуйста, трещины, и выложите фото. И еще, желательно, чтобы был план, на котором показать места расположения трещин. Мы посмотрим всё это, тогда можно будет какие то выводы делать.
Ждем фото и план :-).
Пока ничего страшного не видим. Трещины похожи на усадочные.
Сразу не спросили, а это важно - связывали ли Вы наружную облицовочную стенку из кирпича с основной стеной из керамзитовых блоков? Если связывали, то чем и с каким шагом по вертикали и по горизонтали. То же самое касается и связи внутренней кирпичной стенки с керамоблоком.
Монолитная лента в основании ФБС проармирована?
И какие грунты у Вас, особенно в основании фундамента (песок, глина, суглинок, супесь)? - от этого зависит нужно ли будет утеплять отмостку.
По керамоблокам монолитный пояс делать Вам нужно в любом случае. Нельзя плиты на керамоблок без монолитного пояса опирать. Так что тут без вариантов.
А вот по связи стенок, нужно посоветоваться, достаточно ли ее. Отвечу в понедельник-вторник (18-19 июля).
Поверху кладки керамзит блоков я рассматривал, что уложу красный полнотелый кирпич с перевязкой сеткой армирующей это свяжет внутреннею стену из красного кирпича и керамзит блоки но основное отпирание плит предусматривал на керамзит блоки.
По связи кирпичных стенок с керамоблоком. Шаг конечно слишком большой. По-хорошему он должен быть почти в 3 раза меньше (500-600 мм по вертикали и 400-500 мм - по горизнтали).
Но хорошо, что хоть как-то связали :-). Бывает и вообще без связей. Самое плохое, что в итоге происходит - облицовочная стенка отходит от основной. Но в Вашем случае должно быть все хорошо.
С трещинами делать ничего не нужно. Пока оставьте их как есть. При желании, когда весь дом уже будет достроен, в тех местах где сейчас трещины по облицовочному кирпичу, его можно будет оккуратно выбить на 4-5 см и закрыть такими "плиточками", заранее сделанными из облицовочного кирпича.
Монолитный пояс нужно делать обязательно. Армированная кирпичная кладка его не заменит. Тем более, стенки связаны не достаточно часто. Так что тут не стоит экономить. Монолитный пояс нужно делать почти на всю ширину стены, оставляя 4-5 см на облицовку кирпичем и 2 см на утепление. Для облицовки используются заранее подготовленные кусочки облицовочного кирпича. Высота монолитного пояса около 20 см, она может быть на пару см больше или меньше, но желательно кратно высоте кирпича для того, чтобы не пришлось потом снаружи использовать половинки кирпича. Армируется пояс 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм и связывается поперечной арматурой Ø8 мм с шагом 40 см.
Монолитный пояс
Спрашивайте, если есть еще вопросы :-)!
Спасибо большое за ответы, но все же возникают еще вопросы.
Не хотелось бы снимать со стены полнотелый кирпич уложенный поверху керамзито блоков и внутренней стены, работа ведь сделана. Конечно с армированным поясом плиты будут более равномернее распределять нагрузку на стены, и возможно ли изготовление с приготовлением раствора на месте, в стенах были предусмотрены каналы для дымоходов как пройти через них армированным поясом. Размеры под каналы оставлены 120*250 мм..
Вы просто писали "поверху кладки керамзит блоков я рассматривал, что уложу красный полнотелый кирпич с перевязкой сеткой армирующей ", а оказывается уже уложили :-). Тогда подумаем, имеет ли смысл делать монолитный пояс по кирпичам. Напишите пожалуйста подробнее, как вы проармировали эти 4 ряда полнотелого кирпича: в каждом ли ряду армирование, из чего оно, и если это, например, сетка, то какая у нее ячейка и диаметр проволоки.
Сделать монолитный пояс на месте, из самостоятельно приготовленного раствора, конечно же можно.
Касательно дымоходов подумаем. Напишу ответ в понедельник-вторник (25-26 июля). А Вы уточните, пожалуйста, по армированию 4 рядов кладки из полнотелого кирпича :-).
Смотрите, подумали мы еще, посоветовались. Советуем Вам разбирать 4 ряда кладки из полнотелого кирпича, которые уложены вместо монолитного пояса и делать хороший полноценный монолитный пояс. Он и в обычной ситуации по керамоблоку обязателен, а у Вас еще и трещины по фасаду. Не стоит тут экономить и надеяться на случай. Вы конечно можете рискнуть и оставить кирпич, но поверьте, это очень не безопасно для целостности стен дома. Иначе мы бы Вам не советовали разбирать, так как конечно же понимаем, что это дополнительные затраты времени и денег. Но это гораздо проще, чем разбирать потом целый этаж..
По каналам под дымоходы. В тех местах, где будут каналы, заранее (перед заливкой монолитного пояса) установите коробочки, сбитые из дерева по размеру канала (120х250 мм).
Добрый день Татьяна! над керамзито блоком проложен один ряд красного кирпича с кладочной сеткой шагом 10 Х10 , который закрывает их и выравнивает над перемычками,для укладки плит, а облицовка выложена всего 2 или 3 ряда. на рисунке видно что над перемычкой 2 ряда. Также хотел спросить армированный пояс делать по всем стенам или только по наружным?. и еще к основному фундаменту я придела фундамент веранды (были выпуски блоков из основного фундамента на весной перед кладкой обнаружил что он отрезал их с одной стороны, надеюсь что не отойдет) и сделал кладку стен, а над ним тоже армированный пояс заливать или как?. Конечно я уже тоже думаю также как вы то что армированный пояс нужен, да и верхняя часть облицовки ляжет как раз своей частью на этот пояс.
Армопояс нужно делать по всем несущим стенам, т.е. по всем стенам, на которые будет опираться прекрытие. По межкомнатным перегородкам не нужно. Только по несущим наружным и внутренним стенам.
Не совсем понятно вот тут: "были выпуски блоков из основного фундамента на весной перед кладкой обнаружил что он отрезал их с одной стороны, надеюсь что не отойдет" - уточните пожалуйста, "он отрезал их с одной стороны" - кто он? :-), а также кого и как он "отрезал" :-). Никак у меня не получается догадаться ))).
А армопояс нужно делать по всем несущим стенам, на которые будет опираться перекрытие, соответственно если под стенами веранды есть фундамент, и на них будут опираться плиты перекрытия, то армопояс по ним тоже нужен.
Так вот сегодня еще раз добрался до участка, что бы осмотреть гипсовые пластинки и понял что они разорвались а это значит процесс продолжается (.короче все что то не так.
Поясню на счет "срезал" из основного фундамента были оставленны выпуски бетонных блоков которые я решил использовать для связи фундамента веранды в итоге получилось то что этот выпуск с одной стороны фундаментом веранды был срезан наверно после оседания фундамента.... ,
Так все таки ли надо снимать кирпич который закрыл керамзитовые блоки или можно по нему и высото 150 мм хватит ли для армированного пояса или нет.
Так, давайте тогда разбираться с трещинами. Пока поставьте новые маячки, и так нужно будет делать постоянно, пока трещины не перестанут увеличиваться. Постоянный контроль.
Давайте еще раз проверим связаны ли просадки с фундаментом.
Если тут все окажется хорошо, то причина только в недостаточной связи облицовочного кирпича с керамоблоком. 1,5-2 м - это очень редко. Вы писали, что связь их проволочная, опишите ее пожалуйста подробнее (это просто проволока, или плетеная сетка из проволоки, или еще что-то, и Ø проволоки укажите, если знаете).
А по веранде, скажите - Вы ее таки выстроили, или еще нет? Я правильно понимаю, выпуск из фундаментных блоков с одной стороны просто оторвало, когда он был еще не нагружен? Важно понять в чем причина.
С армопоясом пока вопрос отложим. Возможно прийдется и вовсе разбирать всю кирпичную облицовку. Так что давайте пока разберемся окончательно с трещинами.
На цоколе трещины есть только в двух местах
Для фундамента использовали блоки толщины 50 см ФБС -5
На участке верхний слой 60 см это чернозем, а затем на глубине 1,20 глина из которой можно что то лепить. В основании фундамента глина по верху ее насыпана подушка из щебня и песка толщиной 20 см. а затем залита монолитная лента. шириной 55 см и высотой 25 см с арматурой но без пространственного каркаса.
Уровень грунтовых вод на сегодня составляет 6-7 метров, весной возможно выше. Точно не удалось установить
Ближайший город Уфа, а строительство находится юго-восточнее в 35 км. В направлении Оренбурга.
Цоколь армирован одним рядом кладочной сетки с ячейкой 10Х10 см. Облицовка имеет выступ 1,5 см. Прочность раствора нормальная, отверткой трудно ковырять, а в цоколе немного слабее получилось.
Трещины идут по облицовочному кирпичу а также и по внутренним стенам, но только по швам керамзитоблоки посмотреть не удалось так как заложены полнотелым кирпичом. процесса по внутренней стене нет так маяк вроде целый хотя может это связано то что от толще.
Для связи облицовки с основной кладкой использовали проволоку диаметром 2,5 мм , изгибали своеобразным способом, для того что бы можно было вставить в отверстия в керамическом кирпиче
По фундаменту веранду мы выстроили, но пока все нормально, блок оторвало когда он еще ненагружен был
здесь вот схема где трещины продолжают свое дело
Смотрите, грунты у Вас пучинистые. В них вообще-то не рекомендуется применять фундаментные блоки для возведения стен цокольного этажа. Так как пучинистые грунты замерзая неравномерно давят на ФБС, а ФБС не связаны между собой никак кроме раствора. В результате блоки могут неравномерно сдвигаться по горизонтали, а если врмопояс в основании не выполнен, то и по верткали. У Вас армопояс есть, но он недостаточно армирован. Все это, вероятнее всего привело к появлению трещин на цоколе. Плюс цоколь опять же армирован недостаточно, должен быть пространственный каркас из арматуры диаметром 10-8 мм, вместо одного ряда кладочной сетки.
Проволоки диаметром 2,5 мм, которая применялась для связи облицовки с несущей стеной не достаточно. Обычно для этого применяются гибкие связи (прутки арматуры) диаметром 6 мм? Не говоря уже о том, что шаг их должен быть 50-60 см, вместо 1?6-2 метров. Так что, к сожалению, наличие такой связи приравнивается к ее полному отсутствию. Так как проволока такого маленького диаметра не предотвратит подвижки облицовки по вертикали. Она очень тонкая, и будет просто гнуться туда, куда ее будет гнуть облицовка.
А изнутри трещин менше скорее всего потому, что связь там другая, тоже недостаточная, но все-таки немного лучше.
Пока все что я написала выглядит, к сожалению, довольно грустно. Теперь подумаем как быть. Я постараюсь завтра Вам написать. Еще хочу посоветоваться.
А гидроизоляцию стенок цокольного этажа делали? И по цоколю перед первым рядом керамзитных блоков противокапиллярную гидроизоляцию укладывали (обычно это 1-2 слоя рубероида)?
Ошибки, допущенные при строительстве, я уже перечислила. Теперь рекомедации. Облицовку оставляйте, наблюдайте постоянно за состоянием трещин (маячки). То что они идут только по швам кладки - это хорошо, хуже, если по самому кирпичу. А так когда трещины остановятся Вы их просто замажете раствором. Ряд красного кирпича по верху стен нужно разбирать, затем делать полноценный армопояс. Диаметр поперечной арматуры вместо 8 мм тоже лучше будет взять 12 мм (как и продольная арматура в армопоясе). Шаг поперечной увеличить с 40 см до 25 см. Армопояс позволит распределить равномерно нагрузки от плит перекрытия на всю стену.
Спланируйте уклон прилегающего к дому грунта так, чтобы вода во время дождей текла от дома, а не наоборот. Можно сделать для этого специальные канавки, отводящие воду от дома.
По цоколю трещины скорее всего не увеличиваются, но за ними тоже наблюдайте (маячки).
Страшного с Вашим домом ничего не случится, это точно. Все эти трещины незначительные и скорее всего должны остановиться. В крайнем случае, в некоторых местах стену можно будет стянуть металлическими пластинами, приблизительно как сделал пользователь в вопросе Несущая стена не связана с коробкой дома, как это исправить, только можно подумать как это покрасивее сделать. Но пока такая связь не нужна.
Касательно фундамента. Вам нужно будет как можно скорее сделать отмостку по периметру дома. Отмостка дролжна быть шириной не менее 80 см (лучше даже 1 метр), обязательно утепленной. Это уменьшит глубину промерзания грунта вокруг дома (в Уфе промерзание грунта 180 см), и тем самым уменьшит неравномерное давление сил морозного пучения грунта на фундаментные блоки. Также очень важно, чтобы грунты вокруг дома как можно меньше намокали, так что уклон, как я уже писала "от дома", плюс организованный отвод воды с крыши.
В общем, не переживайте и достраивайте дом. Должно быть все хорошо :-).
Спасибо что вселили увереность в меня.
Спрашивайте, если в процессе стройки возникнут еще вопросы :-)!
Доброго дня вам Татьяна!
Возвращаюсь все же к своему вопросу, трещины все также и продолжают появляться и это плохо конечно, но возникла мысль наверно возможно по армированному слою отделить облицовочную кладку которая пойдет выше от той что уже есть (что бы потом была возможность разобрать то что есть), хотя в голову лезет мысль разрушить всю потрескавшуюся кладку, или все же подождать еще год и посмотреть что будет дальше. а в этом году уж сделать армированный пояс и уложить плиты перекрытия на него и конечно же самое главное отмостка да и хотел утеплить фундамент прессованным пенопластом, т.е. отрыть обратно обратную засыпку на 1 м и повторно засыпать жирной глиной и расширить зону засыпки, А еще вопрос
1
и будет еще один вопрос как все же правильнее сделать армированный пояс после того как вышлю рисунок раскладки плит сможете посоветовать.
Вот еще раз рисунок плана первого этажа как я хотел разложить плиты!
Зеленными стрелками указал направление укладки плит как вот зделать армированный пояс?
А вот и рисунок плана первого этажа?
Зеленными стрелками указал направление укладки плит!
1
А вот рисунок плана первого этажа.
Зеленным цветом показаны плиты а стрелками и направление укладки
1
Ответ будет готов в понедельник- вторник (8-9 августа).
С точки зрения экономии энергоносителя на обогрев подвала, его стенки конечно правильно было бы утеплить на глубину промерзания грунта (Уфа - 180 см), тогда теплопотери значительно сократятся. Но с другой стороны, Тепло, которое будет проходить через неутепленные стены подвала, будет греть грунт, прилегающий к стенкам подвала. Что уменьшит вероятность промерзания этого грунта, а значит уменьшит вероятность его вспучивания в следствии замерзания. И давление на стенки подвала (сделанные из ФБС, а не из монолита, как это было бы правильно для пучинистых грунтов) уменьшится, так как не будет давления сил морозного пучения грунта. Поэтому, если в подвале не планируются комнаты для постоянного прибывания людей, то стенки подвала лучше не утеплять. По крайней мере пока точно.
По рисунку. Вставку можно сделать и из пенопласта. Хотя лучше именно из эппс, как я советовала выше в описании рисунка. Так как у эппс немного лучше теплоизоляционные свойства. И 20 мм эппс - это немного лучше, чем тех же 20 мм пенопласта.
По схеме укладки плит перекрытия. Все хорошо. Единственное, не совсем понятно на что будут опираться плиты по оси Б, в участке, расположенном между осями 2 и 3.
А на вопрос имеет ли смысл по армированному слою отделить облицовочную кладку, которая пойдет выше от той, что уже есть, отвечу завтра (9 августа).
Добрый вечер Татьяна, спасибо большое за ответ, но все же я собрался утеплить только конечно не на всю глубину 1,80 а на 60 см, верхнюю часть где будет проходить отмостка и наверное под самой отмосткой, хотя конечно возможно и не успею я в этом году так что подвал опять останется зимовать холодным . На участке по оси Б, расположенном между осями 2 и 3 плиты опираться будут на прогон наверное так или железную балку.
Еще конечно был один вопрос , по плитам? так я планировал их опирать не на внутренний слой стены а именно на керамзитоблоки потому что внутренняя стена из красного кирпича выполнена на плитах подвала конечно может это и неправильно было но сделано именно так.то ест плита зайдет на стену на 240 мм, это плохо?, и думаю еще как снять давление с внутренней стены.
Касательно утепления стен подвала. Подвал будет холодным до того момента, пока не поставите в нем окна и не появится в нем источник тепла. Только тогда он действительно будет теплым, а утеплитель будет удерживать тепло. В противном случае утеплителю особо и не чего будет удерживать, так как температура в подвале будет такой же, как и вне его стен.
Отделять облицовочную кладку второго этажа от облицовочной кладки первого этажа имеет смысл. Сделать это можно за счет монолитного пояса. Его нужно залить почти на всю ширину стены, оставляя только 3-4 см с наружной стороны (чтобы потом облицевать заранее подготовленными плитками из облицовочного кирпича). Конечно в таком случае прийдется отказаться от утепления монолитного пояса, о котором мы говорили раньше. Но это единственный вариант надежного и безопасного разделения облицовки.
Плиты опирайте на монолитный пояс на 240 мм. Без монолитного пояса никак нельзя. То, что внутренняя кирпичная облицовка опирается на плиты перекрытия - это нормально. Снять с нее нагрузку никак не получится, она уже нагружена собственным весом. Можно ее так же, как и наружную облицовку, связать с основной несущей стеной монолитным поясом или вовсе разобрать. Но строить дальше без монолитного пояса точно нельзя.