| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Расчёт деревянного ростверка
Задан 7 лет назад. 16 ответов
-
Каркасник облицованный кирпичом, Московская обл
Задан 7 лет назад. 4 ответа
-
Утепление каркасного дома
Задан 8 лет назад. 5 ответов
|
Есть вопрос по Каркасному дому? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Каркасный дом, Запорожье
Здравствуйте!
Хотим построить домик 4*5 первый этаж 2,2 м, второй односкатная крыша 1,3 м-2,0 м. Каркасный дом. Утепление базальтовая вата, крыша наверное пока профнастил, внутри обшить мдф 8 мм. Снаружи ?(подскажите что лучше и недорого).
Вопрос такой: хватит ли фундамента из асбестоцементной трубы диаметр 150-200 мм глубина 1 м и высота над уровнем земли 500-600 мм?
Грунт чернозем до 1м дальше суглинки, глина.
Думал такой варинат: пробурить диаметр 300 мм залить пятку 10-15 см потом поставить АЦ трубу залить вокруг нее пространство до уровня земли и потом в трубу залить с армированием?
Ваши рекомендарии и пожелания хотелось бы в этом году все сделать... до зимы.
Пока для объективного ответа не достаточно исходных данных. Поэтому буду их уточнять:
Уточняйте, и тогда сможем на все Ваши вопросы ответить :-)!
Запорожская область
грунтовые воды метров 10 не ближе
Сразу не узнала Вас :-). Скажите, а это тот же дом, о котором Вы спрашивали в вопросе ПИРОГ СТЕН? Мы там еще разбирали разные варианты фундамента (столбчатый и из ФБС).
Да оно хотелось бы тотже но денег нет а хочется с квартиры съехать хотим быстро сделать 20 м2 чтобы до зимы въехать.
Так что все рекомендации быстрого возведения и дешового, милости прошу жду от Вас. По каркасу тоже хотелось бы узнать как чего для таких размеров лучше и эффективнее.
Спасибо.
Подумаем :-). В понедельник- вторник (25-26 июля) выложу ответ.
Смотрите, асбестоцементные трубы применять точно смысла нет. Они ничего не несут, а только будут разделять фундаментные столбы на 2 отдельные части, в то время, как фундамент должен быть целостным. Выводить столбы выше уровня грунта при таком уровне грунтовых вод (10 м) тоже не нужно. Достаточно будет сделать ростверк на поверхности грунта (связать им все столбы) и хорошую отмостку попериметру стен дома. Столбов диаметром 200 мм даже без асбестоцементной трубы не достаточно. Мы советуем столбы глубиной 1 м сечением 300х300 мм, с армированной бетонной пяткой в основании сечением 400х400 мм и высотой 300 мм. Армирование пятки: 12 арматура периодического профиля, 2 ряда по 3 продольных стержня, связанных поперечной арматурой. Армирование столба: 4 продольных стержня 12 арматуры, связанных поперечной арматурой.
По верху столбы связываются ростверком: лента сечением 300х300 мм с армированием 12 арматурой, 4 продольных стержня связанных поперечной арматурой.
Также для строительства Вашего дома можно предложить столбчато - ленточный фундамент (по технологии ТИСЭ). Подробно о его устройстве можно прочесть в ответе Фундамент и утепление дома из кирпича. Только заглубление столбов- минимум 1,5 м. Шаг примерно 1,5 м. Но зато его можно довольно просто и быстро сделать (такой бур сейчас можно легко взять в аренду), плюс диаметр столба будет немного меньше - 250 мм, но пятка скорее всего около 500-600 мм (нужно считать). В общем по расходу материалов скорее всего будет так же, как и столбы. Для точного расчета шага и диаметра столба - нужно знать вес Вашего дома. Для определения веса, нам нужны такие данные:
Пока все. Так что если такой фундамент будете тоже рассматривать, то уточняйте все, что выше спрашиваю, посчитам :-).
Огромное спасибо за проделанную работу.
Размеры дома 4,4*5,4 м., 2 этажа: первый высота 2,2 м(можно, по пожарной безопасноси или по нормам?), второго, односкатная крыша: меньшая высота 1,3 м большая 2 - 2,2 м (как лучше?) скат по стороне 4,4 м., то есть профнастил длиной 5,4 м свесы спереди и сзади по 50 см.
Стены 150*50 доска каркас.
План: первый этаж с/у, кухня совмещенная с комнатой, лестница на 2 этаж. Второй этаж три комнаты - но это потом по средствам.
Наша программа называется "строим без денег " :) программа минимум:
1) 4 стены
2) с/у
3) кухня
4) лестница
5) вода, канализация.
6) Электричество - думаю им же отопление должно хватить.
7) окна так как дом деревянный - то же дерево, не люблю я МЕТАЛОпластиковые... но если они лучше намного то...
Пол: лаги 200*50 толщина утеплителя 200 снизу подбивается доской 30 мм достаточно?(черновой пол? правильно ...) пол внутри дома 50мм доска.
Утеплитель: читал лучше брать 50 мм и улаживать слоями чтобы перекрывались швы правда так лучше? Плотность 45кг/м3 лучше чем 30кг/м3 или нет необходимости брать 45кг/м3?
Здесь одна загвоздка: Вход в дом будет со стороны 5,4 м а лаги, то лучше ложить по стороне 4,4 м? Тогда получается, что доска пола будет лежать не торцом к входной двери а поперек, насколько это плохо или хорошо?
Потолок: между первым и вторым лаги 200*50 шаг везде под утеплитель ~600мм, чуть менше, на усадку базальтовой ваты.
Крыша утепленная так же 200*50 лаги профлист.
Облицовка внутри хочу 8мм МДФ в Донецке делают по 180 грн лист мне наверное 10 хватит. http://mdf.donetsk.ua Доставка интайм у нас в городе есть думаю будет недорого.
Хватит ли меньшей толщины или наоборот больше?
Можно ли им наружу то же отделать? А пока остановился на мысли американского сайдинга доска 100*20 снизу вверх внахлест.
Или каким материалом будет проще подскажите пожалуйста?
Хотелось бы до осени успеть в СВОЙ домишку попасть..
Проекты на воду, электроэнергию все готово. Даже газ есть на участке но на него денег точно не хватит.
Да еще по размеру дома это сложно но спрошу.
Как подобрать размер чтобы сэкономить материалы доску на каркас облицовку и т д. то есть чтобы меньше обрезков было.
В проекте на месте где мы хотим строить домик, забит гараж 6*6м.
http://z500.com.ua/ru/project/Z42 вот по такому проекту хотим сделать только по размеру 4,4*5,4 в масштабе и вместо спальни будет кухня а вместо совмещ кухни лестница. Сторона 5,88м это 4,4м, а сторона 8,28м это 5,4м соответственно. Над входом еще хотим навес до 2м. Без крытой веранды.
А фундамент хотим над землей поднять до 60 см, ну получится такя себе "избушка на курьих ножках". :-) Вот такой вид должен получится http://www.karkas.pro/wp-content/uploads/2011/01/d9d563f3fae2.jpg
И еще обязательно закрывать пространство под домом? там можно всякую всячину хранить, дом то маленький, например, сани зимние и т п.
Слишком много вопросов :-) если можно посоветуйте.
Ростверк можно из дерева? три доски 150*50 сбитые вместе и на фундамент на анкер.
Думаю на все должно хватить 5-6 кубов леса.
Очень много вопросов. Отвечать буду постепенно :-).
Очень жду хочется фундамент сделать чтобы он хотя бы месяц постоял.
По пути еще вопрос: какие могут быть проблемы если, как я говорил, мы строим по проекту на месте гаража. Сможем там жить не вводя "дом-гараж" или бытовку, как назвать незнаю, в эксплуатацию.
Мы живем, но строительство продолжается, ведь эти сроки нигде не оговорены, сколько нужно строить?
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ЗАБОТУ "ШЕФ" МОНТАЖА :)!!!!
По нормам высота этажа в жилом доме должна быть не менее 2,5 м от ппола до потолка. В санузлах и тех.помещениях допускается 2,1 м.
По высоте стен второго этажа мне не понятен вопрос. Вы спрашиваете "как лучше?" - уточните пожалуйста, что конкретно Вас интерсесует. И угол уклона скатов уточните пожалуйста.
По полу все нормально.
Утеплитель. В вопросе Пирог стен valera давала Вам все рекомендации по утеплителю стен, перечитайте его пожалуйста. Я процитирую: "В стену лучше применять минвату (плотность 35-55 кг\м3), или вату из стекловолокна, (плотность 17 кг\м3), плитные (не рулонные) позиции." Так что плотности 30 кг/м3 недостаточно, а 45 кг/м3 - нормально. По толщине, можно и 50 мм брать с перекладкой швов, можно и сразу 100 мм брать, просто укладывать хорошо, чтобы зазоров не было.
Все что касается лаг пола, пролетов и тд. смогу ответить, когда прикрепите план дома с указанием всех Ваших размеров и пролетов. Наверное Вы забыли его прикрепить :-). А тот план, что расположен по ссылке (проект дома Z42) имеет совершенно другие размеры. Пока точно скажу, что значения не имеет как лаги будут расположены относительно входной двери (вдоль или поперек). Важно, чтобы их сечение и шаг были подобраны правильно.
Не пойму что у Вас в конструкции потолка "на усадку базальтовой ваты" - уточните пожалуйста.
Что именно Вы планируете обшивать МДФ 8 мм - стены, пололок? В любом случае, для обшивки потолки либо стен изнутри и снаружи МДФ применять нельзя. Можно ОСБ, но толщиной не менее 12 мм.
Чтобы меньше обрезков было, подбирайте шаг стоек кратно ширине плит утеплителя, тогда утеплитель подрезать не прийдется. Дерево на пилораме, по возможности, заказывайте сразу нужной длины, опять же, чтобы меньше обрезать.
пространство под домом можно и не закрывать, но тогда теплопотери через пол будут больше, так как там будет абсолютно такая же как на улице температура, плюс сквозняк. Если хорошо закрыть, то возможно даже ниже нуля не будет опускаться.
Ростверк из дерева не рекомендуем. Только железобетонный, подробно он описан в предыдущем комментарии.
Про возможные сложности, с которыми можно столкнуться при последующем вводе в эксплуатацию дома, построенного "самостроем" можно прочесть в вопросе Самострой. Как узаконить постройки построенные в 2009 году "самостроем".
По высоте 2 этажа "как лучше", односкатная крыша: с одной стороны высота потолка 1,3 м а с другой: вопрос как лучше 2 м или 2,2 м? Отсюда и уклон крыши на 4 метра стены дома получается от 70 до 90 см. Вот это я хотел сказать, а спросить: лучше 2 метра сделать или 2,2 м? :(
ОСБ дорого почему внутри нельзя МДФ?
Но размер домика наверное лучше подобрать по размеру утеплителя:
начало стены: доска 5см + утеплитель 58 см (2 см на усадку) + доска 5см + 58+5+58+5+58+5+58+5+58+5+58+5+58+5=509 конец стены. это наружный размер получится.
другая стена 15 см доска первой стены + 5+58+5+58+5+58+5+58+5+58+5+58+5+15=413 наружный размер.
но я не знаю как-то еще нужно учесть двери со стороны 5 м окна... в этом сложность я плохо рисую :(
буду пробовать точно, отсканирую прикреплю.
А что вы думаете по наружной обшивке доской 100*20 мм "американский" сайдинг внахлест?
а внутри имеет смысл вагонкой та же доска 100*20 только замок и встык?
Наиболее приемлемый вариант дешевле и надежнее. Если только ОСБ то только ОСБ...
С фуднаментом я понял буду искать ТИСЭ и связывать сверху ростверком 300х300 или точнее по размеру ТИСЭ.
Затем обвязочный брус две доски 150*50 =150*100.
Читал что помимо огнебиозащиты ( к стати какую лучше купить и какой расход на 1м3 при пропитке?) обвязочный брус можно отработанным маслом промазать, нужно это или нет?
По поводу ввода в эксплуатацию я просто хотел спросить можем мы в нем жить без ввода в эксплуатацию?
А если Вам заказать к этому домику проект, где будет все расписано какой нужен материал, сколько, как крепить, все размеры и т. п. это дорого? :)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
Уклон ската. Если та стенка, что повыше, будет иметь высоту 2 м, то угол уклона крыши составит 10°. Если 2,2 м - 13°. А чем выше уклон, тем лучше будет сползать с крыши снег. Так что лучше 2,2 м стенку делать. Вообще хорошим уклоном для сползания снега считается угол 30°, стенка для этого должна быть высотой 3,6 м. Но если это для Вас много, то делайте хотя бы 2,2 м, просто снег нужо будет периодически чистить.
Внутренняя обшивка каркаса. МДФ из отходов древесины, которые вначале измельчаются до пылеобразного состояния (ОСБ из крупноразмерной стружки). Поэтому МДФ весьма не устойчивый к влаге материал, под воздействием влаги он может вздуться, пойти волнами и попросту раскиснуть. Защитная поверхность тонкая, ее легко повреждают животные. Так что советуем ОСБ. Если решите все-таки применить МДФ (он конечно доступнее по цене), то следите за влажностью в помещении, постоянно проветривайте и берегте от животных :-).
Шаг стоек каркаса. Для утепления стен Вам нужно будет применить полужесткий утеплитель, он идет в плитах, так что усадки по ширине плиты там никакой не будет. Поэтому шаг стоек делайте рово по ширине плит, т.е. 60 см. Иначе при укладке утеплитель будет стоять между стойками дугой, что не допустимо.
Расчет материала. Двери и окна при подсчете объема материалов (дерева, утеплителя и т.д.) с 100% точностью Вы не учтете. Это практически не реально. Все равно будут какие-то остатки, обрезки. И во время разгара стройки, поверьте, лучше уж так, чем останавливать весь процесс и искать 2 плиты утеплителя или ждать пока на пилораме нарежут доску нужного сечения.
План дома. Рисуйте как получится, думаю разберемся :-).
Наружная обшивка. Доска 100*20 мм "американский" сайдинг внахлест - хороший вариант. Внутренняя обшивка ею же, только замок и встык - тоже хорошо, под нее ОСБ.
Фундамент ТИСЭ мы Вам посчитаем (диаметр колонн, расширения в основании, их шаг) когда выложите план дома со всеми размерами, которые я просила выше.
Обвязочный брус из двух досок по ж/б ростверку можно. Конечно цельный брусок 150х100 было бы лучше, но если не получается, то сбивайте из двух частей, тогда к ростверку скорее всего нужно будет еще дополнительно крепить при помощи угловых пластин, потому что анкера попадут какраз в стык двух досок.
Обрабатывать обвязочный брус маслом не нужно. Так делали раньше, когда не было современных обработок - антисептиков. Брус опускали на некоторое время в кипящее масло (по типу ж/д шпал). Но Вам так делать не нужно, брус будет жирным, не приятно пахнуть, особенно на жаре. Достаточно будет обработать антисептиком. Пару проверенных марок написала Вам в личную почту.
Жить без ввода в експлуатацию можно. Сложности обычно заключаюстя только с подключением електрики и газа. Причем с електрикой проще, ее обычно подключают и без документов на ввод в експлуатацию, а газ без них точно не подключат. Хотя бывают случаи, что и про газ люди договариваются напрямую с местными газовщиками, и даже счетчик устанавливают. Потом, когда дом все-таки вводится в експлуатацию, нужно будет оплатить все долги по счетчикам и штрафы.
А проекты мы не делаем :-).
Процесс рисования идет... утомительно. Сложно разместить все что хочется на 20 м2.
У меня попутно вопрос: какую фракцию щебня лучше взять для фундамента, и одновременно ее засыплю вокруг выгребной ямы из покрышек? И песок какой лучше: белого или желтого цвета? Для меня сложно.
Цемент пц-400 - нормально? у нас 45 грн
И еще, для колодца под воду хочу вылить бетонную крушку толщиной 4 см, в диаметре 78 см чем лучше армировать? По окружности поставлю полосу 4*40 металлическую.
Бур не могу найти - реально самому сделать, или если просто бур диаметром 25 - 30 см без пятки очень плохо будет?
Вот еще: на какую глубину опускать канализационные трубы при выходе из дома и какой уклон? Мне говорили глубина 70 см уклон на 1 метр 1 см? сейчас копаем ссливную яму и надо сразу траншею под трубу делать.
Посоветуйте еще как под дорогой пробить отверстие для водяной трубы или лучше прокопать дорогу ширина около 4 м? все руками без механизмов.
Вот такой план ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО (если можно подскажите посоветуйте с размерами расположением и т п) СПАСИБО.
По планировке, к сожалению, не посоветуем, так как это чисто вопрос вкуса.
Песок, фракция щебня, марка цемента - отвечу завтра, 2 августа.
Касательно колодца, уточните пожалуйста, что означает «бетонная крушка». Может Вы имели ввиду «крышка» :-)?
Фундамент без расширения делать не рекомендуем, так как без расширения он будет менее прочным и шаг столбов прийдется уменьшать. В общем экономии точно не будет, а только наоборот. С расширением делать выгоднее в плане расхода материалов. Внешние размеры дома окончательные, можно считать по ним фундамент Тисэ? Или может тогда столбы без расширения Вам сразу считать лучше, раз бур Тисэ не удается найти?
Глубина и уклон канализационной трубы - тоже завтра отвечу.
Для провода трубы под дорогой можно сделать так называемый прокол, но без спец. оборудования (гидравлический домкрат) он не делается. Так что остается только вариант наружной прокладки трубопровода, т.е. разрывать траншею через всю ширину дороги, прокладывать трубопровод и зарывать траншею обратно.
Спасибо, по планировке я понимаю, но я имел ввиду целесообразности размещения, практичности: возможно лучше если ванна будет в другом месте а унитаз на месте ванной и т. п.
Да, Вы правы "крушка" это крышка :) (кружка будет после крышки, выпить за окончание строительства, в смысле) :) если получится Вас пригласить...:) в дом который Вы построите :)
Бур Тисэ буду пробовать делать, так как это наиболее практичный вариант - я правильно понимаю? просто с размерами определится: основной бур 250мм пятка 600 мм в диаметре?
По размерам окончательно или нет хочу узнать от Вас, так как ни разу не строил каркасные дома, и не могу посчитать шаг стоек и соответственно ТОЧНЫЙ до миллиметра размер возлагаю надежды на Вас, приблизительно ВНУТРИ не меньше 4*5 м, чтобы 2 этаж получилось 3 спальни; по стороне 4 м чтобы, можно было поставить кровать или диван, должен поместится на 2 метрах одной комнаты и другой соответственно. Я постараюсь дорисовать 2 этаж.
Еще вопрос по пирогу стены, Вы писали что изнутри обязательно ОСБ перед вагонкой, а без ОСБ никак? Почему? Просто ОСБ это дорого. Хотя все дорого но... его роль в каркасе.
Я предполагаю такой пирог изнутри наужу: доска в замок 100*20 мм, контррейка по стойке каркаса 40*20мм, пароизоляци (какая наиболее подходящяя?), сам каркас 150*50мм и базальтовая вата плотностью 35-50 кг/м3, гидро-ветро- защита (какая?), контррейка по стойке каркаса 40*20 мм и доска 100*20 американский сайдинг внахлест.
Вот еще на пол и потолок ведь можно утеплитель меньшей плотности? Он то немного дешевле? Какой, если можно названия, и стеновых и потолочных, и половых. Без умысла рекламы, можно на почту.
Еще рекомендации по участку: он имеет небольшой уклон нужно ли его ровнять, мы выкопали много глины из сливной ямы, думал подсыпать ее в подполье или как лучше устроить это пространство.
При покупке дерева как определить влажность? Если буду делать из дерева недосушеного до 15% влажности? Порекомендуйте, это для меня очень важный вопрос, основа дома.
Опять получилось море вопросов ... :( не у кого спрашивать :).
Еще по размерам лестницы если ширина 70 см достаточно? Хочется не очень крутую но компактную.
СПАСИБО!!!!
По высоте потолка, я все же склоняюсь ближе к 2,2-2,3 м первый этаж. Второй 1,3 м северо-восточная сторона и 2,1 м юго-западная? Был у родных дома померяли высоту потолка в пятиэтажном доме 2,45 м до паркета.
Сперва отвечу на старые вопросы :-).
Песок лучше белый, речной. Цемент ПЦ 400 - подойдет, цена реальная. Фракция щебня 5-10 мм.
Глубину заложения канализационной трубы Вам советуют правильно и уклон тоже.
Бетонная крышка. Высоты 4 см мало, минимум 14 см. Металлическая полоса по окружности ничего не даст, так что ее можете не ставить. Армировать круг нужно в плоскости по середине: сетка из арматуры Ø8-10 мм с ячейкой 15х15 см (связать в местах пересечения вязальной проволокой).
Фундамент Тисэ я Вам посчитаю по тем размерам, что на Вашем плане. Точно до миллиметра размеры дома высчитывать и не нужно. В этом нет никакой необходимости. Если и будет он на пару см меньше/больше, то не страшно, лишь бы не на пару метров :-).
ОСБ придает каркасному дому пространственной жесткости. А вагонда, доска - это всего лишь облицовочный материал. Так что советуем ОСБ обязательно и снаружи и изнутри. Желательно 12 мм, самый минимум - это 10 мм (но лучше 12)
Пароизоляция подойдет любая с паропроницаемостью меньше 0,1 г/м2х24 ч. Ветрозащитная мембрана с паропроницаемостью более 1300 г/м2х24 ч.
В пол и потолок утеплитель можно менее плотный ,чем в стены. Подойдут рулонные позиции. Несколько марок напишу завтра в личную почту.
Участок можно ровнять, можно и не ровнять :-). Разница заключается в удобстве эксплуатации участка для Вас лично. Многие хозяева живут на наклонных участках, некоторые выравнивают. При желании можно лишний грунт и в подполье засыпать.
Определить владность дерева на глаз точно никак нельзя. Можно специальным прибором - влагомером. Но если его негде взять, то лучше покупать дерево там, где брал кто-то из ваших знакомых и остался доволен или просто слышали хорошие отзывы о конкретном продавце. Вообще влажности 15% можно добиться в сушильных камерах довольно быстро (порядка 2 дней), но так же само ее можно поднять снова на более высокий уровень, например, транспортируя дерево во влажную погоду. Так что тут все относительно. Одно могу точно сказать, не экономьте на обшивке каркаса ОСБ, тогда точно все буде хорошо :-).
По-поводу лестницы советую Вам прочесть статью Лестницы для дома. Виды лестниц для частного дома. Она точно поможет Вам определиться и с шириной лестницы, и с высотой ступенек, и не только :-).
По высоте потолка понятно, буду ее учитывать при расчете фундамента.
Вопрос по инструментам, что очень нужно, и без чего можно обойтись.
Например пила хочу заказать вот эту или лучше не надо хватит ручной пилы?
то же и в остальном - какие инструменты помогут в работе а без каких можно обойтись например нет необходимости в электро молотке или пневмо молотке можно обычным 800 грамовым обойтись.
Вспомнил про молоток и вопрос: ГВОЗДИ какие лучше покупать?
и крыша если профнастил при ее устройстве нужно зашивать всю крышу осб или можно на контррейке крепить?
Бетонная крышка - может мы друг друга не поняли? Я имел ввиду люк как по городу стоят канализационные люки есть чугунные есть бетонные толщина 14 см мне кажется очень большой?
Если обивать ОСБ снаружи и внутри какую отделку снаружи можно было бы применить (недорогую и договечную?
И раз без ОСБ никак, а с ним даже лучше, то тогда можно не применять деревянную обивку снаружи сайдинг американский, внутри вагонку, пусть первое время будет просто ОСБ?
И высота потолка тогда целесообразно сделать 2,5 метра под размер ОСБ 1250*2500 - что скажите? по цене я прикинул выйдет около 6000 грн это обить внутри и снаружи.
По дереву, спасибо за совет, нашел, завтра иду договариваться с местным столярным цехом, у них есть сушилка.
Предварительно по телефону решили: под меня они закажут дерево привезут 10м3 мне 5-6м3 остальное себе просушат (один недостаток печь до 5 метров а мне кажется у меня будет крышная балка больше? 4,4 м наружная стена дома + по 50 см скаты крыши = 5,4м?) сейчас у них цена на сухое дерево 2500 если они мне уступят за 2000 думаю будет нормально? плюс у них же закажу окна и двери.
Как Вам такой вариант? Я просто на данный момент не знаю какой мне нужен лес. Помогите определиться какой лес мне нужен (размеры) и думаю сейчас более важно СКОЛЬКО, чтобы заказать. Пока привезут, просушат, распилят уже и пол сентября будет :(
Фото плохо получилось, но вот такая сливная яма уже почти готова - 4м вниз :)
Спасибо Вам за труд не знаю как буду расчитываться...
Отправила Вам в личную почту обещанную информацию по утеплителям и антисептику. На остальное отвечу завтра (4 августа).
По инструментам. Дисковая пила значительно ускорит процесс стройки и уменьшит трудозатраты. Ручной врятли получится обойтись. Так что этот инструмент точно пригодится. Молотка и обычного будет вполне достаточно. Таже советуем приобрести эл.шуруповерт, болгарка, лобзик, рубанок. Также может понадобиться перфоратор.
Гвозди лучше брать не гладкие, а похожие внешне на сверло, они обеспечивают более высокую степень скрепления деревянных деталей. Также можно использовать саморезы по дереву.
Крыша. ОСБ под профлист не нужно, но обрешетка обязательно. Ее шаг и сечение, а также сам профлист (толщину профлиста и высоту волны) Вам должны посоветовать при покупке профлиста. Все эти параметры зависят от угла уклона Вашей крыши.
По бетонной крышке теперь понятно :-). Вы имеете ввиду именнно люк. Так вот его лучше и проще купить пластиковый, он будет на порядок легче.
Обшивка дома. Для наружной обшивки самый дешевый вариант - ПВХ-сайдинг, для внутренней обшивки можно деревяную вагонку применить. Оставлять ОСБ без обшивки снаружи категорически нельзя. Этот материал не предназначен для такого использования и очень быстро испортится. Снаружи обязательно обшивать! Изнутри можно первое время и не облицовывать.
Высота потолка 2,5 м - это вообще-то минимум. В доме с меньшей высотой потолков просто не комфортно находиться. Даже по нормам меньше 2,5 м не рекомендуется для жилых помещений.
Касательно дерева, посоветовались со строителями, говорят, что если стойки каркаса устанавливать сразу после их закупки и быстро зашивать ОСБ, то можно и не сушеное дерево применять. Оно в 2 раза дешевле - около 1200-1500 грн за куб.м.
По лесу давайте задавать более конкретные вопросы. Каких конкретно элементов Вам подсказать размеры (каркаса, обвязочного бруса, стропильной системы или обрешетки), какие именно размеры (длину, сечение, шаг). Крышу набросайте хотя-бы от руки, не обязательно в специальных программах - можно просто ручкой на бумаге и отсканировать :-). Размеры основные укажите, уклон. Вы просто много разных вариантов и размеров дома, крыши уже рассматривали :-). Выкладывайте окончательный, тогда можно будет по крыше подробнее что-то советовать.
Спасибо. Люк "крышка" действительно, сегодня видели в магазине, пластиковую.!!!
ПВХ сайдинг если стоит цена 46 грн нужно 100 м2 - из опыта, сколько реально выходит цена м2 с дополнительными материалами, уголок, начальная планка на сайдинг и другие детали к самому сайдингу 46+10% за м2 должно хватить?
Еще такой вариант приняли к рассмотрению. Если вместо доски на пол 40 мм применить ОСБ 18мм или 15мм? стены обшить снаружи ОСБ 10мм и внутри 10мм, потолок 8 мм?
По цене леса, у нас тот что продают, просто без сушки, бывает разной влажности даже 18%, но цена 1700грн поэтому я думаю лучше купить просушенный до 15 % цена вроде мы договорились 2000.
По лесу если получается все ОСБ обшивать, то лес только на каркас и лестницу нужен, вопрос какой нужен лес, на стены, пол, потолок с хотя бы сколько нужно будет на каркас 3 или 4 куба а может 2 хватит или наоборот 5 покупать придется?
Сейчас рисуем. Насколько получается, всё детально, каждую стену на отдельных склеенных листах а4 хотим посчитать сколько нужно леса точнее + - ясно, точно не посчитать, но не 2 - 3м. куб. разница каждая копейка очень дорого.
Поэтому если возможно то подскажите общую кубатуру леса и еще лучше детальную.
Напимер: нижний обвязочный брус 150*100 2 шт по 5,25м и 2 шт по 3,95м = 0,3м3.
дальше стойки размером 2,4м .....шт, + на дверях и окнах дополнительно стойки для обвязки.
Мы сейчас рисуем, а потом, я попробую сфотогорафировать и Вы оцените, подредактируете художества - хорошо?
Высота потолка 1 этаж 2,5м под ОСБ. 2 этаж 1,3м или возможно 1,25м (размер ОСБ)нижняя часть и -2,1м там где лестница.
Скат крыши выйдет 80-85см на 4,25м.
Шаг стоек и лаг пола думаем сойдет 600мм по утеплитель.
Еще вопрос Как будет выглядеть утеплитель в стене, а то я запутался везде по разному, на нижнюю доску плита утеплителя 1000*600, высота 1,05м потом нужно поперек доску ставить между стойками каркаса, или на этот утеплитель следующий. И как быть с усадкой утеплителя?
Еще друг говорит что маты утеплителя в стыках нужно пропенивать - это очень нужно? Растолкуйте, пожалуйста, детали стен.
В стене думаю использовать маты толщиной 50мм и 3 слоя в шахматном порядке.
Межу этажами хватит 50 мм утеплителя для звукоизоляции.
И какой лучше сделать стену с/у из брусочка 50х50 и обшить 8мм ОСБ достаточно?
Возможно я повторяюсь простите:)
Подскажите как лучше быть со счетчиком на воду, ставить в приямке возле дома не хочется, лучше в доме а воду хочется провести до того как дом будет стоять....
Пока не забыл ростверк должен быть с вентиляцией как сделать и какие размеры окон вентиляции? спасибо.
Сейчас возникла идея подключиться к водопроводу и вымыть грунт под дорогой, 3/4 трубой длина соответственно дороге, немного грязное дело но зато дорогу нет необходимости копать? Так скважины делают у нас.
Здравствуйте Татьяна! Вот такой получился бур, пока не пробовали, но думаю все получится!!!
Одна проблема для меня РАЗМЕТКА ФУНДАМЕНТА и расчеты для бурения.
Размеры домика внешние 5,25*4,3 м получилось 9 стоек по длинной стене и 7 стоек по короткой шаг 600мм.
1 этаж высота 2,5м, 2 этаж 1,25м (размер ОСБ) и большая высота ???(может быть 2.1м тоже размер ОСБ 1.25+(2,5/3)=2.08)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА с размерами.
По полу вопрос еще такой: если вместо 18мм ОСБ положить 2 слоя, пропенив между собой, 10мм ОСБ?
По канализации я понимаю разводка делается в подполье?
Расчет стоимости кв.м сайдинга с комплектующими приведен в начале статьи Каркасный дом своими руками. Наружная обшивка стен в каркасном доме.
Я Вам настоятельно советую прочесть все статьи цикла "Каркасный дом своими руками". Первая статья цикла: Фундамент в каркасном доме. Там же содержатся ссылки на остальные статьи цикла. В них Вы найдете подробное описание всех этапов строительства, расчет расхода всех материалов, сечения элементов каркаса и много других ответов на Ваши вопросы :-). И даже на те, что еще не возникли, а могут появиться только в процессе возведения каркаса.
Пол. ОСБ при при толщине 22 мм должно опираться на лаги, уложенные с шагом не более 60 см. При толщине 18-22 мм при шаге лаг не более 50 см, и ОСБ 15-18 мм - при шаге лаг не более 40 см. Касательно ОСБ на стены и потолок - все верно Вы пишете.
Объем леса на каркас мы Вам, к сожалению, посчитать не можем физически. У нас более 20 вопросов каждый день, поймите. Можем сечение подсказать, шаг, а объем Вы будете дальше подсчитывать сами. Но думаю, что после прочтения статей цикла "Каркасный дом своими руками". все сечения и шаг Вам станут тоже ясны. Если же останутся по ним какие-то вопросы, то задавайте их тут. Обязательно ответим :-).
Шаг лаг для пола будет зависеть от толщины ОСБ, которую Вы на нее уложите. Это я написала выше. Шаг стоек 600 мм - хороший.
По укладке утеплителя в цикле статей "Каркасный дом своими руками" есть целая отдельная статья. Так что я не зря Вам весь цикл советую :-). Он правда будет Вам полезен :-). А усадки утеплитель никакой не даст, если будете брать именно той плотности, что мы Вам советовали. Если меньше будет плотность, то конечно просядет. Запенивать стыки не нужно. Это точно. Так иногда делают с пенопластом, вату же можно просто плотно прижать и этого вполне достаточно.
Стены не с/у, как и стены любого другого помещения обшивать ОСБ 8 мм нельзя, этой толщины мало. Начиная от 10 мм можно на стены.
50 мм минеральной ваты в перкрытии для звукоизоляции достаточно.
Вентиляционные продухи делаются в цоколе (не в ростверке). И то только в том случае, если у вас пол будет лежать не на грунте, а под полом будет воздушное пространство (подполье). Тогда его нужно вентилировать. Для этого в цоколе делают защищенные сеткой отверстия (размер приблизительно 15х25 см) не ниже 15 см от уровня грунта (1 отверстие на 3 погонных метра фундамента). При заморозках отверстия нужно закрывать.
По прокладке коммуникаций под дорогой. Делают так, как Вы описываете, но для этого нужен водяной насос, а в случае если попадутся камни, строительный мусор, то понадобятся серьезные инструменты. Можете рискнуть конечно, но не зная что лежит в основании дороги и не имея специальных инструментов мы бы даже не советовали за это дело браться. Для таких работ обычно нанимают специальную службу.
По размерам второго этажа - в чем заключается вопрос? Вы поймите, что высоту этажа я за Вас не прийму :-). Ориентироваться при выборе высоты этажа нужно на удобство эксплуатации этого помещения в дальнейшем. Подумайте, достаточно ли будет Вам 2,1 м. Если да, то хорошо. Если нет, то нужно делать выше.
В два слоя ОСБ 10 мм укладывают. Можно так делать. Укладывать нужно листы с перехлестом стыков.
Фундамент ТИСЭ я Вам посчитаю (диаметр и шаг столбов). На это мне нужно время. До конца недели точно выложу результаты расчета, может раньше.
Напишите, пожалуйста, как Вы решили - делать подполье или нет. Просто разводку канализации можно сделать и без подполья, но тогда она по-другому делается.
По счетчику на воду. Других вариантов, к сожалению, просто нет, кроме как установка его в приямке возле дома, в подвале или на первом этаже дома. Поэтому если будете устанавливать до того, как выстроите дом, то остается только вариант с приямком.
По фундаменту и подполью из того что я прочитал вывод.
Если я делаю столбчатый фундамент и ростверк, а на растверк сразу ставлю балки по периметру 100*150 (ВхШ) между ними рубероид?, затем лаги первого этажа 200*50 то у меня не будет подполья, соответственно не будет отверстий для проветривания, а как тогда технически выполнить изоляцию утеплителя от грунта?
Я хочу глиной выровнять пространство внутри дома до уровня ростверка например не доходя 5 см до верха и сверху просыпать песком пару сантиметров, просто не могу понять что за чем делать, плохо без бригадира :(
По воде да много преград, дорогу не хотелось бы перекапывать... будем пробовать...
На фото, предварительно разметка, чтобы работать было веселее :)
Буду ждать ваших расчетов для фундамента!!!!
Татьяна, я прошу прощения, мы сейчас дорисовали до 2 этажа и выходит, что 1,25 с меньшей стороны крыша не подойдет, так как в комнате нужно будет ходить согнувшись похоже высоту нужно делать 1,85м под размер ОСБ, и с большей стороны 2,5м Еще раз простите самому все приходится. :(
Хватит ли уклона крыши?
И еще один вариант сделать первый этаж и над ним неутепленную крышу с уклоном в 50-60 см на 5,3 метра длины профнастила. А потом доделать лестницу и второй этаж с высотой в 2,5м? Какие возникнут проблемы при достройке?
Спасибо.
Потолок конечно нужно делать выше 1,25 м. Как я уже говорила ранее, самый минимум - это 2,5 м. Все что ниже - уже не комфортно.
Вариант поэтапного строительства. Если сейчас выстроить только один этаж, то крышу в любом случае прийдется утеплить, иначе зимой через крышу Вы будете греть улицу, а это очень дорогое удовольствие. Так что крышу даже на 1 год (если в доме планируете зимовать) нужно делать как следует - с утеплителем, пароизоляцией и гидроизоляцией. Толщина утеплителя такая же (мы ее считали еще раньше). Если все уложите правильно, то утеплитель можно будет использовать потом повторно для утепления крыши второго этажа. А в перекрытие просто уложите 50 мм ваты для звукоизоляции. Пленки же использовать повторно, скорее всего, не получится, но они и не такие дорогие, как утеплитель.
Проблем при достройке никаких быть не должно. Главное, чтобы фундамент изначально был рассчитан на вес двухэтажного дома (это я учту при расчете). В том месте, где в будущем будет лестница, заранее планируйте помещения так, чтобы потом туда нормально вписалась лестница с точки зрения планировки. Единственное, для достройки нужно будет конечно же разбирать крышу, но это, думаю, Вы и сами понимаете :-). Проблем же при надстройке каркасного этажа быть не должно.
Спасибо что отвечаете, иногда из-за длительных пауз кажеться что пишешь в одну сторону :) Предствить сложно сколько у Вас вопросов от таких как я :)
По поводу достройки. Я имел ввиду что мы делаем полноценный первый этаж, утепленный потолок. А сверху добавляем просто деревянную конструкцию с профнастилом, вентелируемый чердак. Его потом просто разобрать и достроив 2 этаж собрать над ним. Будет выглядеть как деревянный треугольник с профнастилом.
Там, если я правильно понимаю, можно даже использовать стропила 150*50, а не 200*50?
Еще я хотел уточнить. Если снаружи обшить не ОСБ а магнезитовой плитой 8мм, ее не нужно будет еще как то отделывать, например тем же сайдингом как ОСБ? так вроде дешевле выйдет. А внтри ОСБ 10мм, дерево все же :)
На пол 18 мм ОСБ хватит, можно ложить плитку и ставить ванну? Или все же лучше сделать 2 слоя по 10мм?
Еще по дереву возможно знаете у кого спросить, кто-то из практики на такие размеры каркасника сколько кубов уйдет? Просто надо заказывать, а мы никак не досчитаемся до истины :(
Спасибо.
Если потолок будете утеплять, то крышу конечно не нужно. Стропила 150х50 мм подойдут, если укладывать их с шагом 50 см.
Снаружи обшить можно и ОСБ и магнезитовой плитой (СМЛ). Но оба эти материала нужно зашивать отделочным материалом (например, сайдингом), так как они не являются финишными покрытиями. По толщине, можно и 8 мм применить, но Вы должны понимать, что чем меньше толщина ОСБ/СМЛ, тем меньше прочность фасада и устойчивость каркаса. Оптимально 10-12 мм.
Касательно пола. Попробуйте еще рассмотреть вариант обычной доски для пола (30 мм). Она есть в продаже по вполне доступной цене. Если брать откалиброванную (у нее толщина четко 30 мм, а не 32-27 мм, как у неоткалиброванной), то ее можно просто вскрыть лаком и все. Пол готов. Если не калиброванную брать, то по ней нужно проложить всего 1 слой ОСБ 9-10 мм, а затем покрытие пола. Если решите класть только ОСБ (без доски), то можно и 18 мм и 20 мм, важно чтобы лаги под ОСБ лежали с нужным шагом (я его приводила в одном из предыдущих сообщений). Если шаг будет больше, то ОСБ будет прогибаться, пол будет играть. Так что это важно. На все описанные выше варианты можно класть плитку, ставить ванную, по несущей способности хватит.
Дерева у Вас пойдет 6-8 кубов. Это из опыта строителей. Но поймите, это очень приблизительно. Лучше будет, если Вы все-таки посчитаете кубатуру более точно :-).
Спасибо. На пол хватит доски 30?, мне говорили 40 надо, поэтому я начал думать в сторону ОСБ Если хватит 30 то на пол пойдет 0,7 м3 это по цене выйдет 1400 грн. А если ОСБ 2 слоя по 10мм то выйдет около 30 шт листов цена от 4500 грн намного дороже. Но доска то лучше!!!? Спасибо, здесь можно хорошо сэкономить. А в с/у на пол из доски положит ОСБ 10мм и можно плитку? На доску плитку не положишь!!!Я хочу делать по типу платфора, то есть сделать пол и на него ставить стены. Подскажите как будет устроен пол в таком случае или точнее что за чем делать, залили бетоном столбы, ростверк, и как дальше было бы правильнее сделать. Мы начали сейчас подсыпать глиной пространство внутри того места где будет стоять дом, какая нужна гидроизоляция на данном этапе, поверх глины хочу насыпать песком около 5 см, и расстояние от верха ростверка до песка должно получиться около 5 см.
То фото где мы натянули веревку, вот сделать глиной такой уровень это будет высота столбов, потом ростверк.
Нужно чем-то пропитывать пространство под полом глину и песок?
По крыше высота подойдет 50-60 см шаг стропил 50 см расстояние от края до края 4,3 м + свесы по 50 см
Спасибо, будем дорисовывать и считать! :)
Еще по разводке воды и канализации как делаеться и как утеплять.
Еще вопрос по навесу. Вот скан :)
На пол доска 40 мм конечно лучше, чем 30 мм. Но ввиду того, что Вы интересуетесь наиболее доступными в плане стоимости материалами, я Вам и советую именно 30 мм. Ее применяют для пола при условии, что лаги расположены с шагом 40-50 см (меньше можно, больше нет). Можете попробовать достаточно ли Вам будет ее прочности - поставьте одну-две такие доски на опоры на расстоянии 50 см и станьте на нее, попрыгайте в конце концов :-). Если посчитаете, что мало, то берите 40 мм.
Для того, чтобы плитку стелить в ванной комнате, то по доске нужно постелить один слой ОСБ 10 мм, Вы все верно пишете. Плитку укладывать на плиточный клей. Главное тут на нем не экономить, чтобы плитка держалась хорошо. Из провереных - церезит СМ 117 или СМ 17, либо аналог.
Стены на пол ставить в Вашем случае не получится. В по технологии строительства в каркасном доме стены (вертикальные стойки каркаса) опираются на нижнюю обвязку, а обвязка на фундамент.
Ростверк Вы какой решили делать - низкий (опирается на грунт) или высокий (низ ростверка выше уровня грунта)? Мы Вам советовали низкий делать, но можно и высокий. Напишите на чем остановились и если высокий, то на сколько см он возвышается над уровнем грунта. Подробно устройство пола в каркасном (такой как у Вас) доме описано в статье Каркасный дом своими руками. Устройство пола в каркасном доме. Это одна из статей все того же цикла, который я Вам давно и настоятельно советую прочесть :-). Там правда есть ответы на большинство Ваших вопросов по каркасу. Например, в этой статье полностью приведен расход материалов на устройство полов для дома 9х11 м (у Вас будет как раз в 2 раза меньше), шаг и сечения всех элементов и подробное описание последовательности устройства пола. А также написано и про глину, и про песок, и про гидроизоляцию. Это то, что Вы спрашиваете :-). Так что прийдется Вам ее прочесть :-).
По крыше. При тех данных, что Вы привели, уклон у Вас получается 8°. Профлист же можно применять начиная с 10°. Для этого высота, которую Вы планировали 50-60 см, должна быть не менее 80 см. Если же оставить ее, как есть, то в качестве кровельного материала можно применить волнистый битумный лист (типа Ондулин, Гуттанит, Биолайн). Единственное, для этого материала, при уклоне крыши от 5 до 10 градусов, необходимо устраивать сплошную обрешетку из доски или фанеры. Плюс нахлест листов битумного волнистого листа делать на величину 2 волны (если уклон больше 10°, то нахлест можно делать в 1 волну).
По разводке канализации, Вы уже спрашивали, и Вам там все верно советуют делать: заглубление 70 см в грунт, уклон 1 см на 1 метр трубы. Важно, чтобы нигде при разводке не было углов 90°, их нужно заменять двумя углами по 45°. Водопроводные трубы нужно заглубить чуть глубже - на 1-1,1 м. Если заглубления труб будут выше указанных, то нужно утеплять, если такие же или глубже, то утеплять не нужно.
По навесу. Проще и лучше будет использовать сплошные балки длиной 6 метров, тогда они будут и над первым этажом дома и они же выйдут наружу для навеса. Сечение 200х100 мм, шаг 1 метр.
Спасибо.
Значит по полу получается балки 200*50*4300, расстояние 500мм и пол из доски 30мм!!?
Но теперь если стены ставить не на пол то я запутался в последовательности действий:(
Я думал так бурить столбы (8 штук, по углам и в средине стен) залить ростверк размеры пока не знаю жду Ваших расчетов, но принципиально так.
По углам и в средине стен сделать анкерные болты диаметр 12мм.
Затем на ростверк 2 слоя рубероида, и на него нижний обвязочный брус 150*100 на углах пересекаются.
А вот дальше как делать я пришел в тупик...
По высоте ростверка и столбов: столбы как Вы и советовали довожу до высоты грунта(я его хочу выровнять глиной, чтобы сделать столбы одинаковой глубины а сверху глины просыпать 5см песка) поверх столбов ростверк ранее мы обговаривали размер 300х300, а диаметр столбов ТИСЭ 250мм. То есть ростверк низкий без проветривания.
Статьи я читал много раз просто о некоторых вещах приходится догадываться, я не строитель я только немного помогал строить. Поэтому некоторые вещи, термины, понятия для меня "лес дремучий":(
По крыше , да, я еще раз пересчитал надо сделать не 60см а 80см:) стойки и стропила делаю из доски 150*50 с шагом 500мм.
А обрешетка, поперек стропил для крепления профнастила, тоже через 500мм ?
Крышу планирую сделать свесы со всех сторон по 500мм.
Как расширить крышу в бока, просто длинее обвязочный брус верхний, и какой его делать, тоже 150*100?
По моим подсчетам, при размере домика 5,25х4,3м, размер крыши, со свесами, выйдет 6.25х5,4м высота 80см, не 60.
По воде и канализации спасибо понял по углам (не 90 а 2х45). Но, я имел ввиду разводку на ванну и раковину в кухне, где она делается под полом или в доме(канализация), а вода - получается так, что ровно на углу, где в плане расположен с/у, но не под домом, выложен приямок из кирпича для воды.
Так вот, при вводе в дом водопровода, когда я начну поднимать трубу выше 1м, это будет уже под домом, нужно его как-то утеплять? Водопровод хочу 3/4 трубу ставить, или достаточно 1/2, от водогона до дома 30 метров?
И по навесу получиться что балки потолока, а возможно и пол 2 этажа, будут на расстоянии 92см друг от друга 6 штук на 5,25м дома. Размер 200*100*6000 = 0,72 м3
А если делать как пол 200*50 шаг 500мм только длинна 6000 10 балок =0,6м3 этого мало?
Приблизительно у нас выходит такая картина:
лес - 7м3 х2000=14 000грн пойдет на сам каркас, пол30мм, и думаем все же вместо сложно заменимого ( как мне кажеться из-за цвета формы выпуска и т.д.) сайдинга сделать "американский" сайдинг из дерева по наруже доска 100-150*20 внахлест. Вот с потолком ... 8мм осб достаточно?
ОСБ 10мм - 35шт х170=5950грн это стены наружные 56.7 м2 и внутри 41.13м2
утеплитель (стены, пол, потолок) - 6200грн стены 56.7м2 по 70грн/м2(150мм), и пол,потолок 50м2 по 40грн/м2(200мм)
профнастил - 37,125м2 х 80=2970грн размеры крыши 6,25х5,4м
окна - 5м2 х500=2500грн
дверь - =1500грн утеплить ЭППС 20мм с 2 сторон?
с/у - ~4000грн ванна =900, унитаз =600, смеситель =400, плитка (пол 2,25м2 - 200грн, стена до 1,8м, только со стороны ванны 6,3м2 - 400грн ) раковина в кухню =200 + трубы воды и канализации.
навес еще не посчитал:(
вот уже под 40 000 :(
вот скан того что мы нарисоваль здесь стена с входной дверью.
еще по фундаменту мне говорили что должно хватить арматуры даже 8мм???
На обвязочный брус устанавливаются вертикальные стойки каркаса, вот тут подробно об этом написано: Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме.
По фундаменту Тисэ, извините, не успеваю Вам его посчитать в обещанный срок. У Вас очень много каждый раз вопросов, просто физически не успеваю. Так что расчет переношу на понедельник-вторник (15-16 августа). Шаг столбов там будет в любом случае 1,5-2 метра, диаметр 250 мм, пятку (расширение в основании) только нужно точно расчитать по нагрузкам.
По обрешетке, я Вам ранее писала, что ее шаг и сечение Вам посоветуют при покупке металла на крышу. Так как толщина метала зависит от уклона крыши (у Вас он минимальный), а шаг и сечение обрешетки от толщины листа металла. Мы можем только приблизительно сказать.
По арматуре. 8 мм используется только для поперечной арматуры. Продольная 10-12 мм. Еще раз проконсультируюсь со специалистами, можно ли Вам будет применить не 12 мм, а 10 мм. На остальные вопросы отвечу позже, в понедельник-вторник.
Все равно по стенам и полу не пойму, вот нашел фото, и много других, все делают лаги пола и на них ставят стены http://www.karkas.pro/wp-content/uploads/2010/10/09stoik.jpg
По другому, я так думаю лаги, будут размещаться только рядом со стойками стены?
Вобщем с этой развязкой у меня тяжело...:)
Еще я сделал такую насыпку из глины и по ней высота столбов будет, выше ростверк - это не лишнее?
Еще если возможно будет просчитать, сколько нужно будет цемента, кг, на фундамент и ростверк.:)
Вернусь к старым вопросам, потом отвечу на новые.
По полу Вы все верно пишете (балки, их шаг, доска). Рубероид, нижня обвязка - тоже все верно.
Сечение верхнего обвязочного бруса 150х50 мм - подойдет. Чтобы крышу расширить в бока, т.е. сделать свесы по 50 см каждый, стропила выпускаются за обвызочный брус на эти же 50 см. Потом снизу свес подшивается или доской, или софитами.
Разводка труб канализации для всех сан.тех. приборов делается под полом. Дальше Вы пишете: "вода - получается так, что ровно на углу, где в плане расположен с/у, но не под домом, выложен приямок из кирпича для воды". Вот тут не понятно в чем заключается суть вопроса, как это "приямок - ровно на углу, но не под домом", и для чего вообще Вы планируете его использовать, для какой воды? Поясните, пожалуйста.
Водопровод. Труба 3/4 дюйма используется для главной линии, а 1/2 дюйма — для подводки к конкретному сан. тех. прибору. Трубу, что будет уже под домом подниматься выше 1 метра утеплять не нужно (если конечно это не угол дома, а уже ближе к середине дома, там грунты не промерзают).
Для перекрытия балки 200х50 мм (как для пола) использовать нельзя на Ваш пролет в 6 метров. Можно 200х100 мм.
Арматуру можете применить и 10 мм и даже 8 мм, только шаг ее тогда прийдется увеличивать и в конечном итоге выгоды никакой не будет, к сожалению. Так что сэкономить тут не получится.
По этапности возведения стен и пола. Смотрите, наверняка есть технология возведения и такая, о которой Вы говорите - сначала полы, потом стены. Но мы сталкивались на практике и можем Вам подсказать только по варианту возведения сперва стен, потом пола. Это конечно же не означает, что делать можно и нужно только так :-). Поэтому, если Вы найдете специалистов по другому варианту устройства каркасного дома, то смело можете возводить в другой очередности. Просто мы не сможем подсказать по другому варианту, так как наверняка там есть свои тонкости.
По подсыпке из глины. Я честно говоря не пойму, для чего она. Вам ведь на этом месте столбы бурить нужно будет. Зачем там подсыпать грунт? Может я не пойму чего-то, объяните пожалуста.
Цемент мы посчитать не сможем. Так же, как и не сможем посчитать кубатуру дерева. Можем только объяснить как это сделать, а считать Вы будете сами. Пример расчета расхода материалов для приготовления 1м3 бетона приведен в вопросе Вода при возведении фундамента. Спрашивайте, если по нему будут вопросы.
По затратам на дом. При расчете Вы не учтете всех затрат, которые будут в реальности. Поэтому советуем Вам (из опыта) добавить сверху еще около 50% расчетной стоимости. И тогда будет намного больше шансов вложиться в смету.
Плюс, советуем Вам найти хотя бы приходящего иногда прораба или консультанта, который бы смог на месте Вам подсказать по стройке. Потому что, когда дело дойдет до самой стройки, вопросов у Вас будет намного больше. И ответить на большинство из них можно только видя собственными глазами всю стройку, и весь процесс в целом. Мы просто очень переживаем за Вашу стройку. У Вас ведь совсем нет опыта, а сроки довольно сжатые.. Подумайте. Это бы очень Вам помогло и в плане скорости принятия решения, и в плане уверенности Ваших действий при строительсве. Все-таки дом должен быть обязательно надежным и безопасным.
Спасибо за Вашу заботу.
О хорошем - есть желание переехать в СВОЙ домик, точнее комнату :).
О не хорошем: нет в нашем городе прораба по каркасным технологиям. Все с кем общаюсь говорят зачем это надо, бери кирпич б/у и строй, потом его утеплишь... Когда говоришь что под кирпич нужен фундамент соответственный то ответ: какой фундамент, три штыка лопаты щебень с глиной или битый кирпич просыпать песком проливать водой с цементом - вот это фундамент... Мало тех кто знает о каркасных технологиях, ну или хотя-бы хочет знать... Да и дома в нашей местности строились безфундаментные так "засыпка мусорная" ладно это недоело:)
Пол, вода, канализация и арматура 12 надо, прояснилось, СПАСИБО.
Обвязочный брус верхний 150*50, это тот к которому прибиваются стойки каркаса, или нужно будет еще один брус 150*50 (общее верхнее обвязочое сечение будет 150*100, или все же достаточно 150*50). Дальше на него лягут балки потолка 200*100*6000?
Вот еще: получается пролет между опорами, остается 4,3м, просто добавляется вылет лаги на 1,7м?
Еще по длине лаг, обвязочного бруса и стропил - если не будет возможности цельную длинну положить на потолок 200*100*6000м или 150*100*5400м обвязочный брусс нижний и и верхний то же 150*50*5250, или на стропила(150*50*5300)
По каркасным технологиям понимаю пол на сразу, а потом и стойки на него не опирать, только на обвязочный брусс.
Подсыпка из глины: это просто уровень как-бы черновой ,высоты столбов фундамента + на него ляжет ростверк, нужно добавить опалубку и изолировать как-то от глины и столбов.
Здесь толко теперь по вентиляции вопрос, ведь как-бы получился подпол??? хотя его можно присыпать глиной?
По цементу будет видно по завершении просчета фундамента.
А вот по дереву очень нужна помощь. В среду нужно сделать предоплату машина едет за лесом, вопрос такой если не будет такой длины материала как надо: например 200*100*6000 как соеденит 2 части балки. То же и по поводу обвязочного бруса низ и верх 150*100* 5250 и 150*50* 5250; еще стропила 150*50*5300.?
По канализации хотим сделать вентиляцию так как на скане показано, + это может стать канализацией для другого дома для родственникой...
Еще по пропитке леса, подскажите какие доски обязательно пропитывать (я думаю все)? Как пропитывать ( я сделал на месте будущей канализации,где труба будет лежать в земле, небольшой приямок размером 6000*250*250) антисептиком, антипиреном, названия Вы давали, в этом приямке простелить целофаном и залить туда пропитку,предваритьельно уложив часть досок? Так можно, или как лучше?
А с прорабом посоветуйте, или дайте свой телефончик, или кого-то кто имеет желание как Вы помочь, не то чтобы альтруизм но если знаете СПАСИБО. А так денег нанимать прораба нету.
Буду ждать особенно по дереву.
http://www.karkas.pro/wp-content/uploads/2010/10/015-e1287729087628.jpg
здесь видно как устроен пол и стойки каркаса. это то о чем Вы говорили а я не видел :)
Только шаг стоек 600мм , а шаг лаг пола 525мм если они совпадут как поступить?
Вот я посчитал по расходу дерева ексель
потолок решил осб 8 листов 10мм - нормально?
наружная обшивка еврофвсад http://www.arsenal-center.com.ua/ru/catalog/list.php?SECTION_ID=290&CHILD_ID=304 можно или ненужно?
перегородка с/у стойки 50*50 обшить осб 10мм с двух сторон?
По фундаменту. Для Ваших грунтовых условий можно сделать фундамент по технологии ТИСЭ, с расширением подошвы 400 мм, по схеме расположения опор, показанной ниже.
Фундамент ТИСЭ
Всего получается 12 столбов. Ростверк шириной 20 см и высотой 40 см.
Брус верхней обвязки - это тот, к которому крепятся вертикальные стойки каркаса, и на него же опираются потолочные балки. Вот как на рисунке (рисунок взят из статьи Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме):
Верхняя обвязка
Пролет между опорами остается 4,3м, просто добавляется вылет лаги на 1,7м - тут все верно.
Если не будет возможность балки, лаги и т.д. положить цельной длины, то их прийдется собирать из кусочков. При этом теряется несущая способность элементов и всей конструкции, поэтому перехлест досок нужно будет делать довольно большим, а это повлечет перерасход дерева. Плюс прийдется много играться. Например балки нужно будет соединять с перехлестом около 1 метра и соединять болтовым соединением. Так что заказывайте все нужной длины.
Вы пишете "По каркасным технологиям понимаю пол на сразу, а потом и стойки на него не опирать, только на обвязочный брусс" - тут не понятно, в чем суть вопроса (если это вопрос).
Для этих целей подсыпку можно было не делать, тем более из глины, она пучинистая. Лучше уже из песка, щебня. Хотя в ней (в подсыпке) там и вовсе нет необходимости.
Вы пишете "Здесь толко теперь по вентиляции вопрос, ведь как-бы получился подпол???" - да подпол получился. "хотя его можно присыпать глиной?" - подсыпать можно, но лучше песком.
По вентиляции канализации, из рисунка не понятно куда уходит вентиляционная труба. Она поднимается потом вверх, или как?
По пропитке дерева антисептиком. Обрабатывать нужно все дерево, верно. Вкратце технология пропитки выглядит так: сбиваете небольшое корыто длиной чуть больше длины стропилины, шириной и глубиной где-то в две стропилины. Укладываете в него гидроизоляционную пленку (закрепляете ее степлером). Выливаете в корыто антисептик заранее смешанный с нужным (по инструкции) количеством воды (обычно 1 пакет на ведро воды). И окунаете поочередно каждую доску в антисептик, промазывая при необходимости щеткой (или макловицей). Обычно для пропитки достаточно около 1 минуты. Пропитанные доски складываете таким образом чтобы был максимальный доступ воздуха ко всем 4 граням доски. При ясной погоде для просушки достаточно 1 дня, т.е. на следующий день после обработки уже можно собирать крышу.
Шаг лаг Вам можно делать только 500мм (если доской 30 мм полы делать будете), независимо от шага стоек каркаса. Реже лаги ставить нельзя, иначе доска будет прогибаться.
На потолок ОСБ 8 мм - нормально.
Наружная обшивка. Тот еврофасад, что по ссылке - он металлический, поэтому он скорее всего обойдется Вам дороже, чем, например, сайдинг и ПВХ. Посчитайте. Плюс металл на фасаде - это не очень удобно, он будет греметь, даже если просто хлопнете входной дверью. В общем, советую рассмотреть ПВХ-сайдинг.
На перегородку ОСБ 10 мм для обшивки с двух сторон подойдет. Берите только во влажные помещения влагостойкое ОСБ.
По расчету дерева, к сожалению, я не никак Вам помочь не смогу. Для того, чтобы этот расчет проверить, мне нужно видеть четкие планы всех этажей, раскладку полов, раскладку каркаса по всем четырем стенам, схему стропильной системы. Этого ничего нет, а нарисовать все эти схемы мы физически не сможем. Это проект дома. По общей кубатуре похоже на реальный объем, так как строители, исходя из опыта гсказали, что у Вас уйдет 6-8 кубов леса (я это писала ранее).
Теперь касательно прораба, специалиста, советчика, не знаю как еще назвать :-). Но такой человек Вам однозначно нужен. И хорошо, если Вы позаботетесь о том, чтобы его найти сейчас, пока еще не началась стройка и еще не допущено серьезных ошибок. Дело в том, что Вы ведь многое не спрашиваете, просто потому что не знаете, что это важно. А мы не сможем ответить на те вопросы, которых Вы не зададите. Опытный же специалист, глядя на стройку сразу заметит где и что нужно вовремя поправить. Многие ведь работы скрытые, многие конструкции засыпаются, зашиваются. И уже ошибок потом не исправить. Я поискала в интернете, есть компании, которые занимаются строительством каркасных домов в Запорожье (я Вам пришлю ссылки в личную почту). Некоторые из них предоставляют услуги шеф-монтажа, - это то, что Вам нужно. Но это стоит денег. Часто первый вызов специалиста на Вашу стройку в таких компаниях бесплатный. Я вам советую, вызвать вот так одного, другого специалиста, сейчас. И пообщаться, объяснить ситуацию, и попробовать договориться, чтобы человек приезжал к Вам хотя бы раз в 1-2 недели поглдеть на процесс своими глазами и дать Вам совет. Конечно за отдельную плату. Но лично ему, не фирме. Думаю, хоть один, но согласится. Поверьте, это будет для Вас большая помощь.
Спасибо. По фундаменту я понял. Только уточнить глубину 1,5м?
Еще хотел узнать про анкерные болты размеры, как забетонировать, как изготовить и другие мне не известные ньюансы, СПАСИБО.
По заливке столбов бетоном порядок такой: в готовое отверстие заливаю 1-2 ведра бетона, устанавливаю армирующюю конструкцию 4 арматурины по 2м, если глубина 1,5м, связка через каждые 30 см той же толщины арматуры.
Речной песок очень дорогой выходит по 150 грн за тонну+ 30 грн погрузка доставка? Если обычный из карьера какие могут быть советы по использованию?
Если расширение ТИСЭ будет не 400мм а больше?
По стороне стены 4,4м( у нас 4,3м) просто равномерно распределить 4 столба и все, правильно? будет 1,43м
По дереву сегодня сделал заказ вроде все размеры должны быть кроме 30 позиции в том ехсель документе что я скидывал ранеетам длина они сказали больше 6,2 вроде не будет, но я думаю 5см на ширине крыши это не страшно?
(По каркасным технологиям понимаю пол на сразу, а потом и стойки на него не опирать, только на обвязочный брусс") цитата :) смешно правда, просто запятых не хватило закончились:)
Я имел ввиду что пол стелится не сразу на лаги а потом, как будут стоять стойки каркаса. И стойки каркаса должны стоять на обвязочном брусе, а не на полу!!! :-) (Ночью спать надо а не думать вот отсюда такие перлы)
По вентиляции канализации, правильно, там грибок, типа, нарисован он выходит на улицу выше грунта( я не художник :( ) , но в перспективе, возможно родственники подселятся, в каркасник рядом, и вместо вентиляции будет канализация, а вентиляцию придется повернуть всторону, но это потом, возможно. Сейчас интересует так нормально? Будет работать?
про подсыпку, ее придется убирать или только просыпать песком? Что с лишней работой сделать посоветуете?
И еще про гидроизоляцию под полом, она там нужна и если да то чем простелить. Хотя ведь в устройстве пола предусмотрена гидроизоляция, а изнутри пароизоляция?
По пропитке если не деревянный ящик, а в земле "окопчик" размером ДхВхШ 6,5х0,4х0,25 простелить целофаном двухслойным? Так можно?
Еще забегая далеко вперед: возможно будет сделать второй этаж на ширину балки 6 метров которая сейчас будет навесом служить?
И вот еще (скан) верхний обвязочный брусс выдержит нагрузку лаг потолка, с крышей, снегом и т. д. я не знаю, что еще учитывать, а потом и пола 2-го этажа? размер лаг потолка 6000*200*100 ДхВхШ.
Пол лаги 4000*200*50 верно??? по ним доска пола 30.
Пока вспомнил утеплитель кнауф подойдет в пол, потолок, рулон 24м2 50мм 215 грн?
По шеф монтажу, банально, но один из предложенных, мой далекий родственник, общались мы с ним целый раз :(
Я попробую поговорить со знакомым, в нашем городке, я сам не из Запорожья, по работе сталкивались он был начальником строй управления да и сам по себе с руками и головой... возможно проконтролирует хотя бы заливку фундамента :) Просто денег на помощников ... Рад что Вы не отказались...
Спасибо.
Очень помогаете. Сейчас занимаемся водопроводом... лопата и земля самое неинтересное...:)
Про люк, крышку, ее цена пластиковой 400 грн думаю бетонных на 400 грн на весь город хватит. Я просто хотел уточнит как она изготавливается?
Глубина заложения фундамента 1,5 м.
Анкерные болты - Ø 16 мм. Можно пробурить под них отверстия в уже застывшем бетоне. А можно еще в процессе бетонирования заложить в нужных местах шпильки такого же диаметра (16 мм).
По заливке столбов. Сперва вяжете на земле армирующий каркас, затем опускаете его в подготовленную для бетонирования скважину, и только после этого заливаете бетоном. Расширение делать больше, чем 400 мм можно. Это будет только лучше, несущая способность фундамента будет больше. Главное не уменьшать диаметр расшерения.
Песок обычный (карьерный) использовать очень не желательно. Так как бетон, с его добавлением, потом рвется, трескается при высыхании. Поэтому если такой песок использовать, то нужно класть больше цемента (не меньше, чем 1:3) и цемент должен быть хорошим. Так что сыкономить особо не выйдет.. То что сыкономите на песке, потратите в итоге на цемент..
"По стороне стены 4,4м( у нас 4,3м) просто равномерно распределить 4 столба и все, правильно? будет 1,43м" - да, правильно.
Вы спрашиваете "5см на ширине крыши это не страшно?" - о каком элементе крыши идет речь? Он будет на 5 см меньше, чем нужно, правильно я понимаю?
Вентиляцию обычно выводят в вентиляционный стояк дома. Но можно и так, как Вы рисуете. Главное, чтобы труба эта поднималась на 50 см выше, чем стоит у Вас унитаз в доме. Иначе в санузле будут неприятные запахи.
Подсыпку можно убрать, можно оставить. Разницы никакой нет. Просто ее можно было и не делать, а опирать ростверк на грунт, как мы советовали. Подсыпку из песка можете сделать.
Вы спрашиваете "Что с лишней работой сделать посоветуете?" - с какой лишней работой? уточните. Не пойму я что-то :-).
У вас пол какой будет? Я Вам статью давала прочесть по полу в каркасном доме, такой как там у Вас пол будет? Если другой, то опишите его подробно, тогда смогу по гидроизоляции посоветовать.
Пропитку можно и так, как Вы пишете делать (в земле окопчик :-) ).
Вы заказ дерева уже делаете. Проверьте, пожалуйста, все сечения (всех стоек, обвязок, укосов) по этой статье, еще раз: Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме. Я не могу за Вас это сделать физически. А это очень важно.
Утеплитель подойдет любой марки, главное, чтобы плотность его была нужной. Мы выше, давно еще, советовали Вам плотности утеплителя на все конструкции. Перечитайте.
Крышка люка. Армировать ее нужно сеткой из арматуры Ø 4-8 мм, с ячейкой 150х150 мм. Бетон делать хороший, крепкий (1:3). Щебень фракцией 5-10 мм. И дать крышке отстояться минимум 2 недели, а лучше 28 дней, для того, чтобы бетон набрал нужную прочность.
По Вашему рисунку. Балки перекрытия, лучше положить тогда с шагом тоже 600 мм (как стойки каркаса). Или же обвязку верхнюю взять не 150х50 мм, а 150х100 мм. Тогда можно и балки опирать на обвязку в любом месте. Тем более там еще укосы будут идти от балки к каждой стойке каркаса.
По лагам пола, да, все нормально.
А на шеф-монтаж Вы может и потратитесь немного. Но, поверьте, это куда дешевле, чем потом разбирать каркас, или крышу дома. Не говоря уже о безопасности жильцов, которая бесценна :-).
про анкера Ø16 если я куплю пруток полностью из резьбы разрежу пополам получится 2 по пол метра к ним нужно приваривать закладные или можно просто в бетон вставить и все. Подскажите. Сколько их хватит по углам или в каждую опору из бетона??
По заливке если я просто опущу в пробуренное отверстие арматурную конструкцию то она будет лежать на земле? Не сгниет?
Между столбами и ростверком нужно ложить рубероид или нет?
А если вместо анкеров использовать дюбель пластмасовый? http://www.remkrep.ru/djubel-gvozd-potaj-10-h-160-mm.html только какой длинны и сколько? Мне кажется конденсата не будет как от анкеров?
Можно в качестве анкера такие прутки с резьбой использовать, их еще называют шпильки. Именно их я и имела ввиду. Закладные к ним приваривать не нужно. Пол метра - это очень много, можно и на меньшие отрезки порезать, например, на 3 части (по 33 см каждая). А для того, чтобы как-то опереть шпильку до процессабетонирования на нее можно накрутить шгайку и под эту гайку подложить несколько прутков арматуры или любых других подручных материалов и опереть их на опалубку ростверка. Потом после затвердения бетона гайку снять. Вот и все :-). Схематически я постарась показать этот вариант закрепления шпильки на рисунке ниже.
Заладка анкеров (шпилек) до начала бетонирования
Шпильки закладываются так, чтобы потом они выступали на 10-15 см над поверхностью бетона.
Такие шпильки нужно устанавливать с двух сторон каждого угла (как на фото ниже, правда плоховато видно), плюс дополнительные между углами с шагом около 1-1,2 м.
Фундамент
Затем при помощи этих шпилек к фундаменту будет крепиться брус нижней обвязки: в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров, потом обвязка крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже.
Крепление нижней обвязки.
При этом, по фундаменту (ростверку) перез укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.
Между столбами и ростверком гидроизоляция не укладывается.
Арматурный каркас сваи опирать прямо на землю или вдавливать в землю действительно нельзя. Он конечно не сгниет, но ржавчина его за годы немного съест. Поэтому его нужно либо опереть на что-то (например крупный щебень), или же подвесить каркас по такому же принципу, как мы подвешиваем шпильки (анкера) перед бетонированием. Тут подойдет любой вариант. Важно, чтобы защитный слой бетона под арматурой был около 5 см.
Выступающие из столбов края арматуры нужно будет загнуть в ленту Как это делается показано на рисунке в вопросе Мелкозаглубленный фундамент. Посмотрите пожалуйста.
Вы написали в личной почте про укосы, что забыли про них. Поэтому я на всякий случай стала и стойки Ваши проверять. Так вот, на всякий случай, уточню, обратили ли Вы внимание, что угловые стойки имеют другое сечение, чем остальные вертикальные стойки (это описано в статье по каркасному дому? Они должны быть сечением минимум 100х100 мм.
Дальше. Если планируете потом второй этаж надстраивать, то основные вертикальные стойки, те что для одноэтажного дома идут сечением 150х50 мм, должны быть мощнее, из бруса минимум 150х100 мм. Вы их наверное уже заказали. Смотрите, если будете потом второй этаж надстраивать, то можно рассмотреть 3 варианта:
1) стойки сечением 150х50 мм установить на первом этаже чаще, с шагом не 60 см, а 40 см. А уже на втором этаже будете их ставить с шагом 60 см.
2) заказанные стойки 150х50 мм оставить на второй этаж, а на первый взять стойки 150х100 мм. Шаг 60см.
3) сделать нужные стойки сечением 150х100 мм, срастив 2 стойки 150х50 мм. Делается это при помощи саморезов (желтые саморезы диаметром ≈4 мм) с шагом ≈30 см.
Так что решите, как Вам будет удобней поступить со стойками каркаса первого этажа в данной ситуации. Если второй этаж таки планируется.
Добавлю, что мы именно этого и боялись. Вы мельком спросили про то, выдержит ли брус верхней обвязки второй этаж, мы ответили и чисто случайно (из-за того, что укосы Вы забыли) я стала проверять стойки угловые, основные. И это может быть только началом.. Вы конечно стараетесь, и очень хорошо, что желание заехать в собственный дом у Вас настолько сильное, что не не смущают сложности самостоятельного строительства. Но все должно быть без фанатизма. Кто-то должен процесс Вашей стройки проверять и курировать от начала и до конца. Не просто отвечать на Ваши вопросы, как делаем это мы, а предотвращать ошибки (начиная с закупки материала, заканчивая их укладкой) еще до их появления. Мы ведь всего не видим. Поймите. Очень не хочется, чтобы Вы зря тратили деньги и время..
Если речь идет о креплении нижней обвязки к фундаменту, то тут дюбель пластмассовый никак нельзя. Или анкерный болты или металлическая шпилька с резьбой, Ø16 мм.
Совсем про навес забыл даже лес не заказал. :)
Вопрос по стропилам вот скан не в масштабе. Какой размер стропильной доски подойдет? Крепление за 9 стоек крыши размер 0,15*0,05*0,8 и 9 лаг потолка размер 0,2*0,1*6000? Правильно или нет?
???? Да ведь с самого начала таки не так надо было? Я просто сколько смотрел все строят из доски 150*50, 1,5 - 2 этажа + крыша. А насколко сложно подсчитать несущюю способность доски 150*50 для нашего домика ( одна стена5,25 метра 9 стоек другая 4,3м 7 стоек чертежи я вроде сканировал и скидывал, одна стена глухая) с тем расчетом чтобы достроить 2 этаж? или только 150*100 нужно?
если делать так как есть 150*50 то как потом можно усилить потолок 1-го этажа чтобы построить 2 лаги потолка ведь 200*100 и 6м если их подпереть со стороны навеса( сделать дополнительный фундамент и стойки для лаг получится только с одной стороны правда?)
Одни расстройства :(
Спасибо за ответы и помощь, и еще по укосинам они тика нужны или достаточно осб?
Вот здесь нашел вообще 100*50 используют, но понятно что для каждого отдельного случая свои расчеты http://poselokstroitelei.ru/remont-svoimi-silami/poetapnoe-stroitelstvo-karkasnogo
Все равно пересчитайте может быть что-то не то посчитали может быть достаточно все таки 150*50 с шагом 600мм ?
Иначе масса переделок и полный перерасчет всего и долгов в том числе :(
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!
Если бы мы однозначно и постоянно говорили о духэтажном доме, то думаю со стойками было бы сразу все понятно. А у нас вышло, что сперва 1 этаж (в предыдущем обсуждении), потом 2, потом снова 1 и в итоге все же 1 с будующей надстройкой второго этажа.. Простите, очень сложно пересматривать все элементы Вашего дома каждый раз после каждого изменения Хорошо, что сейчас обратила на это внимание. На сечение стоек.
Смотрите, по той ссылке, что Вы даете, и вообще на многих сайтах в различных статьях, в том числе в серии статей "Каркасный дом своими руками" на нашем сайте, действительно рекомендуются стойки 150х50 мм или 100х50 мм. При этом, речь везде идет об одноэтажном каркасном доме. А по Вашей ссылке вообще не указано о каком доме идет речь - в 1 или 2 этажа.. А это принципиально разные нагрузки. Дерево ведь не металл.. У него не такой уж и большой запас прочности, чтобы для 2 и 1 -этажного дома сечение основных несущих элементов было одинаковым. Поймите.
Применить стойки 150х50 мм тоже можно, просто шаг их нужно увеличивать до 40 см. Если же ставить стойки с шагом 60 см (под ширину плит утеплителя) и в будующем надстраивать второй этаж, то рекомендуем стойки делать сечением 150х100 мм. А угловые не меньше 100х100 мм, но удобнее брать их такой же ширины, как все остальные стойки (т.е. 150 мм). Только они, естесственно,будут квадратными, а значит 150х150 мм. Тогда обшивка на углах будет нормально к этим стойкам крепиться.
Рекомендуемые сечения мы берем не из головы, а советуемся с практикующими строителями и конструкторами. Не советуют 2 этаж надстраивать при таких стойках (150х50 мм), а на стойках 150х100 мм - без проблем. а сделать именно расчет несущих стоек, мы к сожалению, не сможем. Не делаем таких расчетов.
Касательно перекрытия. Усиливание элементов перекрытия, а именно балок перекрытия, увы ничего не даст. Так как все нагрузки от конструкций второго этажа передаются именно на стойки первого этажа. Перекрытие эти нагрузки конечно тоже воспринимает, но оно их не уменьшает, так что увеличение сечения или шага балок перекрытия никак не отразится на сечении стоек каркаса.
И еще раз, услышьте меня, пожалуйста. Отнеситесь к своей стройке со всей серьезностью. Переделок может быть еще очень много, если Вы будете самостоятельно строить каркасный дом, не имея профессиональных знаний или опытного консультанта-прораба.
Вы там выше еще про навес спрашиваете. Только скан, о котором говорите, наверное, прикрепить забыли :-). А без него совсем суть вопроса не понятна: где, что и как. Так что попробуйте еще раз скан выложить :-).
Да точно крепил, крепил... и вот он.
Прораба я точно не найду или это будет стоить около 5000 грн это очень много. И то он приедет пару раз на стройку, думаю пользы мало будет (мое мнение)
Если Вы сможете быть моим прорабрм, возможно эта тема поможет многим построиться как и мне самому, то буду очень благодарен!
Серьезно отношусь так как мне не до шуток :) Было бы денег горы можно было бы и шутить на квартире по 600 грн в месяц за услуги. Ладно это очень не интересно.
Лучше по существу как настоящие builderclub!!! Я на Вас расчитываю. Еще раз спасибо.
Еще раз про укосы там выше есть сканы стен дома 1. два окна и дверь
2. одно окно, эти стены напротив их 2 одинаковых
3. глухая стена 9 стоек
Если позволит время дорисовать укосины к ним. а то из чтения и рисунка я понял что они короткие и идут только сверху и снизу? и еще, если укосины станут в плоскость каркаса то как быть с утеплителем: он ужмется или его нужно будет вырезать по размеру укосин?
Какие гвозди нужно брать для крепления каркаса спиральные, а их размер длинна 80 или 100?
И ОСБ как лучше гвоздями 50 спиральные или только шурупы, тогда какие?
Анкера я решил залить ростверк и потом разметить и перфоратором сделать отверстия. Будет нормально?
Теперь вижу рисунок :-).
Укосы действительно короткие и идут только сверху и снизу - по 4 укоса на каждую вертикальную стойку каркаса. Укосины лучше всего делать квадратными, и при этом приблизительно в 2 раза тоньшими, чем вертикальные стойки каркаса. Т.е. если стойки каркаса будут шириной 150 мм, то укосы можно сделать из доски сечением 75х75 мм или 50х50 мм. Утеплитель в местах размещения укосов можно просто прижать, можно срезать лишнюю толщину.
Сечения всех элементов каркаса разные. Поэтому и гвозди понадобятся тоже разные. Но просто определить длину можно так: гвозди для крепления каркаса берутся с таким расчетом, чтобы они вошли в стойку на глубину не менее 10 см. Например, если укос у Вас будет сечением 50х50 мм, то для его крепления к стойке отребуются гвозди длиной не менее 150 мм.
Анкера можно так крепить.
По остальному немного позже отвечу.
Я просмотрел нашу переписку и похоже что ту стену что меньше не скинул вот скан только размеры забыли написать. ширина 4,3м высота 2,5м шаг стоек 600мм.
Еще такой вопрос если мы усилим только заднюю стену глухую там 9 стоек попробуем поставить там 12 и шаг 400 не выходит чуть большена 5,25м около 423 мм утеплитель придется резать...
Потом когда дело дойдет до 2-го этажа мы делаем такую же стену по краю выступающих балок 6000мм и получится несущая стена для второго этажа с размером по полу наружным 4,3*6м и второй этаж стойки уже можно с шагом 600мм сделать?
Попробую от руки нарисовать.
Вот скан.
Нет наверное так не пойдет слишком много переделок и т д
Подскажите, а если к тому что мы рисовали проекту просто добавить по одной стойке 150*50 размер между ними получится 500мм, есть утеплитель таких размеров, при этом останутся размеры 5,25*4,3м и тогда можно будет добавить 2 этаж?
Спасибо.
Если Вы имеете ввиду срастить стойку 150х100 мм из двух частей (двух стоек 150х50 мм), то да - так можно. И второй этаж на них возводить можно. Я это Вам предлагала выше и даже описала подробно с каким шагом и как срастить эти стойки.
Или что-то другое имелось ввиду?
Остались вопросы по сечению стропил на веранде и по креплению ОСБ к стойкам каркаса (гвозди или шурупы). Постараюсь завтра ответить, если не выйдет, то уже в четверг-пятницу будет ответ (25-26 августа).
Теперь по утеплителю можно ведь будет брать обычный 1000*600 только резать пополам и ставить 500 ширина 600 высота? Потому что я не могу что-то найти 1000*500 есть но плотностьот 90кг/м3 много и думаю дорого будет?
Конечно, Вполне можно резать так, как Вы описываете. Нужная Вам плотность минеральной ваты 35-55 кг/м3, а если применять вату из стекловолокна, то плотность должна быть порядка 17 кг/м3. И тот, и тот утеплитель обязательно должен быть в плитах, а не в рулонах. А вата плотностью 90 кг/м3 конечно обойдется дороже, да и такая большая плотность Вам тут ни к чему :-).
А вот так можно , это что бы с утеплителем было легче осб уже както натянется ... :(
и вот меньшая стена то же на 5 см больше старых размеров
Подождите. Если Вы будете вертикальные стойки сращивать из двух частей, и в итоге сечение стоек у Вас будет 150х100 мм, то шаг этих стоек можно оставить прежним - 600 мм. Я об этом несколько раз выше писала :-). Но если где-то нужно, например в местах установки окон, то можно это расстояние уменьшить. Увеличивать только не желательно.
Да я понял просто размеры тогда будут больше тех что лес заказывал
5 см я думаю не страшно по 2,5см с каждой стороны а так с разным шагом можно делать один пролет 600 другой 500? вопрос можно так делать или нет какие могут быть проблемы или др.?
Ну Вы как спросили, так я и ответила :-). Для более точных ответов просто более конкретно задавайте вопросы. Сэкономим время :-).
С разным шагом можно делать (500 и 600 мм). Никаких проблем в связи с этим не будет.
Отвечаю на вопросы, которые Вы задавали немного ранее.
По веранде. На рисунке с навесом Вы все верно показали. Сечение стропил над навесом подойдет 100х50 мм.
ОСБ к вертикальным стойкам каркаса можно крепить или спиральными гвоздями, о которых Вы пишете, или же саморезами Ø 4,5 мм, длина ≈50 мм. Лучше конечно саморезы, или же можно комбинировать саморезы с гвоздями.
Вопрос по закупке арматуры если для поперечной купить диаметр 8 будет нормально с шагом 30 см или все же нужно 12 покупать? Цены больно кусаються :)
цитата (8 мм используется только для поперечной арматуры.)
По арматуре у меня выходит около 90 кг на 1м3 бетона, если все делать из 12 диаметра.
По длинне атматуры продольной нужно 172 метра, а поперечной 100 метров.
Спасибо.
Сегодня должны врезку воды сделать, а под дорогой прокол сделали конусом диаметром 32 для 3/4 трубы расстояние 4,5 м за 2 часа, думал будет хуже :)
Давайте я еще раз опишу все армирование подробно на всякий случай. А то у нас и фундаментов уже было очень много вариантов :-). Остановились на тисэ: столбы диаметром 250 мм, с расширением минимум 400 мм (можно больше) и глубиной 1,5 м. Ростверк, связывающий столбы сечением 20х20 см. Теперь армирование. Столбы: 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных поперечной арматурой диаметром 8 мм с шагом 30-40 см. Ростверк (лента): 4 стержня продольной арматуры диаметром 12 мм, связанных поперечной арматурой диаметром 12 мм с шагом 25 см. Арматура столбов связывается с арматурой ростверка так, как показано на рисунке в вопросе Мелкозаглубленный фундамент. Только в ростверке там 6 продольных стержней арматуры, а у Вас их будет 4 шт.
В общем у Вас будет везде арматура диаметром 12 мм, кроме поперечной арматуры столбов.
А по воде, позравляю Вас с врезкой :-). Хорошо, что прокол сделать получилось, и действительно очень быстро, всего за 2 часа :-).
Всего получается 12 столбов. Ростверк шириной 20 см и высотой 40 см. Это цитата от 16.08. 12:21
Я просто хотел уточнить, потому что я все считал под высоту ростверка 40см, лучше конечно 20см так легче. Мне важно как правильно. В перспективе 2 этажа!!! Хватит 20х20 на второй этаж?
Сегодня звезли щебень 5-10, 5м3 должно хватить.
Еще технический вопрос: точное расположение столбов, то есть где располагается центр, а где край? Пример: размер стены 5,3м первый столб начинаю бурить отступив от края 12,5см правильно? Какие здесь нужно учесть факторы?
То же и ростверк опалубка край по размеру дома? (обшивку дома в расчет я не беру, наружные размеры по каркасу, стойкам 150*100 5,3х4,35м)
Как связывать арматуру на углах просто вместе или нужно делать внахлест? Еще если арматура из частей то какой нахлест для 12 диаметра необходим? Например по 2 метра куски, условно.
Вот еще, заказал Гладиатор 2, 10кг, вышло 402 грн, по моим подсчетам общая площадь леса, 7м3, в моем случае около 160м2, сказали должно для пропитки хватить? Если окунать то один раз достаточно.
Еще подсчеты по цементу. Из расчета на 1м3 330 кг цемента.
столбы (12 шт) объем каждого (0,125*0,125*3,14*1,5=0,074м3) итого =0,074*12=0,9м3 округлить 1м3
ростверк общая длина (5,3+5,3+4,35+4,35=19,3 округлить 20м) размер выходит 20х0,2х0,2=0,8 округлить 1м3
ИТОГО 2м3 бетона расход цемента 660кг если купить 800 кг хватит? щебня 5м3 и песка так же.
по арматуре вышло диаметр 12: 220м, а диаметр 8: 40м?
По гвоздям для меня не совсем ясно. Вы писали что гвоздь должензаходить в каркас на 100мм но если я в стойку врежу укосину то ее ширина останется 150мм и если гвоздь 150 не много, не расколит?
Еще если сбивать две доски по 50мм то нужно 100 или 90 достаточно?
Из практики, узнайте пожалуйста, сколько кг и какие гвозди нужно на каркас, в среднем конечно, чтобы знать о каком весе говорить при заказе, спасибо.
Простите, это я в последнем своем сообщении ошиблась. Ростверк 20х40 см конечно, все верно Вы считали. Хорошо, что переспросили.
Если разметка у Вас будет четко по наружным размерам дома, то да - все верно: первую сваю начинаете бурить отступив от края 12,5 см. Но для бурения свай разметку проще всего сделать по оси всех свай, т.е. шнур, натянутый на колышки, будет проходить по той оси, на которой будет центр всех свай. Тогда не прийдется при бурении каждой сваи отмерять от шнурка 12,5 см. Ростверк заливаете таким образом, чтобы центральная ось ростверка совпадала с центральной осью свай. Т.е. ростверк не должен быть сдвинут к наружному или внутреннему краю свай, а должен быть по центру. Для удобства установки опалубки можете сделать ростверк не 20х40 см, а 25х40 см, так как сваи у вас имеют диаметр 25 см. Так будет проще и быстрей с опалубкой. По бетону не должно быть намного больше, но если оставите 20х40 см, то тоже нормально. но в таком случае опалубку ростверка ставите не просто с двух наружных сторон свай, а отступив от внутрь по 2,5 см с каждого края.
Арматура на углах. Подробно этот вопрос описан в коментарии к статье Одноэтажный дом площадью 130 кв.м. инструкция по строительству. Устройство котлована и каркаса фундамента. Прочтите этот комментарий по ссылке, и если останутся еще вопросы, то задавайте, ответим :-).
Нахлест арматуры при соединении на ровных участках - 15-20 см.
Гладиатор Вам нужен № 3 - он применяется для дерева, которое эксплуатируется в условиях атмосферного воздействия окружающей среды, контакта с грунтом и водой и поддается процессам постоянного замерзания и разморозки. В общем это то, что Вам нужно. А Гладиатор-2 применяется для обработки древесины, используемой для внутренних работ, там где нет перепадов температуры и других воздействий окружающей среды. Окунать в раствор древесину можно 1 раз и сделать это хорошо, а можно и 3 раза окунуть, но при этом древесину не пропитать как следует. Так что тут качество пропитки зависит не от количества раз окунания в раствор, а от качества пропитки. Наружные слои дерева должны пропитаться. Расход у каждой пропитки разный, если брать Гладиатор-3, то по рекомендациям производителя расход составляет 250 - 400 грамм готового раствора на 1 м2 поверхности.
Объем бетона для свай подсчитан верно, если не округлять, то 0,9 м3. Ростверк, если 20х40 см считать, то объем бетона для него будет 1,6 м3. Если ростверк делать 25х40 см, то 2 м3 бетона. Итого всего бетона понадобится от 2,5 м3 (при ростверке 20х40 см) до 2,9 м3 (при ростверке 25х40 см). Это без округлений.
Тогда цемента нужно от 825 до 957 кг.
Арматуры по моим расчетом выходит Ø12 мм - 220м, а Ø8мм - 36-40 м. Но Ø12 нужно заказать немного больше, так как расчет не учитывает перехлестов в местах соединений. Можно еще около 10% накинуть. Т.е. Ø12 мм нужно около 250 м.
Гвоздь стойку не расколит. Но можно и на меньше чтобы он заходил, на 50-70 мм. Так что для крепления укосин можете взять гвозди 120 мм. Если сбивать две доски 50 и 50 мм, то можно и 100 мм гвозди взять: можно и 90 мм. И те, и те подойдут.
Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг 120мм, ≈ 3 кг 100 мм, ≈ 1 кг 50мм. Еще саморезы Вам понадобятся около 1000 штук, но для начала можно заказать: ≈ 500 шт. 100 мм, ≈ 100 шт 50 мм.
Спасибо. Все ясно. Единственное по Гладиатору я заказал 2 по рекомендации продавца, мало того вчера вечером прочитав Ваш ответ прозвонил ему для уточнения он сказал что все верно нужен №2 так как №3 токсичен и если в жилом доме им обрабатывать то следующие 45 лет будем этим дышать, как ртуть - это его слова!!! Он просто сказал что нельзя №2 применять зимой так как разбавляется водой, замерзнет. Вот так, я в этом ничего не понимаю, только догадываюсь.
По саморезам подскажите где их использовать, а то я даже и не думал их применять :( , и какие они на вид если можно фото, черные или желтые с какой резьбой мелкой, крупной, на всю длину или только часть и т д
Вчера еще покопали и уложили провод для телефона здесь проще 40 см и готово :)
Гладиатор 2 более экологичен, совершенно верно, поэтому он и применяется для внутренних работ. Но дышать Гладиатором (любым) Вы не будете, хотя бы потому, что изнутри весь каркас у Вас зашивается ОСБ. Тут выбор за Вами. Если на №2 остановитесь, то это будет уже лучше, чем ничего :-).
Саморезами желательно крепить ОСБ к каркасу, мы на этом немного ранее останавливались, поэтому процитирую: ОСБ к вертикальным стойкам каркаса можно крепить или спиральными гвоздями, о которых Вы пишете, или же саморезами Ø 4,5 мм, длина ≈50 мм. Лучше конечно саморезы, или же можно комбинировать саморезы с гвоздями. А также для вертикальных стоек: "... сделать нужные стойки сечением 150х100 мм, срастив 2 стойки 150х50 мм. Делается это при помощи саморезов (желтые саморезы диаметром ≈4 мм) с шагом ≈30 см."
По анкерам уточните пожалуйста какие нужны и сколько диаметр 16 а длинна 150мм или 200мм?
Анкера диаметром 16 мм, все верно. Анкер должен заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм, то общая длина анкера 200 мм.
Еще по анкеру я посчитал мне надо 22 шт. ? А каким сверлом под 16 диаметр сверлить отверстие тоже 16?
Вот начали бурить сваи. Насколько страшно если бурение несколько неточно например несколько см за принятый край стены, можно будет ростверком выровнять размеры?
Опалубку ростверка нужно обязательно выстелать рубероидом или целофаном внутри при заливке?
И еще, можно заливать столбы и ростверк одновременно, сразу выставив опалубку, или столбы отдельно а ростверк на следующий день?
Анкера нужно устанавливать с двух сторон каждого угла, плюс дополнительные между углами с шагом около 1-1,2 м. Приблизительно 22 шт и пойдет на Ваши размеры.
Опалубку ростверка выстелать рубероидом или целофаном перед заливкой бетона не нужно.
По остальным вопросам отвечу в понедельник, 5 сентября.
Если бурение не точное, и сваи в итоге будут не совсем в одном уровне, то прийдется делать росверк немного шире, чем планировалось. И тогда за счет ростверка, действительно можно будет компенсировать все сдвиги свай (внутрь или наружу относительно запланированных размеров).
Заливать сваи и ростверк одновременно тоже можно.
Спасибо за помощь. Вопрос по анкерам каким сверлом отверстие делать под 16 диаметр анкера?
И по столбам вопрос: можно ли пробурить один столб на 10 см всторону, получиться между двумя расстояние меньше а между двумя другими больше. Там просто как раз рядом труба канализации проходит. Вот фото. Если нет то не беда перекопаем траншею :) Спасибо. С гвоздями 120мм винтовыми прямо проблема. Ни у кого нет.
Пробурить столб на 10 м в сторону можно, это не страшно. Главное не менять количество столбов и их основные параметры (глубину заложения, диаметр, диаметр расширения не делать меньше 400 мм).
Про гвозди поспрашиваю, какими их лучше будет заменить. И про анкера тоже отвечу сегодня позже или завтра.
http://www.instrument.in.ua/t2622 есть смысл купить гибкий вибратор, только сам шланг и приделать к дрели?
И по армированию вопрос, вот скан, как лучше сделать?
по гвоздям мне посоветовали взять кольцевые или ершевые можно ?
Под 16 анкер отверстие бурить нужно 16 сверлом.
Винтовые гвозди можно смело заменить кольцевыми или ершовыми, которые Вам предлогают.
А вот шланг от гибкого вибратора надетый на дрель врядли даст Вам такой результат, как глубинный вибратор. По крайней мере не слышали, чтобы так делал кто-то.
А арматуру в углах можно закрепить так: 3 стержня к нижнему ряду армирования ростверка (2 в одну сторону, 1 в другую), а 4-тый тержень к верхнему ряду армирования ростверка.
Здравствуйте! А то некогда поздороваться :)
Я начал считать крепежи и пришел в тупик... :( ;я их уже почти заказал и оплатил хорошо что еще нет:)
на один лист ОСБ у меня вышло 61 саморез 50мм!!!!! а я заказывать собрался как Вы писали (≈ 100 шт 50 мм.)
У меня 60 листов ОСБ по 61 саморезу выйдет 3660шт 50мм Ø4,5мм
Для сращивания 150*50 при длине 2,6м через каждые 30см на одну срощенную доску надо минимум 8 шт, таких досок, для сращивания, 30шт (пар) итого надо саморезов 240шт 90мм Ø6мм
до гвоздей не дошел но похоже надо все пересчитать чтобы заказать больше но не меньше необходимого :(
Проверьте пожалуйста то что я посчитал как есть правильно или есть просчеты и размеры саморезов нормальные или нужно другие? еще попутно вопрос нужно будет ОСБ и доски для сращивания засверливать или нет просто крутить саморез?
Пока вспомнил, наружная облицовка: можно прямо на ОСБ снаружи поклеить и закрепить пенопласт, скажем 10мм или 20мм или что лучше, а потом по весне сделать короед, пенопласту ничего не будет, или нужно все сразу делать; не нравиться мне сайдинг?
На скорую руку по гвоздям:
120мм крепление балок пола и потолка, стойки каркаса ≈200шт (3кг ?)
90мм крепление всех досок размером 50мм друг к другу (на окнах, дверях, стропила, рейки для профнастила, навес, укосины...) ~1500шт (14кг?)
70мм подшивка пола, снизу и половая доска 30мм ~1000шт (4кг?)
Я не смогу проверить количество всех гвоздей и саморезов, которое потребуется для возведения Вашего дома. По саморезам я могу лишь сказать, как правильно крепить ОСБ (с каким шагом), а Вы посчитаете уже сами. Плиты закрепляются через каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 — в местах стыка плит. По наружным краям ОСБ крепится с шагом в 10 см. Для того, чтобы ОСБ не растрескивалось, растояние от крепежа (гвоздя или самореза) до края плиты должно быть около 8-10 мм.
Размеры саморезов, которые Вы указываете - нормальные. Саморезы просто вкручиваете.
Пенопласт оставлять на всю зиму неоштукатуренным нельзя, испортится он. Так что закрывать нужно сразу.
Еще я бы могла написать сколько кг весит 1000 шт гвоздей, для того чтобы Вы могли проверить правильность перевода штук в килограммы, но не знаю на каком виде гвоздей Вы отановились, кольцевые, ершовые или другие. А вес у них разный.
Я понимаю что посчитать Вам невозможно нет проекта да и это моя забота.
А Вы не могли бы сказать количество гвоздей на каждый узел, например стойка 150*100 я считал так крепить 2 гвоздя внизу 120мм и 2 вверху 120мм 30 стоек умножить на 4 =120 шт так же и лаги пола и балки потолка по 4 гвоздя на 1 шт, так правильно?
Укосины я считал 4 гвоздя, половая доска по лагам гвоздь через каждые 10см соответственно количество.
То есть пенопласт надо грунтовать штукатуркой?
Гвозди наверное кольцевые.
На стойки по 4 гвоздя, верно. На балки, лаги и укосины тоже. Доски для покрытия пола (шпунтованные) укладываются поперек лаг и крепятся двумя гвоздями к каждой лаге. Гвозди вбиваются в доску на расстоянии от кромок не менее 1 см.
Пенопласт нужно штукатурить по всем правилам. Подробно как самостоятельно сделать штукатурный фасад по пенопласту,описано в теме Утепление стен пенопластом. Прочтите, и если по этому останутся еще вопросы, то задавайте их тут. Постараемся ответить :-).
Точного веса именно кольцевых гвоздей, к сожалению я так и не нашла. Поэтому привожу вес гвоздей строительных по ГОСТ 4028-63. Вес кольцевых будет примерно таким же (точно Вы сможете уточнить у продавца):
120 мм. 1000 шт - 11,5 кг.
90 мм. 1000 шт - 6,6 кг.
70 мм. 1000 шт - 3,8 кг.
Здравствуйте!
Если столб и расширение внизу будет вылядеть как на рисунке это нормально или надо чтобы было снизу ровно?
Нужно, чтобы в основании было ровно. Тогда зона опирания будет действительно 400 мм. Шаг столбов и их количество у Вас расчитано именно на такую зону опирания.
Здравствуйте! Вопрос по обшивке опять. Если ОСБ сразу оштукатурить под короед, как это лучше сделать и можно ли так делать? Расскажите про наружную отделку ОСБ прямо на него штукатурка.
И еще один вопрос: у меня получается шаг стоек так 10см стойка потом 50см дальше опять 10см стойка, потом 60см и 10см стойка - лист ОСБ 125см получается что расстояние на стойках между листами ОСБ около 5см можно так делать или нет?
Можно и сразу по ОСБ. Для этого первым делом Вам нужно будет заполнить зазоры между листами ОСБ (те что по 5 см у Вас), например, клеем церезит СТ85, затем покрыть им же всю поверхность плит, вдавить в него фасадную армирующую сетку, поверх снова церезит СТ 85 и только потом (на следующий день) короед.
Здравствуйте! А что можно сделать очень сложно найти 120мм гвоздь 100мм не достаточно?
И еще банальный вопрос рубероид в пробуренное отверстие как устанавливать, какой стороной куда, мы поставили гладкой внутрь? Спасибо.
Возьмите гвоздей длинной 100 мм, но в половину меньше, к примеру. Попробуете - если получится у Вас ими крепить, то докупите. Если нет, то прийдется или 120 мм раздобыть или саморезами кое-где крепиться. Тут нужно пробовать - у Вас много разных узлов будет, я не могу сказать - берите на все 100 мм. Но если будут у Вас 150 мм и 100 мм, то думаю можно будет и обойтись. Главное, чтобы гвоздь заходил не менее, чем на 5 см.
Рубероид у Вас будет работать, как слой скольжения. Т.е. зимой, во время морозов, когда пучинистый грунт (глина) в основании фундамента и вдоль стенок свай начнет вспучиваться, этот грунт будет меньше давить на фундамент (выталкивая его вверх), благодаря слою скольжения - рубероиду. Так что класть его лучше гладкой стороной наружу. Но я не думаю, что вторая сторона у Вас прямо сильно шероховатая, разве что рубероид у Вас с посыпкой. Так что посмотрите, может она тоже гладкая, и тогда можно оставить так, как есть :-).
Да рубероид как раз с посыпкой РКК называется, но я то же думаю что это не очень страшно?
Вопрос тогда еще один какой стороной его ложить под обвязочную балку, которую крепить к ростверку анкерами - посыпкой к бетону? :)
Рубероид Вам бы подошел и обычный, без посыпки. Он и дешевле. Посыпка тут (в фундаменте) просто не будет задействована. Хотя и вреда тоже не принесет :-).
Касательно скользящего слоя. Думаю фраза "скользящий слой" говорит сама о себе, - материал должен быть гладким, по-возможности максимально. Поэтому если еще есть возможность уложить рубероид гладкой стороной к грунту, то лучше это сделать.
На ростверк лучше будет уложить рубероид посыпкой вверх, раз уж он у Вас с посыпкой :-). Тут можно было тоже обычный :-). Писала об этом, когда крепление обвязочного бруса обсуждали.
Вопрос такой по арматуре с 8 диаметром мы справились а 12 очень тяжело гнуть для поперечной связки можно делать не кольцом а из двух частей в виде буквы "Г"? Если можно побыстрее ответьте пожалуйста!!! СПАСИБО.
Можно! Связывайте эти 2 буквы "Г" между собой вязальной проволокой или сваривайте.
Спасибо! Но, оказалось все немного проще, нашли способ, погнули, все нормально :)
А варить пока и не чем, электрики нет, а разве варить это хорошо? Мы вяжем я понимаю варить нельзя?
Таня позже подойдет, отвечу пока я :-).
Арматуру можно и варить и вязать :-). Но :-). Мы чаще всего рекомендуем вязать. Объясню, почему, арматуру лучше везде связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И, как правило, на практике более 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. То есть, когда мы рекомендуем связывать, можно быть уверенным в качестве вязки, и это точно не ослабит арматуру. А в качестве сварки мы не можем быть уверены. Поэтому,- лучше вяжите :-).
По гвоздям вопрос, если я возьму 100мм гвоздей 25кг пойдут на все случаи, например прибить половую доску 30мм? На лаги 200х50 я думаю если что можно 4 гвоздя вогнать два слева доски два справа и с другой стороны еще 4гвоздя? То же и на перекрытие 200х100 и стойки 150х100?
Не получится так, чтобы все крепить гвоздями 100 мм. Где-то Вам не хватит 2-5см длины и прийдется бежать в магазин за 120 мм, или за 150 мм.. Время тратить.
А доску половую, если она у Вас будет уже финишным покрытием пола и не будет накрываться, лучше крепить саморезами, ровненько под нитку.
Армирование фундамента выглядит замечательно :-)!
120мм крепление балок пола и потолка, стойки каркаса ≈200шт (3кг ?)
90мм крепление всех досок размером 50мм друг к другу (на окнах, дверях, стропила, рейки для профнастила, навес, укосины...) ~1500шт (14кг?)
70мм подшивка пола, снизу и половая доска 30мм ~1000шт (4кг?)
ЭТО ЦИТАТА, Я ВЫШЕ ПИСАЛ!
Так вот, что получается 120мм беру 25 кг(около 2000шт), и 100мм - 25кг(около 3000шт), вместо 90мм ( кстати 150мм гвоздей мне сказали, что под молоток нет, так как их молотком не забешь, речь идет о кольцевых, или винтовых конечно), а 70мм заменить на 100мм и саморезы - какие, для половой доски? И нужно их чередовать с гвоздями или не стоит?
Очень жду, так как в понедельник знакомый будет ехать в Харьков, возвожно сделаю заказ на материал!!!
Вчера праздник подключили электрику и сегодня должны будем залить бетон...
Я не смогу, к сожалению, проверить количество всех гвоздей и саморезов, которое потребуется для возведения Вашего дома. Это просто технически не возможно. Так как я не вижу проекта, всех узлов и т.д. А просто пальцем в небо тоже ведь не хочется, поймите. Я могу шаг подсказать, сечение, на сколько они должны в дерево зайти, чтобы держались хорошо. А количество - ну никак немогу я проверить, при всем желании.
Гвозди - это вообще такая вещь, которую точно никто не считает обычно. Ну разве что, если точный проект есть, тогда можно. А так берется обычно немного - по несколько кг каждого вида, и уже в процессе их расходования становится понятно, сколько нужно докупить. Понимаю, что дешевле сразу по многу взять. Но ведь остаться могут. Так что я Вам советую заказать для начала хотя бы в половину меньше. Если сразу по 25 кг, то могут пооставаться.
По саморезам для крепления доски пола (30 мм) к лагам посоветуюсь, отвечу сегодня или в понедельник.
Для крепления доски 30мм к лагам нужны желтые саморезы с узкой шляпкой (она полностью прячется в доске и не выступает) Ø4,5 мм и длинной 60-70 мм. Затем эти саморезы нужно зашпаклевать герметиком под покраску. И уже тогда дерево можно тонировать, красить или вскрывать лаком. При таком монтаже доски пола точно не поведет, не покрутит и не вздует. Чередовать с гвоздями саморезы не стоит.
А по гвоздям я поспрашивала, говорят строители что у Вас на весь дом уйдет порядка 10-15 кг гвоздей. Так что не берите сразу так много.
С гвоздями понятно о количестве я не говорю, просто нет нигде, у нас, таких гвоздей, а там откуда привезут только ящики по 25 - 30 кг поэтому мне интересно выйду я из положения купив две позиции 120мм и 100мм в плане если будут тонкие детали и их прибивать 100мм гвоздем, например подпол, или черновой пол на который ляжет утеплитель у меня доска 20мм и ее 100мм гвоздем, вот в чем вопрос?
А вот еще по отмостке вопрос, я понимаю что где-то должно быть написано, но подскажите как откуда что чего, например уровень по ростверку где отмостка получается по низу или всредине ростверка? ну и др. (как устроить чем подсыпать) спасибо!!!
Залили ростверк, и вот какая трудность: вроде как есть 2см разница горизонта, как лучше исправить, бетоном долаживать или просто раствором, или есть другие способы? СПАСИБО.
И еще а опалубку когда снимать и когда можно сверлить под анкера? :)
По ростверку сделайте выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить - пройтись металлической щеткой.
Опалубку можно снимать через 7-10 дней. Если дольше не будете снимать, то это только хорошо. Раньше снимать не рекомендуется. Погода сейчас влажная и дождливая, бетон сохнет немного дольше обычного.
Сверлить под анкера можно через 10 дней после заливки бетона.
По гвоздям. Доска 20 мм чернового пола будет крепиться к брусочку, который обычно имеет сечение всего 30х50 мм. Поэтому гвозди для крепления доски чернового пола к этим брусочкам обычно используются длиной 70 мм.
Отмостка делается на уровне прилегающего к ростверку грунта. Вариантов устройства отмостки очень много. В основном конструкция зависит от вида финишного покрытия отмостки (бетон, асфальт, плитка, щебень и т.д.). Подробно все варианты отмостки описаны в статье Отмостка. Устройство отмостки дома. И если вопросы по ней еще будут, то задавайте их тут.
Здравствуйте! Есть вариант для выравнивания нижнего обвязочного бруса: сверлим для анкеров, выставляем брус по уровню, подлаживаем где надо клинья, а потом пространство, если будет, заполняем раствором? Так можно? Или ненужно? Подскажите.
И по черновому полу: можно вместо брусочка подбить внизу лаги доску, так чтобы, она выступала за края лаги на 3см с каждой стороны, и на нее потом ложить и прибивать отрезки в размер между лаг?
Завтра будет ответ (7 октября)
Дело в том, что гидроизоляция у Вас должна лежать под брусом нижней обвязки. А "вложить" ее под этот брус как следует не получится, если так, как Вы описали сделать (с клиньями).
По черновому полу можно так, как Вы пишете делать. Тут все нормально.
12.08 я прикреплял скан плана стены так вот вопрос: там нет ригелей над окнами и дверями, они не нужны или обязательно нужны? :)
Еще вопрос: доски сращивать, 150х50, по две можно сразу или сначала нужно пропитку сделать?
И еще, через какие бы то нибыло неплотности в срощенных досках не будет мороз заходить? Нужно ли между досками полоску пены наносить или нет, непосредственно перед скручиванием, конечно же?
Нескольких элементов там не хватает на схеме. Я добавила их красным цветом, смотрите схему в приложении.
Пропитывать все элементы, и доски 150Х50 тоже, нужно до их монтажа/сращивания. Вертикальные стойки нужно сращивать из двух досок 150х50 мм так, чтобы неплотностей между ними не было вообще. Стойка должна работать как одно целое, для этого не должно быть в ней таких щелей, которые запенивать нужно.
С доской есть некоторые трудности, она у меня нестроганая и прилегание не совсем плотное :( так меня подставили те у кого заказывал лес, печально :(
Фото 0178 это, стойки которые нужно будет сращивать. Лес не очень первокласный, моя беда, я не проверял, а приехал с машиной забирать и уже деваться было некуда... Прощу помочь выйти из ситуации, пожалуйста!!!
Саморезы их не стянут? Если нет, то получается, что нужно только строгать, или точнее подгонять по 2 доски друг к другу? Затем помечать, пропитывать и сращивать?
Те доски что Вы дорисовали они какого сечения и как располагаются в каркасе? 150х50? Там поучается что будут стойки каркаса, но короткие, например здесь, над дверью будет стойка 150х100х370мм, ее лучше перенести просто по центру двери и все?
Спасибо.
Да вот еще если подпол сделать из ОСБ 8мм а пол из 22мм можно? Так как половой доски нет думаю заменить на ОСБ цена\время.
Доски на каркас всегда нестроганные берутся, такие, как у Вас на фото. Там на первом фото у Вас еще необрезная доска (с корой) слева. Так ее конечно нельзя в каркас. А остальное дерево нормальное. Стягивайте стойки саморезами, должно стянутся все.
Может конечно каких-то неровностей критичных не видно на фото. Тогда подгоняйте в таких местах, подпиливайте. Но мне кажется, что нормальный у Вас лес :-).
Для подпола ОСБ лучше 10 мм взять. А вместо половой доски ОСБ 22 мм можно. Только вот с экономической точки зрения - это не очень выгодно. Обойдется ОСБ 22 мм почти так же, как и половая доска. Только вот доска - это уже чистовой пол, а ОСБ обязательно чем-то покрывать прийдется, например, линолеумом или ламинатом. Дороже в итоге выйдет.
Еще по доскам что Вы дорисовали - какие они и как расположены?
Да, точно! Хорошо, что напомнили. Доски эти точно такие же должны быть, как и вертикальные стойки каркаса. Поэтому если у Вас там и так стойка каркаса будет короткая, как над дверью (Вы про нее пишете), то больше ничего добавлять не нужно. По центру дверного проема ее делаете и все.
Вот так идут дела. Нормально срастили доски?
Все отлично! Запенивать стыки не нужно.
Здравствуйте! Такая проблемка, начали засверливать под анкера и попали в арматуру можно просто в другом месте пересверлить или есть какие-то хитрости? Спасибо.
Еще по укосинам, получается так, стойки с расстоянием 500 мм средина 250 мм если укосины срезать под 45 градусов их длина получается 36 см? Так или нет?
Если в арматуру попали, то только один вариант - пересверлить в другом месте. Хитростей никаких нет :-), а арматуру резать нельзя.
А по укосинам так получается. Там угол другой будет, точно не 45 град. Расстояние между стойками 500 мм. Укосина крепится на расстоянии 500 мм по вертикали от бруса нижней обвязки, как показано на рисунке ниже (рисунок из статьи Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме).
Крепление укосин
Таким образом, у нас получается прямоугольный треугольник с катетами 250 и 500 мм.
ТреугольникИ если расчитать длину укосины (гипотенузы) по теореме Пифагора, то длина ее составит 559 мм≈56 см.
Спасибо по укосинам!!! И анкера мы так и сделали.
А вот начали стойки ставить и получилось так как на фото.
Я думаю может быть после обшивки ОСБ, сверху каждую стойку утеплить каким нибудь материалом?
Вид выйдет в стиле фахверк вот нашел фото, приблизительно :)
И вот еще, я сейчас только саморезами прикручиваю, а потом добавлю гвоздями так можно?
Что-то не пойму я, как у Вас "получилось" со стойками :-). У Вас ведь ОСБ будет крепиться к стойкам снаружи и изнутри, а между стойками - утеплитель. Уже не так, как на фото будет. Или Вы ОСБ собираетесь к укосинам крепить? Тогда утеплитель между ОСБ не поместится.
Утеплять каждую стойку не нужно. Это доволь сложно технически, не практично в эксплуатации (если прямо так оставить хотите, не зашивая, например, сайдингом) - кто-то плечем заденет эту полоску утеплителя на стойке и она отвалится..
И про саморезы/гвозди - не совсем понятно о чем идет речь. Что именно Вы ими сейчас прикручиваете - укосины, стойки? Какими саморезами? Как и с каким шагом? И куда конкретно потом хотите гвоздей добавить, каких и сколько?
Прошу прощения, почему-то не прикрепились фото и текст был с сылкой, а стал просто с прикрепленным файлом, вот фото, что я хотел показать.(0215,0216,0219)
А то что прикреплено было (двухэтажный дом) это просто внешний вид того, что должно бы получиться если каждую стойку поверх ОСБ утеплить чем-то...
Утеплитель так и будет внутри между стойками, и обшиваться будет ОСБ снаружи и внутри, но вот сами стойки несколько не строганые и немного не прилегают одна к другой. Возможно эти небольшие щели пеной или герметиком или ... заполнить, так как по сути дыра с улицы в дом получается. :)
Или вот я только что подумал можно ОСБ ставить не 2,5м вверх, а ложить 1,25м вверх, а 2,5м вдлину, то есть на бОльшую сторону? Тогда ОСБ перекроет бОльшее количество стоек, и будет меньше подобных щелей?
Это, то о чем мы с Вами говорили 18,19.09.2011г.
А про саморезы и гвозди, на фото видно как мы предварительно закрепили стойки (саморезы не до конца зажаты, пока) так вот вопрос такой стоит их, саморезы, убрать или просто докрутить и добавить гвоздями места крепления?
Спасибо. Извините, может быть нет технических терминов, которые нужно употреблять, я не знаю всего :)
Да, судя по фото, щели между срощенными досками действительно большие. Их нужно запенивать. Дальше я опишу, чем и как это сделать. Зашиваете каркас ОСБ с одной стороны (все равно - изнутри или снаружи). Затем со второй стороны запениваете эти щели. Запенивать нужно обязательно профессиональной пеной. От обычной она отличается тем, что расфасована в баллоны, которые закручиваются на пистолет и задувается пена через пистолет, а не через трубочку, как обычная пена. Есть одна особенность работы с пистолетом, о которой даже опытные строители порой узнают, выбросив 5 испорченных пистолетов. Когда пена в баллоне закончилась, то баллон снимать не нужно. Иногда его снимают для промывки пистолета или просто, чтобы пистолет полежал немного без баллона, пока Вы новый прикрутите - все это приводит к поломке пистолета. Без баллона пистолет оставлять нельзя, поэтому пустой баллон откручивать нужно только непосредственно перед тем, как будете закручивать на него новый баллон. Итак. Запенили щели. Теперь нужно выждать сутки и остатки пены обрезать. Все.
Еще пару слов о пене. Подойдет любая профессиональная пена, я перечислю несколько проверенных производителей: Соудал, Титан, Церезит, Геркулес, Мастер. Лучше всего брать тот баллон, который тяжелее, его на дольше хватит. А Вам пена еще пригодится для монтажа окон, да и вообще в хозяйстве :-).
ОСБ монтируйте так, как раньше планировали (стороной 2,5 м по вертикали), меньше обрезков будет.
Как закреплены стойки на фото плоховато видно. Но, в любом случае, саморезы убирать не нужно. Докрутите их, и где нужно, добавьте гвоздей.
Еще что вижу по фото. В брусе нижней обвязки не сделаны пазы под вертикальные стойки (подробнее о них можно прочесть в статье Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме). Так что на укосинах не экономьте, хорошо раскрепляйте каждую стойку (по 4 укосины на стойку).
Спрашивайте!
Спасибо за рекомендации. А если более конкретно о пене, дело к зиме какую лучше взять, то есть название полное.
Да, я решил в брусе пазы не делать, чтобы не ослаблять его, да и по расчетам не получалось, потолок будет не 2,45 м а 2,35 м, хотя и того хватит :) Ведь это не очень страшно?
Вопрос такой: если законсервировать стройку (финансы подкачали, например), то есть ли смысл купить ОСБ хотя бы наружу, загрунтовать обычной грунтовкой для дерева? Или нет необходимости? Просто полиэтиленом обернуть? Это вопрос про запас :)
А пока мы положили балки потолка :)
Да, и гвозди сегодня приехали, 2 ящика 120 мм и 90 мм итого 40 кг, должно хватить :)
Еще по половой доске: внутренний размер 5 м, это поперек лаг, какой длины должна быть половая доска? По 2,5 м подойдет? Или..?
Вид монтажной пены (зимняя, летняя, всесезонная) зависит, в первую очередь, от температуры наружного воздуха, при которой Вы будете производить саму задувку. Всесезонную пену можно монтировать при любой температуре, зимой - только зимнюю пену, а летом - летнюю. А диапазон рабочих температур уже после затвердения у них всех одинаковый, от -50°С до +90°С. Ну и по марке, Вам подойдет пена любой фирмы, из тех что я выше перечислила. Полное название не подскажу, спросите в магазине, например, всесезонную пену Мастер, или другой фирмы. Этой информации продавцу будет достаточно, чтобы дать то, что Вам нужно.
Выбор высоты потолков - это дело сугубо индивидуальное. Мы на этом уже не один раз останавливались. Нового ничего не скажу :-).
По консервации на зиму. Об этом подробно сказано в статье Консервация незавершенного строительства дома на зиму, раздел "Консервация строительства каркасного дома и домов из панелей". Прочтите его пожалуйста, и если останутся вопросы, то задавайте их тут. Я просто кратко напишу, нельзя так оставлять на зиму, как Вы описываете. А подробно в статье описано.
Гвоздей у Вас уйдет всего около 15-20 кг, 40 кг - это уже с большим запасом. Так что точно хватит.
Доски для пола есть в продаже длиной до 6 метров. Поэтому Вы можете и сразу 5-ти метровые взять, не будет лишних стыков поперек доски. И время сэкономите и смотреться красивее будет.
Фото каркаса очень радуют :-).
На фото три балки, так вот между средней и правой должна быть лестница. Можно среднюю отодвинуть влево, расстояние между балками будет от правой до средней 75 см, а от средней до левой 35 см? Если нет, то как сконструировать проход на 2 этаж? Спасибо.
Укосины лучше ставить ближе к наружной обшивке или внутреней обшивке?
По укосинам. Лучше - ближе к внутренней, тогда еще 50 мм утеплителя влезет между укосиной и внешней обшивкой. По лестнице Татьяна ответит Вам в понедельник (31.10).
А до понедельника так далеко нельзя никак раньше? Мы хотели уже стропила на выходные кинуть. :(
Постараемся раньше ответить.
Сместить так балки, как Вы описываете можно.
P.S. Фото балок в Вашем сообщении вроде было, куда-то подевалось.
Спасибо за ответ. Мы балку сдвинем, а остальные трогать не будем. Насчет фото, правда стали часто пропадать :(
Еще хотел одну деталь уточнить по поводу ОСБ.
Прикрепляю эскиз не в масштабе.
Правильно плита расположена на стене? Еще где-то читал что под плиту нужно делать рейку для вентиляции гидробарьера? Нужно ли делать по гидробарьеру обрешетку для осб? И вот что меня еще смущает так это то что верх ОСБ не будет крепиться ничем кроме как к стойкам, то-есть он не достает до верхнего бруса, так, или я что-то пропустил? Тогда следующая плита будет тоже не закреплена? Вот как получается у меня слои изнутри наружу: ОСБ, паробарьер, каркас и утеплитель, гидробарьер, ОСБ, а вот с церезитом поверх я не знаю стоит делать сейчас, температура на улице близится к 0°? Здесь ОСБ крепиться прямо к каркасу? Правильно? Гидробарьер не продырявит в решето?
Можно Ваш конструктивный совет? Пожалуйста, я мог всего не упомянуть, поясните, как и что? СПАСИБО.
Сегодня укосины закончили, завтра сделаю фото и будет вопрос, нужно ли пробивать еще одним гвоздем или саморезом?
Еще я нашел американскую ОСБ 2440х1220х9,5 мне подойдет такая для обшивки наружи и внутри?
И тогда еще проблема этого листа не хватает от стойки до стойки, нахлест всего 1 см? Цены довольно приличные!!!
Спасибо за ответ.
Фото укосин. Нужно укреплять еще одним гвоздем или саморезом, дополнительно? На фото по одному 120 винтовому гвоздю.
Спасибо.
По ОСБ: я имел ввиду, нужно ли после гидробарьера делать обрешетку под ОСБ, чтобы плиту крепить с зазором между гидробарьером и ОСБ? И как крепить верх плиты который заканчивается не доходя до верхнего обвязочного бруса?
Давайте начнем с того, как Вы решили отделывать дом снаружи? Изначально речь шла о сайдинге. Потом Вы еще спрашивали о штукатурке по ОСБ. На чем остановились? От этого конструкция стены вся зависит. Вы про церезит что-то пишете, наверное все-таки штукатурить решили? Или это Вы пену церезит имеете ввиду? Уточните, пожалуйста. Тогда я смогу и про пленки все ответить и по устройству стены (зазоры все и т.д.).
По ОСБ. Листы должны перекрывать все стойки каркаса и все обвязки (верхнюю и нижнюю). Допустимый, и даже рекомендуемый для нашей температурной зоны зазор между листами ОСБ всего 3-5 мм. Так что прийдется Вам кроить ОСБ. Ошибка Ваша заключается в том, что слово "шаг" Вы поняли, как расстояние между стойками. А это не совсем шаг. Шаг стоек - 50 или 60 см, это расстояние между осями этих стоек. И если бы Вы так стойки ставили (с расстоянием 50-60 см между их осями), то там где у Вас сейчас 130 см (50 см + стойка 10 см + 60 см + 10 см нахлесты на стойки), там было бы 110-120 см и ОСБ резать бы не пришлось.
Рисуйте теперь все стены Вашего дома с оконными проемами и точными размерами и делайте раскладку плит ОСБ так, чтобы в итоге было как можно меньше обрезков. Как лягут листы - где-то по вертикали, где-то по горизонтали - это уже не важно.
И на всякий случай переспрошу: потолок точно 2,6 м? Вы просто совсем недавно писали, что он у Вас 2,35 м получается, а на рисунке 2,6 м. Или 2,35 м - это Вы уже с учетом пола и потолка писали?
ОСБ толщиной 9,5 мм подойдет.
На укосины добавьте еще по 2 самореза (1 вверху и 1 внизу) диаметром 4 мм и такой длины, чтобы саморез вошел в вертикальную стойку каркаса минимум на 2-3 см.
Жду Ваших уточнений по отделке стен снаружи.
Снаружи решили все таки штукатурка по ОСБ. Отсюда вопрос как сделать наружную обшивку стены?
Церезит, я имел ввиду короед для отделки фасада, а не пена. Да, и штукатурить ОСБ, клей и т.п., тоже наверное лучше использовать церезитовские?
Пена, еще ничего не решил, так как у нас, я думаю такого в городе не найти, а заказывать надо знать что, пока думаю.
По ОСБ я знал, что такая у меня беда получилась, расчет был или наружу делать чтобы совпадало или внутри, выбрали внутри,но теперь вопрос по другому стоит, так как можно использовать 9,5 мм ОСБ 2400х1220 (США, Канада), то наверное самое лучшее будет ложить их не в высоту а в длинну, то есть на сторону 2400 мм - это снаружи, а внутри получается так: стойки 2,6м, но будет еще пол и подшивка, ОСБ 9,5 мм потолока; лаги пола 200 мм + 30 мм половая доска + 9,5 мм потолок = 2360,5, а лист 2400 немного обрезать, 3,5 см и готово?
Еще вопрос по лагам пола: они у меня выходят до края стены это правильно? Наружные размеры 4,3 м и лаги тоже 4,3 м.
Еще одна проблемка с обшивкой. Нижний обвязочный брус не совсем ровный, в некоторых местах до 2 см стойки свисают с бруса, соответственно с другой стороны торчит брус обвязки, стойки по малярному шнуру отбивали. Как тут быть с ОСБ просто набить выструганную доску?
Конструкция стены следующая (изнутри наружу):
Про сайдинг пишу, так как, возможно, еще передумаете. Потому что штукатурить можно при температуре не ниже +5 ºС. А когда Вы до отделки дойдете, то, боюсь, такой температуры уже не будет. Плюс, штукатурить на порядок сложнее и дольше, чем обшивать сайдингом. А дело идет к зиме. Оставлять же ОСБ без отделки на зиму категорически нельзя. Прийдется весной выбрасывать это ОСБ и крепить новое, не говоря уже о том, что и стойки может из-за этого повести. Также для того, чтобы штукатурить, нужно иметь навыки подобных видов работ. А по ОСБ тем более, так как штукатурка по ОСБ на каркасных домах часто, в итоге, дает трещины, в основном по стыкам листов ОСБ (у Вас стыков будет много). Так что подумайте.
Если садинг будет, то его просто крепите на ОСБ. Если штукатурка, то последовательность работ следующая (уже писала ее, но повторюсь):
Вы спрашивали, какие лучше материалы использовать - церезитовские или другие. Церезитовские - это оптимальный вариант в вопросе цена-качество. Есть хорошие материалы подороже, есть дешевле, но там уже качество не то.
ОСБ кроите так, как будет экономнее. Если снаружи будет не по высоте листа, а по ширине - не страшно. Изнутри по ОСБ Вы все верно пишете, там должно, судя по Вашему описанию, поместиться и по высоте листа. Подрезайте, где надо, и укладывайте.
По лагам все правильно. Так и должно быть.
По креплению ОСБ к неровному брусу нижней обвызки - можно так, как Вы пишите (просто набить оструганную доску).
Одно уточнение. Обрешетка 20х40 мм только вертикальная, и только по стойкам? Или же с определенным шагом и под размер ОСБ 1220х2400 мм и например горизонтальные через 600 мм? Так как вертикальная обрешетка 20х40 мм по стойкам мне не подойдет, ОСБ не хватает от стойки до стойки!
И еще сейчас начали подпольные доски делать, 25 мм толщина, обязательно их плотное прилегание друг к другу, между лаг, или пойдут зазоры между досками до 2 см? Вот на фото их видно справа стопки лежат.
Еще по ветромембране как сильно ее заводить в оконные проемы?
А вот там где дверной проем как лучше развязку сделать просто лутку установить на лаги или нужно закрепить просто доской сверху, а потом лутку устанавливать?
Спасибо.
Обрешетка 20х40 мм только вертикальная и только по стойкам каркаса. А ОСБ прийдется кроить из-за того, что шаг стоек не соответствует размеру листа ОСБ. Обрешетка горизонтальная не подойдет для решения этой проблемы. Просто листы нужно будет резать и перекрывать не по 2 сразу пролета между вертикальныыми стойками (как можно было бы делать, если бы шаг стоек был правильным), а по 1 пролету. Конечно будут обрезки. Но иначе уже не получится.
Еще по обрешетки добавлю. Часто крепят ОСБ сразу на стойки каркаса (через ветробарьер) без обрешетки вообще. С точки зрения выветривания конденсата с утеплителя - конечно обрешетка эта (вертикальная) нужна. Но с точки зрения крепления ОСБ - оно будет крепче и надежнее закреплено, если сразу к стойкам каркаса крепить, без обрешетки. Делают и так, и так. В принципе, жалоб не слышали на оба варианта. Поэтому я Вам оба варианта и пишу. Выбор за Вами.
Доски наката (те, что Вы называете подпольнми досками) можно укладывать без плотного прилегания. Можно, чтобы расстояние между досками было даже в половину ширины доски, или даже в ширину доски. Потом на накат этот стелите гидроизоляционную мембрану (типа Ветробарьера, как на стенах у Вас будет) с паропропускной способностью от 800 г/м2. Она будет по всему накату, между лагами. На мембрану утеплитель и уже потом по лагам шпунтованную доку.
Ветромембрану прямо в проемы оконные заводить не нужно. До края стойки доводите и все, этого достаточно.
Дверную коробку (лутку) если установите на лаги, то у Вас низ двери будет ниже, чем пол в помещении. И если дверь будет внутрь открваться, то она и не откроется вовсе. Так что сперва полы делайте, а потом уже дверную коробку устанавливайте на чистовой пол. Плюс, сейчас часто дверную коробку устанавливают без нижнего брусочка, в виде буквы "П". Тогда вход в помещение будет без порожка, что удобнее в эксплуатации (не приходится спотыкатья без конца).
Вот что хотел еще спросить: гидроизоляционную мембрану на пол кусками резать, чтобы между лаг ложить или поднимать и опускать по лагам; то есть беру ветромембрану стелю по доскам наката, потом поднимаюсь по лаге вверх потом вниз, снова по доскам наката, так правильно?
А перед укладкой половой доски пароизоляционная мембрана нужна? А то Вы не упомянули.
Пароизоляционная мембрана не нужна. А гидроизоляционную мембрану можно не резать, а просто постелить как Вы описываете (поднимать и опускать по лагам).
Для меня новость! А я хотел еще и пароизоляцию стелить, а ведь правда пар поднимается вверх, а не в пол:)
А потолок тогда как устроить? ОСБ, пароизоляционная мембрана, утеплитель, а дальше вентилируемый чердак и ничего не нужно?
А окна когда можно ставить? Похоже что мы будем ставить металлопластик, с евро-деревянными не получилось, а обычные наверное уменьшат цель - теплый дом, я думаю какой вариант лучше: 4-16-4i или 4-10-4-10-4i? И, если можно, достойных производителей назвать: экологичность, качество и т. п. Я слышал про aluplast экологическое сырье, без свинца? Подскажите детали! Спасибо.
На потолке между ОСБ и пароизоляцией нужно обеспечить вентиляционный зазор 2-4 см. Это можно сделать, например, за счет дополнительной обрешетки. А касательно того, нужна ли гидроизоляция над утеплителем - нужна. Вы только мне напишите, пожалуйста, у Вас точно будет над перекрытием чердак? Я почему-то думала, что Вы пока делаете просто крышу с небольшим уклоном и все (без чердака). И какой будет кровельный материал. Тогда я напишу куда гидроизоляцию и как правильнее будет уложить.
Окна можно ставить уже сейчас. Можно и позже. Я так понимаю, цифрами Вы пишете количество камер в стеклопакете (1-камерный и 2-камерный стеклопакет). Окно с двухкамерным стеклопакетом обычно лучше. Почему я пишу "обычно", потому что важен не только стеклопакет, а еще и оконный профиль. Чаще всего он бывает 3, 4 и 5-камерным. Самый энергоэффективный - 5 камерный.
Ну а если не углубляться, то берите хорошее окно (не самое дешевое), желательно с двухкамерным стеклопакетом и минимум 3 камерным оконным профилем. Но если при покупке прийдется очень экономить, то тоже особо не расстраивайтесь, потому что в вопрсе теплопотерь окна не на первом месте. Самые большие теплопотери дают не утепленные стены, пол и потолок. У Вас они будут утеплены. Так что даже если обычные деревянные окна советского образца поставите - будет теплее, чем если окна суперэнергоэффективные, а стены, к примеру, не утеплены.
По производителям окон. Касательно свинца, из того, что я знаю - профиль даже для самых дешевых металлопластиковых окон делается из сырья без свинца. Из проверенных производителей: Тепла (Украина), КБЕ (Германия), Рехау (Китай, Польша, Турция, Украина, Германия), Веко (Украина). А про Алюпласт, честно говоря, отзывы не самые положительные.
На фото видна высота крыши над потолком, около 80 см, а с другой стороны стропила лежат на доске прикрученной прямо к потолочным балкам. Вот еще фото весь домик.
Вот только если положить профнастил, то тогда на "чердак" не залезешь, чтобы уложить гидроизоляцию. Да, и как на потолок утеплитель крепить если не сверху, а из помещения?
Крыша с уклоном, как Вы пишите, я просто так называю то, что выше потолка и ниже крыши - чердак :)
Кровельный материал профнастил ПК-20 оцинковка, толщина вроде 0,45 мм, хотелось алюмоцинк но его нет и будет только в феврале.
Утепляйте потолок до укладки профнастила. Последовательность монтажа потолка следующая. Крепите к балкам перекрытия с нижней стороны пароизоляцию (прибивается строительным степлером), стыки пароизоляции проклеиваете. Посоветовалась дополнительно, можно не делать зазор между пароизоляцией и ОСБ, поэтому следующий шаг - снизу прибиваете ОСБ (крепится тоже к балкам перекрытия прямо через пароизоляцию). Затем укладываете утеплитель сверху в пространство между балками перекрытия, прямо на пароизоляцию. Все. Утеплитель так и оставляете, накрывать ничем не нужно.
Теперь о гидроизоляции. Ее крепите к стропилам, затем поперек стропил крепится обрешетка для монтажа профнастила и уже сам профнастил.
С гидроизоляцией несколько сложнее. Мы уже обрешетку для профнастила сделали :(
Я вообще то, расчитывал под профнастил ничего не ложить вообще, так как крыша вентилируемая не утепленная, так сказать, там мороз будет гулять. Просто если утеплитель ничем не нужно накрывать то пускай будет без ничего.
А по крыше я помогал так делать одну крышу, так с нее ничего не капает, никакого конденсата нет, только сверху профнастила стекает рано утром, когда роса на траве.
Сегодня дождик намочил всю нашу конструкцию. А только в пятницу будем ехать за профнастилом, возможно в субботу перекроем... хотелось бы. Возможно есть какие-то секреты укладки профнастила, пожалуйста подскажите.
Тогда гидроизоляцию прийдется укладывать на утеплитель. Только в этом случае подходит только гидроизоляционная мембрана с паропроницаемостью порядка 1300-1400 г/м2 (гидроизоляционная пленка с паропроницаемостью около 40 г/м2 уже не подойдет).
Вы эту мембрану просто поверху балок перекрытия расстелите, можете кое-где степлером строительным к балкам прикрепить. Потом, когда будете второй этаж достраивать, сможете эту мембрану применить под кровельный материал.
А по монтажу профнастила, я Вам советую прочесть раздел "Профилированный настил" в статье Кровельные материалы. Виды кровельных материалов для крыши дома. Обзор.
Это пока все, что могу сказать о монтаже профнастила. Если будет еще информация, то выложу ее тут.
Сегодня потолок сделали. Единственное что я не знаю правильно или нет, это уложили мы правильно ОСБ и ветробарьер. ОСБ ложили рифленой поверхностью внутрь, а гладкой к паробарьеру? А ветробарьер зеленой стороной наружу а белой к утеплителю?
Фото с ветробарьером нет так как было темно, мобильный без вспышки, завтра, возможно получится.
Какой стороной укладывать ОСБ, в Вашем случае, не принципиально. А ветробарьер верно уложили - белой стороной к утеплителю.
Здравствуйте. Такой вопрос если ОСБ с улицы временно, до весны или лета обработать грунтовкой глубокого проникновения, зазоры между листами заделать герметиком, можно так с минимальными потерями?
Спасибо.
Грунтовкой обрабатывать не нужно, она тут не поможет. Стыки листов ОСБ - верно - заделывайте герметиком и так оставляйте. Конечно, это не самое хорошие условия для зимовки ОСБ, но если никак иначе, то оставляйте. Остается надеяться на качество плит ОСБ. Да, еще - если Вы покупали ОСБ канадского производства, то оно с одной стороны более гладкое. Так вот лучше крепить наружу именно этой гладкой стороной, она более устойчива к влаге.
Добрый день! Такой вопрос: можно облицевать стены каркасного дома, по ОСБ, гибкой черепицей, та что на крышу идет? Так мне кажется будет и красиво, и дешевле, и прочнее. Спасибо!
Теоретически, конечно, можно. Будет ли это красиво - дело вкуса. А вот дешевле - врядли. Битумная черепица - недешевый материал. Да и прочности она фасаду никакой не придаст.
Я лично Вам не советую таким материалом обшивать фасад своего дома. Битумная черепица все-таки на основе битума. А он имеет свойство плавиться, при сильном нагревании. Насколько мне известно, в Запорожье лето довольно жаркое и на солнечной стороне летом битумная черепица будет очень нагреваться, есть вероятность, что может поплыть при таком уклоне (90 градусов). И поверьте, если бы ее можно было укладывать на стены, то производители и продавцы давно бы рекомендовали это делать (хотя-бы с целью повысить свои продажи). Но никто не рекомендует. В общем, решение, конечно, за Вами, но я Вам очень советую остановиться на материале, пригодном для облицовки стен, например, ПВХ-сайдинге.
У меня есть несколько вопросов.
Пирог изнутри получится: вагонка (ванная и санузел ГКЛВ), обрешетка поперек стоек для вагонки и ГКЛВ шаг 400 мм толщина 25 мм, гидробарьер, стойки и утеплитель 150 мм, ветробарьер мембрана, обрешетка по стойкам сверху вниз 25 мм, доска вентилируемый фасад 22 мм?
P.S. Нужно утеплять подпольное пространство, так как там проходит водопровод и в случае больших морозов, как в этом году, я думаю возможно промерзание.
4. Можно ли заменить потолочное ОСБ на ГКЛ с добавлением обрешетки с шагом 400 мм или 600 мм? Фото 0282.
5. Вопрос по пирогу пола, вот так можно изнутри наружу: доска пола 35 мм, обрешетка 25 мм по лагам, гидробарьер, лаги и утеплитель 200 мм, ветробарьер мембрана по лагам и подложке из 25 мм доски? Фото лаги 0329.
Вот, нашел интересную программу, на немецком языке, она просчитывает выпадение точки росы в пироге стен потолка или пола, так при пироге без ОСБ точки росы совсем нет, я думаю это хорошо, а при использовании ОСБ есть точка росы, хотя процент небольшой, но есть, вот я и решил, а что если заменить ОСБ на доску 25 мм для обшивки изнутри и деревянного «сайдинга» снаружи.
Вот два результата расчета.
Для расчетов: влажность в помещении 70% снаружи 80%. Температура +22 внутри и -20 на улице.
По строительству второго этажа мне вот посчитали, но я в этом ничего не понял кроме того что строить можно. PDF
Буда ждать ваших ответов, очень важно. :) Спасибо.
Отвечаю на часть вопросов.
Подпольное пространство. Для того, чтобы в подполье не было конденсата, а деревянные конструкции пола (лаги, накат, покрытие пола) прослужили действительно долго, нужно делать вентиляционные продухи в цоколе. Это защищенные сеткой отверстия размером приблизительно 15х25 см, расположенные не ниже 15 см от уровня грунта. Делается примерно 1 отверстие на 3 погонных метра фундамента. При заморозках продухи нужно закрывать. Просто отверстия в полу их, к сожалению, не заменят.
Ростверк. Утеплять ростверк снаружи, так как Вы описываете, действительно есть смысл. Это защитит подпольное пространство и коммуникации, проходящие в нем, от замерзания. Только для этого пенопласт не подойдет. Нужно использовать ЭППС, он единственный не впитывает влагу.
Отмостка. Про отмостку из щебня подробнее можно прочесть в вопросе Как правильно устроить пол по грунту и отмостку.
Пол. Укладывать пленку и класть на нее щебень в подпольном пространстве не нужно. Пусть грунт дышит. Тем более, что грунтовые воды у Вас далеко - более 10 метров.
Пирог пола правильный будет такой (от грунта к помещению):
Второй этаж. Нам надо провести расчеты. В 3 скане не совсем верно собирают нагрузки, забыли применить коэффициент надежности по нагрузке. Так же не понятно: для снега взято по новому СНиП, где этот коэффициент уже учтен или по старому, где нужно было применять 1.2-1.4 в зависимости от района строительства... Вообще тут можно пойти двумя путями:
В общем, в течение двух дней посчитаем и напишем, как тут будет лучше поступить.
А по поводу замены ОСБ на каркасе и потолке посоветуюсь, напишу сегодня-завтра.
Подполье.
Это Ваш ответ 08.08.2011.
Делать отверстия получается я не могу у меня ростверк, а не цоколь. Может быть можно сделать с помощью труб канализации под ростверком типа вот так. Скан. Их можно сделать по 2 штуки на одну стену. И в ростверке у меня много арматуры, боюсь, что сложно будет попасть с отверстиями :(
А отверстия в полу прямо в подполье почему не помогут? Болшое расстояние? А если кулер поставить, с компьютерного корпуса 120 мм диаметром, будет например вытягивать из подполья или наоборот подавать туда теплый воздух из помещения?
ЭППС тоже 50 мм?
Пол.
Сейчас у меня выходит такой пирог от грунта: лаги 200 мм, вложен накат - 25 мм, потом положу ветробарьер, утеплитель 200 мм и у меня не остается места на 2-4 см зазор, а наоборот еще и не хватает 25 мм из-за наката.
Я попробовал в программе смоделировать точку росы в полу и вот что вышло.
1. Паробарьер без ветробарьера;
2. Иолько ветробарьер 200% влажность.
Ничего не пойму...
Еще у меня ведь 20+ м2 ванна и кухня. Тут же нужна вентиляция? Я хотел сделать рекуператор по типу российских моделей. В трубе много алюминиевых трубок и 2 кулера - один вытяжка другой подача.
Здесь же проблема с использованием ОСБ ведь он влагонепроницаем.
В полу точка росы в утеплителе, и там ей и место, это ее нормальная позиция. Программа не понимает, что это пол, а не стена. Влага будет выходить из утеплителя через нижнюю мембрану, и все будет в порядке. А паробарьера в конструкции нет. Пол "дышит", все слои.
Не нужно Вам 200 утеплителя, положите 150 мм (этого достаточно, я посчитала). Тогда останется место на зазор.
По вентиляции. Напишите яснее, что именно Вы хотите сделать (про рекуператор), может ссылку дайте на что-то подобное. Я, хоть убей, не могу понять, при чем тут влагонепроницаемость ОСБ :-).
Объясните, пожалуйста, чтобы мы поняли.
ЭППС тоже 50 мм.
По второму этажу. Посчитали. Получается так. Для того, чтобы балка обвязки несла консоль, их (балки) в идеале надо либо уложить чаще - 300-400 мм или увеличить сечение до 220-250(высота)х100 мм с шагом 600 мм. Сечение 200х100 мм при шаге 600 мм (то как уложено сейчас у Вас) не проходит по прогибам. Но так как дом каркасный и позволяет большие деформации, то можно пренебречь этим прогибом и оставить все как есть. Только не перегружать консоль установкой мебели.
По продухам и обшивке отвечу в ближайшие дни. Если по ходу есть вопросы, то спрашивайте.
О том, что точка росы будет в утеплителе, я понимаю и согласен. Меня сильно беспокоит количество выпадающей влаги. Программа выдает 200% - за 1 зиму пол сгниет. (У меня окна зимой не просто плачут, а рыдают.) Из грунта может идти влага и из помещения тоже будет идти влага. Концентрация может быть большой. Зимой я не могу оставить подполье открытым, т.к. там проходит водопровод. Поэтому я рассматривал вентиляцию подполья из помещения. Если можно, покажите как Вы рассчитываете процент влажности точки росы.
Утеплитель не могу 150 мм, т.к. уже куплено два по 100 мм. 200 мм будет теплее, чем 150 мм. Зазор я сделаю за счет обрешетки по лагам. Так будет нормально?
Это рекуператор. Я хочу его сделать сам и установить в ванной комнате.
Влагонепроницаемость ОСБ не будет обеспечивать быстрого ухода влаги из ванной и кухни. Таким образом влажность в помещении может быть повышенной, в случае с обычным деревом такого может не быть. Именно это я и хотел сказать. Маленькая площадь 20 м2 - влагонепроницаемое ОСБ.
По второму этажу я не совсем понимаю как будет идти обвязка.
Я думаю, что это будет следующим образом: на балке по периметру я делаю обвязочный брус шириной 150 мм, высотой 100 мм (из двух досок 150х50 мм). Дальше поперек балок перекрытия лаги пола второго этажа 100х50 мм. По двум краям обвязочного бруса подбить доску 100х50 для поддержания края лаги. Потом на эти лаги ложится доска пола 40 мм. Таким образом доска пола усилит вылет балки консоли. Скан.
Вопрос есть еще по краске. Можно ли фасадную доску просто покрасить в 3 слоя водоэмульсионной краской без предварительной грунтовки, только пропитка "Гладиатором"?
Или как сделать лучше?
Второй этаж. Добавлю к тому, что писала уже по второму этажу. Если со временем появятся лишние прогибы (древесина под длительными большими нагрузками обладает повышенной ползучестью), можно будет подпереть подкосиками - не такими большими как на схеме, а более короткими под 45 градусов примерно. Ну и еще раз - следите за нагрузками на консольную часть, не перегружайте её тяжелой мебелью, особенно шкафами с книгами и т.п. Это все легко решить правильной расстановкой мебели, а так же расположив в наружной стене над консолью большие окна - рядом с ними ничего тяжелого не поставишь :).
Вентиляция. Касательно вот этого: "Влагонепроницаемость ОСБ не будет обеспечивать быстрого ухода влаги из ванной и кухни. Таким образом влажность в помещении может быть повышенной, в случае с обычным деревом такого может не быть". Влажность во всех помещениях периодически будет повышенной. Это нормально, главное ее вывести. Мы сделали уже очень много расчетов по вентиляции. И вот что я могу Вам сказать: стены никакие (ни из дерева, ни из камня, ни из блока и т.д.) не смогу обеспечить достаточное удаление этой влаги для нормального микроклимата в помещении. Самые дышащие стены берут на себя максимум 20% от всего требуемого объема вентиляции. Так что заменив ОСБ на дерево вы в вопросе вентиляции почти ничего не выигрываете. А только теряете в устойчивости всего каркаса. Для нормальной влажности в помещении у Вас должен быть приток и вытяжка. Достаточные. Я Вам дам ссылку на статью, где все это простыми словами описано. Прочтите, и если останутся вопросы по вентиляции, то спрашивайте, я Вам отвечу. Вот статья - Система вентиляции частного дома.
Подполье. Вентилировать его теплым воздухом изнутри нельзя. С трубой, в принципе, можно поиграться. Еще посоветуюсь, напишу подробнее.
Коммуникации. Трубы в подполье я Вам советую просто утеплить и все. И не мучаться :-). Есть специальная трубная изоляция, разная: из впененного полиэтилена, из вспененного каучука, из минеральной ваты. Любая Вам подойдет. Там прямо готовые скорлупы под нужный диаметр трубы. Одели, склеили специальным скотчем и все.
На остальные вопросы по возможности буду отвечать.
Подкосины думаю лучше установить сразу. Только какой размер доски использовать?
По вентиляции хочу поставить рекуператор в санузле, при открытой двери будет давать вентиляцию всего помещения, по расчетам компьютерный кулер дает 50 м3/ч, у меня это выйдет весь объем помещения (5х4х2,5=50 м3), то есть однократный обмен только за счет рекуператора, мощность 4 Вт.
От ОСБ хотелось бы отказаться совсем и заменить на доску. Мне обещали 25 мм доску шириной до 250 мм. После строгания будет немного меньше, но я думаю будет прочно? И еще попутно, как лучше внутри расположить доску вертикально или горизонтально? Кажется вертикально несколько увеличит высоту потолка?
Вопрос вентиляции подполья из помещения: не понимаю почему нельзя? Вот фото подпольной вентиляции у нас в доме, где мы сейчас живем, разница только в том, что пол не утеплен и расстояние подпольное, наверное, практически отсутствует. Да и пол в доме, наверное, ниже отмостки на улице.
Трубы мы утеплили еще осенью вроде не размерзлось, но воду закрыли осенью когда не было воды и не открывали, видимо образовалась воздушная пробка и поэтому не размерзлось? А если так с водой оставить и продухи с улицы, я просто переживаю, но не знаю как оно будет лучше. :(
А крепить ЭППС к бетону как лучше?
Крепить ЭППС к бетону лучше либо только дюбелями, либо дюбелями и клеем (клей заполнит пространство между ростверком и утеплителем, если поверхность ростверка не ровная).
Делать продухи канализационной трубой, как у Васна рисунке, можно. Только обязательно трубу эту решеткой закройте, чтобы она не засорялась листьями и чтобы грызуны через нее не ходили к Вам в подполье.
Заменить ОСБ на фасаде и изнутри стен на доску нельзя, так как доску выкрутит и будет выкручивать минимум 2 раза в год (весной и осенью). А нам нужно каркасу придать пространственной жесткости, а не наоборот - подвергать его дополнительным нагрузкам от непредсказуемого поведения обшивки. Доской можно общивать только по ОСБ. На гипсокартон заменить ОСБ на стенах ванной комнаты тоже нельзя. Его просто порвет со временем и он потрещин весь. Только ОСБ подходит. На потолке заменить ОСБ на гипсокартон можно. Шаг обрешетки лучше взять 400 мм.
Поспрашивали, укладывать доску пола на обрешетку по лагам нельзя. Есть 2 варианта: либо попробовать сделать из утеплителя толщиной 100 мм 2 по 50 мм (сотка часто делается из двух спресованных пятидесяток и их легко можно отделить друг от друга), либо оставить сотку на утепление крыши или стен второго этажа (Вы ведь его планируете надстраивать) и купить нужную пятидесятку. Без вентиляционного зазора никак нельзя. Пол быстро испортится.
Краской покрасить деревянный фасад можно. Краска эта должна быть обязательно фасадная. Только ее уйдет очень много (доска будет впитывать), поэтому такая покараска дорого обойдется. Проще и дешевле обработать дерево цветным антисептиком, типа Пенотеск, Биотекс и т.п.
На остальное завтра отвечу.
Вентилировать подполье изнутри (из жилого помещения) совсем не хорошо. Во-первых, в подполье будет прохладно, минуса там конечно не будет, так как Вы утеплите цоколь, но и больше +5 градусов в хороший мороз там тоже не будет. Таким образом, либо в комнате от таких "продухов" будет прохладнее, либо топить придется больше. И это все при том, что Вы утеплите пол, как раз для того, чтобы не терять тепло из помещения через полы в сильные морозы. А сами открываете этому теплу проход в полу. Ну а во-вторых, из подполья в жилое помещение будет проникать сырость и возможные неприятные запахи. Мыши любят в морозы жить в подполье, а если их травить, то прямо в этом подполье после употребления яда, они имеют свойство издавать неприятный запах. И если продухов нормальных (на улицу, а не в дом) нет, то можете себе только представить эти запахи. Говорю из собственного опыта, хотя у меня и продухи в подполье есть, и то запах этот, хоть и немного, но проник в дом и продержался около недели. В общем, советую в помещение продухи не делать. А сделать, например, из подполья на улицу канализационными трубами, как Вы показывали на рисунке.
Вентиляция. Если дает кулер 50 м3/час, то нормально. Этого хватит. Только учитывайте, что если он дает эти 50 м3/час, когда он включен, то он у Вас должен быть включен постоянно, 24 часа в сутки, а не включаться периодически. Иначе вентиляция будет недостаточная, что может привести к запотеванию окон, плесени в ванной и т.д. Да, и дверь в ванную тоже должна быть постоянно открыта. Хотя я советую установить в двери вентиляционную решетку, либо оставить под дверью зазор 2 см для работы вентиляции при закрытой двери.
Коммуникации в подполье, если Вы их утеплили, замерзать не будут. Даже если продухи будут открыты в сильный мороз. Ведь проводят по улице утепленные магистрали, и все нормально, не замерзают.
Остался вопрос по обвязке и подкосинам.
По ЭППС если он будет ниже ростверка на 100 мм, не отломается? И способ крепления на ростверк "Ш" шпателем наношу церезит СТ83 и прижимаю ЭППС. Сверху на ЭППС наношу СТ29. Стыки проклеить аримрующей сеткой?
Продухи ясно канализационной трубой. А еще деталь, какая высота трубы внутри в подполье и снаружи, где выше где ниже? И сколько их надо будет по одной на каждую сторону?
ОСБ а можно только снаружи. Или, чтобы избежать совсем использования ОСБ, возможно укрепить дополнительно укосами доской 150х50 врезать в стойки (хотя они ослабят стойки, я думаю). Да, и вот я подумал, если стойки из дерева и обшить деревом так оно будет крутится все вместе, а от ОСБ будет отрывать или нет? Ведь мне кажеться, что можно без плитных материалов обойтись или технологией не предусмотренно?
А в ванной и тогда сделать ОСБ внутри и по ОСБ гипсокартон или ГКЛВ лишнее? А простенок из чего лучше?
По полу я имел ввиду, что я как бы наращу лаги дополнительной рейкой 25х50 мм и так лаги станут выше на 25 мм. Обрешетка будет не перпендикулярно, а по лагам. Так можно?
По покраске я считал на 100 м2. Так выходит - Пинотекс 10 л - 800 грн, расход 1л на 10 м2. Плюс наверное нужно грунтовать. Снежка Экстра Фасад 14 кг (10л) - 180 грн, расход 1 кг на 5 м2. Так выходит на 800 грн Пинотекс один слой, а Снежка три слоя. Я еще буду пропитывать Гладиатором-2. Или лучше купить один пинотекс, чем 4 банки снежки по долговечности?
Пирог стены выйдет тогда так изнутри: доска 22 мм, воздух 25 мм, паробарьер, стойки утеплитель 150 мм, ОСБ 9,5 мм, вертобарьер, вентзазор 25 мм, дерево 22 мм.
В санузле так: плитка, ГКЛВ 12,5 мм, ОСБ 9,5 мм, воздух 25 мм, паробарьер, стойки утеплитель 150 мм, ОСБ 9,5 мм, ветробарьер, вентзазор 25 мм, дерево 22мм?
Пол: доска 40 мм, зазор 25 мм, лаги утеплитель 200 мм, ветробарьер, доска 25 мм?
ЭППС какого производителя лучше или как название, а то я понимаю их очень много разных?
Спасибо.
По подкосам. Подкосы в идеале нужно вывести на фундаменты, как у Вас на схеме. Но и под 45 градусов можно - не выдавит стойки. А вот сечение придется взять 100х100 или 100х150 - иначе слишком гибкие выходят и придется связи по ним ставить.
Отвечаю на часть вопросов.
ЭППС вообще достаточно даже просто на ростверк снаружи, ниже ростверка не обязательно. Даже в нормах говорится, что при отсутствии подвального помещения фундаментную ленту (в Вашем случае это ростверк) достаточно утеплить всего на 50 см. Но если сделаете глубже, то вреда от этого не будет. И поломаться ЭППС в грунте тоже не должен. Нагрузки ведь на него будут распределенные (за счет прилегающего грунта). Разве что если в каком-то месте возле ЭППС будут пустоты. Кстати, у Вас ростверк же не приподнятый над грунтом? Или приподнятый. Т.е. с нижней стороны ростверк граничит с воздухом или с грунтом? Это важно.
Клеить ЭППС можно и на СТ83, и на СТ85. Только обязательно дополнительно закрепить его к ростверку дюбелями. Подробнее о креплении ЭППС можно прочесть в статье Утепление стен. Утепление стен пенопластом снаружи своими руками. И как по ЭППС поштукатурить потом самостоятельно, тоже в этой статье подробно и понятно расписано. Почитайте и спрашивайте, если останутся вопросы.
В ванной плитку кладете сразу по ОСБ, не нужно гипсокартон вообще.
Марку ЭППС напишу Вам в личную почту.
С нижней сторны ростверк лежит на грунте, когда заливали то опирали на столбы и грунт, песок в частности. Фото.
Про 50 см - это мне в глубину нужно закопать ЭППС или что имелось в виду? Ростверк по высоте 40 см, а ЭППС я понял стандарт 60х125 см?
ЭППС наружная отделка ростверка: можно просто покрасить или битумом каким или как лучше финиш?
Плитку по ОСБ, то есть и перестенок делать из ОСБ, или все же дешевле и лучше ГКЛВ?
Из статьи, я понимаю, нужно брать сетку не просто на стыки, полосой, типа самоклеющаяся, а полностью на весь ЭППС, рулон?
У меня к Вам небольшая просьба, если это будет возможно практически, насколько возможно формулировать ответы с конструктивными элементами, или возможными вариантами, например эскиз или размеры или другое, если это не слишком сложно :)
По ЭППС у нас в городе я нашел только техноплекс Днепродзержинский его можно использовать?
Можно техноплекс.
Да, 50 см именно в грунт. Т.е. 40 см над грунтом и 50 см в грунте, итого 90 см. Но если не охота кроить листы ЭППС, то можно и больше в грунт уложить конечно, а именно 125 см (размер листа) - 40 см (над грунтом) = 85 см (в грунте).
ЭППС с наружной стороны ростверкаЭППС с наружной стороны ростверка (над грунтом) нужно штукатурить. А потом уже, по штукатурке, можно любой отделочный материал - плитка, камень, покраска. А ту часть ЭППС, что в грунте никак обрабатывать не нужно.
Если еще какие-то вопросы, из тех, что мы выше обсуждали остались не понятны из-за отсутствия иллюстраций, то напишите. Я набросаю.
Спасибо, так намного яснее :)
По деньгам, я просто думаю, если что, можно будет утеплить ростверк позже?
И еще, а если не вниз 50 см, а отмостку утеплить на 60 см? Или может быть просто хорошо замотать воду 50 см утеплителя, довольно дорого выходит весь ростверк утеплять, тем более что подполье не будет отапливаться?
Сейчас пирог (устройство) стен, пола интересует больше всего. Отделка снаружи, внутри, сануезл, устройство стен, простенка, что бы можно было переехать, а после по деньгам доделывать. А то по утеплению ростверка у меня уйдет 2000 грн, можно было бы потом, а сейчас, что-то по-важнее сделать.
Илюстрация по подкосам, для второго этажа, мне не совсем ясно как их лучше закрепить на стойках каркаса и балках. Просто как укосины?
Я думал их не опускать ниже двух метров, так как там наверное будет какая-то верандочка, и что бы не цепляться головой за подкосы, выходит от балки вниз около 70 см, и по балке 70 см, то подкос выходит размером 1 метр.
Срастить две доски 150х100. Вопрос как закрепить?
Можно и позже ростверк утеплить. А если как следует утеплить коммуникации трубной изоляцией, то действительно ростверк можно и вовсе не утеплять. По крайней мере, острой необходимости до следующей зимы в этом нет. То же самое и с отмосткой. Её важно сделать до сезона дождей, т.е. до осени. В Вашем случае смело можно утеплитель проложить вдоль цоколя над землей, а дальше под отмосткой. Мне кажется, так будет даже лучше. Только очень хорошо уплотнить грунт основания, перед укладкой ЭППС под отмостку.
ЭППС по ростверку и под отмосткой
Да, и отмостку желательно с ростверком связать. Подробно об этом я пишу в вопросе Как правильно устроить пол по грунту и отмостку.
Про остальные Ваши вопросы я помню. Просто отвечаю по мере возможности.
Вот еще вспомнил что хотел спросить :)
Ветробарьер: как будет выглядеть картина перехода с каркаса на ростверк что за чем, слои, пирог, куда что завернуть, где чем прибить и т. п.
Может быть нужны фото каких-то узлов?
Чтобы закрепить подкосы из 2-х досок 150х50, сначала с одной стороны от балки и стойки закрепите первую доску; с другой стороны повторите тоже самое со второй. Между собой укосины скрепите в 2 местах (равномерно распределите) досками по верх укосин или вставте между ними обрезки бруса 100х100 (или доски 100х50).
Дело в том что между досками я не смогу ничего вставить, так как они выйдут за пределы балки, размер 100 мм, и, соответственно, стойки. Или я не правильно понял?
Вот фото укосин. И подкосы так же крепить? Просто сначала первую доску 150х50х1000, а потом приложить вторую, закрепить и потом срастить?
Наверное по иллюстрации все было бы яснее :(
Извините, долго не отвечал - работы много. Прилагаю картинку.
Спасибо большое, представлял себе, но немного не так!
А еще уточните, пожалуйста, способ крепления: саморез 90 мм, гвоздь винтовой 90 мм или другое?
А как лучше утеплить входную дверь глухая 40 мм толщина?
Облицовка стен ваннной комнаты. ГКВЛ укладывать не нужно, только ОСБ. ОСБ нужно обработать гидрозитом, разведенным до консистенции сметаны. Дать ему высохнуть. Затем на СМ 11 можно клеить плитку.
Вентиляция подполья. Труба внутри помещения может быть заподлицо с грунтом основания, но если грунт сыпучий, то можно на пару сантиметров выше грунта вывести (до 5 см). А со стороны улицы нужно вывести выше величины снегового покрова, т.е. примерно на 30-40 см. Самый минимум - 15 см. По кол-ву таких труб-продухов. В Вашем случае хватит по 1 трубе на стену, т.е. всего 4 шт.
Вентиляция подпольяВентиляция подполья. По лагам обрешетку вдоль лаг добавить можно, только она (обрешетка) должна быть в ширину лаги.
Обрешетка по лагам
Облицовку изнутри решили без ОСБ крепить? Это будет у Вас доска или деревянная вагонка? Если доска, то крепить ее нужно саморезами, по 2 самореза на каждую обрешетку (а обрешетка идет вертикально по каждой стойке).
Крепление доски
Можно и простые гвозди. По 4 гвоздя (4х100 мм) с каждой стороны подкоса (т.е. каждую доску подкоса прибиваете не менее 4 гвоздями с каждой стороны) и ваш подкос 800 кг выдержит. Винтовые гвозди лучше сопротивляются выдергиванию, вроде как нет необходимости ставить, они все же дороже. Саморезы опять же от выдергивания. Если будете ставить саморезы, то берите обязательно специальные - по дереву, у них редкая резьба. По металлу не ставте - они рвут волокна.
Огромное спасибо! Это прямо как букварь, все ясно.
Гидрозит подскажите точнее, а то их разновидностей в интернете; и не встретил для ОСБ ничего.
ОСБ хотелось бы совсем избежать (только в санузле, кроме потолка, потолок ГКЛ). Но, если нельзя никак, то тогда наверное только снаружи, прямо по каркасу и сверху завернуть в ветробарьер. Очень больной вопрос! Если без ОСБ, то дешевле намного.
А внутри - да как на иллюстрации. Хочу из доски 25 мм сделать обшивку, прострогать с одной стороны, получиться может 22-23 мм; ширина или 250 мм или пополам, тут не знаю нужно будет разрезать пополам или крепить целой, обещали привезти 250 мм? Соединение - выбрать четверть.
Обрешетку думал сделать внутри только для того, чтобы закрепить облицовку сверху вниз, визуально увеличив высоту, не по стойкам?
Снаружи обшивать той же доской только уже горизонтально. Думаю такая комбинация тоже придаст кое-какой жесткости.
Рада, что так понятнее :-).
Один из более ранних вопросов - крепление ЭППС на бетонный ростверк. ЭППС клеится на СТ 83, тут все верно. Только кроме клея желательно еще и закрепить его дюбелями, как описано в статье Утепление стен пенопластом снаружи. Дальше на ЭППС наносится слой СТ 85, в него вдавливается армирующая сетка. И еще раз наносится слой СТ 85. Сеткой армируется вся поверхность ЭППС, не только углы и стыки плит. На углы можно закрепить специальные фасадные уголки с сеткой.
Фасадный уголок с сеткой для штукатурки
Монтаж фасадного уголка с сеткоИз чего лучше делать внутренние перегородки (простенки). Можно использовать либо ОСБ, либо ГКЛ. Но для перегородки, граничащей с ванной комнатой, лучше конечно использовать ОСБ. Так как если вдруг что-то где-то подтопит и будет много воды, то даже влагостойкий гипсокартон не устоит. А ОСБ точно выдержит.
Пинотекс или Снежка. Снежка не предназначена для покраски дерева. Советуют строители пропитку (типа Пенотекс), можно цветную, но в любом случае пропитку, а не покраску.
Пока все. На все сразу вопросы не могу ответить. Поэтому отвечаю частями.
Завтра дам окончательные схемы всех стен.
Здравствуйте. Еще один вопрос. Был на месте сделал фото, у меня выходит вся стена из окон и дверей плюс одна балка не попадает на стойку, на фото видно.
Вот я пробовал нарисовать, выходит довольно короткий подпор, но его стоит делать я думаю, как его опереть: на оконные подпоры, идут по стойкам, или не опирать? Может быть сделать ниже и врезать? Небольшая деталь, но все же хотелось ясности :)
Можно еще по такой схеме закрепить в 1 плоскости, чтобы окна не трогать.
P.S. Угол менять не стоит.
Я предлагаю открыть новую ветку Каркасный дом, Запорожье. Продолжение. Так как данная ветка уже очень большая и медленно грузится. Думаю, что так будет удобнее для всех.
Следующие свои ответы я буду размещать в ней. Не отвеченные вопросы тоже перенесу в новую ветку.
"Пространство под домом можно и не закрывать, но тогда теплопотери через пол будут больше, так как там будет абсолютно такая же как на улице температура, плюс сквозняк. Если хорошо закрыть, то возможно даже ниже нуля не будет опускаться."
Это как же? А вентилируемое пространство? У человека же деревянный пол. Он должен хорошо вентилироваться (пол). Особенно зимой, когда возрастает градация температур и увлажнение утеплителя пола увеличивается. А вы советуете не вентилировать. При правильной вентиляции там должна быть температура не выше наружной.
Понимаете, в этом комментарии обсуждается (в этом месте) вопрос о том, прикрывать пространство под домом или оставить вообще без прикрытия. "Закрыть" - не означает "закрыть наглухо" :-). Для вентиляции обязательно оставляются продухи, их размер расчитывается, и через них пространство вентилируется. Так что с этим моментом у читателя Степана всё точно было в порядке (я помню :-)).