| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Что лучше мансарда или двухэтажка?
Я хочу начать строить дом на следующий год,фундамент забил ,проэкт есть но "плоский" и который поменяю в любой момент.,но постают множество вопросов особенно после прочитывания статей на этом сайте)))))))).
Итак подскажите кто понимает или уже строил.
1.Что лучше,дешевле ,мансандра или двухэтажка с чердачной крышей.???
2.Хватит ли проема 2000*4000 мм для L-образной лестницы при потолках первого этажа 2800-мм + двумя площадками(одна проходная-поворотная ,другая уже на втором-конечная)??? То есть я просто недоложу две панели перекрытия .Вход на лестницу перпендикулярно с длинной стороны панели потом площадка-промежуточная и дальше выход паралельно длинной стороне панели.
3.И достаточно ли будет такого "пирога" стены- Аэрок 300мм + пенопласт 30мм + облицовочный силикатный))))) кирпич???
4.Обязательно делать железобетонный пояс под панели перекрытия???
5.Можно ложить панели на самодельную железобетонную балку с длинной провисания 2500мм?? Или лучше установить железную с швеллера или двутавра ?
6.Ну и последний смешной вопрос)))))))))) Пол ниже "нуля" фундамента или выше ??? И на какую от "нуля" высоту нужно устанавливать дверную коробку ???
Итак по-порядку :-).
1.Статьи читал - это они и сбили меня с толку .Хочется и то и это .
2.С лестницей проблемма в том ,что я боюсь ошибиться в своих росчетах.То есть у моих многих знакомых лестницы такие неудобные .........то крутые,то второй этаж в одной точке мешает нормально занести мебель,то площадка так же не позволяет внести габаритную вещь .
3.Дом будет строится в Киевском регионе.
4.Сейсмическая активность..........когда то было вроде в 90-том ,4-е балла! Такое неприятное чувство было в голове и неболее.
5.
чертеж
Дом 9*9 .Балка указана стрелочкой .Там по чертежу должен быть дверной проем ,но хочу установить балку для вроде как соединения столовой-балкона и кухни .Вот и думаю ,выдержит ли самодельная балка панели перекрытия или лучше два швеллера сварить и положить.Длинна проема где то будет около 2500мм.
6.О поле.Понимаете я подумал логически исходя из того ,что между фундаментом и кирпичной кладкой ложиться гидроизоляция и по сему если я пол сделаю в ровень с фундаментом ,то нижняя часть будет ниже изоляции и будет натягивать сырость.
Спасибо за ответы на все мои профанские вопросы!!!! Я вообще думал ,что никто не ответит ,а просто засмеют или тупо напишут отписку. Еще раз вам спасибо!!!!
И еще попрошу Вас ответить на контрольные вопросы для строителей которые будут строить мне дом)))
1.Они мне грузят ,что сетку для перевязки можно ложить чуть ли не через метр стены ,я вроде знаю ,что через 4-ре ряда облицовочного кирпича ,может я и ошибаюсь.
2.Как лучше вставить ,крепить пенопласт между стенами или просто прижимать кирпичем + за чем нужно очень щепетильно смотреть. А то вы знаете какие бывают строители ........им бы быстрей.
3. Из кокого материала лучше делать капиталку ,из красного рядового или газоблока? Или в перемешку.?
И вообще я понаглею ))) Дайте список контрольных точек контроля для строителей если это возможно,а то нанимать товарища по контролю за строительством как на предприятии - это я думаю жирно))))
Можно и рубрику придумать для таких как я)))))
4.И последний вопрос по мансарде .так ее хочется ,но что то начал сомневаться в ее долговечности,прочности,эфективности на года утеплителя.+ Нужна ли капиталка посреди мансарды ?Она работает как подпорка крыши или просто так для того что бы было?
Чем больше читаю статей ,тем больше вопросов.
Как держиться облицовочный кирпич над оконным или дверным проемом? Внутренняя стена понятно,там ставиться бетонная или из уголков перемычка. Только вот на облицовке это некатит.
Отвечу на часть вопросов сегодня, на остальные - завтра-послезавтра, 9-10 августа.
Стенки наружная и внутренняя должны быть связаны между собой с шагом 50-60 см. Все что меньше - уже не безопасно и часто приводит к появлению трещин на фасаде дома. Один из таких примеров наш читатель описывает в вопросе Строительство остановилось, продолжать ли! Сетку лучше использовать из проволоки Ø3-4 мм с ячейкой 50х50 мм. Это кладочная сетка, она идет стандартной шириной 380, 500 и 630 мм.
Пенопласт можно просто вставлять между стенками, и придвигать плиты максимально близко одна к другой. Крепить конструктивной необходимости нет.
Несущую стену можно делать и из газоблока и из рядового кирпича. Из кирпича стена будет прочнее, но и на порядок дороже (и материал и укладка).
Капитальную стену на мансарде делать нужно не всегда. Все зависит от конструкции крыши и величины пролетов. поэтому напишите какая у Вас планируется крыша (двухскатная, четырехскатная или другая) и выложите план мансардного этажа с обозначением всех перегородок и размеров пролетов. Тогда сможем ответить предметно :-).
Киевская область относится к сейсмически безопасным районам, так что тут все хорошо.
На остальные вопросы отвечу позже, 9-10 августа.
И как вы терпите таких как я ?))) А вообще спасибо.
Ту статью читал недавно ,это крах ,я бы лучше розвалял и по новому выстроил.
План выложу завтра.
По стене. Для Вашего региона стены из Аерока толщиной 300 мм по теплу достаточно. Т.е. достаточно самого Аерока, без утепления и даже без облицовочного кирпича. А с кирпичем по теплу стена будет даже с небольшим запасом. Для расчета я брала именно газоблок Аерок с коэффициентом теплопроводности, который они заявляют - 0,12 Вт/(мК). Поэтому если будете покупать потом газоблок другой марки, то обращайте внимание, чтобы коэффициент теплопроводности был у него тоже не больше 0,12 Вт/(мК). Тогда утеплитель можно не укладывать. Но облицовочную стенку с несущей связывать все равно нужно.
Монолитный пояс под плиты перекрытия по газоблоку обязательно.
Касательно расположения пола относительно верха цоколя.
Пол можно смело делать ниже верха цоколя. Просто в зависимости от уровня грунтовых вод (УГВ) на Вашем участке, нужно будет укладывать в определенных местах гидроизоляцию. Так, например если УГВ глубже низа фундамента более чем на 2 метра, то достаточно только гидроизоляции по цоколю. В конструкции пола ее можно уже не класть, потому что тянуть из грунта будет просто нечего, грунты будут сухими. Конечно же, это при условии обязательного устройства отмостки по периметру дома шириной не менее 80 см.
Если же УГВ у Вас высокий, то делается гидроизоляция наружных стенок фундамента, гидроизоляция пола, гидроизоляция по цоколю и опять же отмостка.
Вы еще спрашивали на какую от нуля высоту нужно поднимать дверную коробку при установке. Раньше было принято поднимать на 3-5 см, выше уже не удобно переступать, слишком высокий порожек получается :-). А поднимали для того, чтобы при необходимости дверную коробку можно было относительно легко заменить (ее не подпирает стяжка). Сейчас для удобства очень часто дверную коробку устанавливают до заливки чистовой стяжки, и только потом делают стяжку. В итоге порожка нет, удобно. Коробка как-бы вровень с полом. Заменить дверную коробку, правда, при необходимости, немного сложнее, но тоже возможно (разбить примыкающий край стяжки перфоратором, либо окуратно болгаркой прорезать и зубильцем выбить коробку). Так что можно, опять же, и так и так :-). Выбор за Вами.
По самодельной балке, креплению облицовочного кирпича над оконным или дверным проемом, а также списку контрольных точек отвечу или сегодня позже или уже завтра.
По балке над проемом 2500 мм. По несущей способности выдержит и самостоятельно залитая проармированная ж/б балка, и купленная готовая ж/б балка и 2 сваренных швеллера. Вопрос только стоимости. Дешевле всего будет купить готовую ж/б балку. Немного дороже - залисделать ее самостоятельно (по затратам на бетон и арматуру не особо дорого, но высокая стоимость таких работ). И дороже всего обойдется металлическая балка (2 сваренных швеллера).
Облицовочный кирпич над оконным проемом крепится на стальной уголок 100х100 мм, с толщиной полки 1,5-2 см.
Крепление облицовочного кирпча в местах оконных и дверных проемов
По контрольным точкам. Контролировать Вам нужно все скрытые работы, т.е. те, качество выполнения которых после их завершения уже не оценишь. К ним относится армирование (когда зальют бетоном, уже не проверить сколько и какой арматуры уложили), связь облицовочной и внутренней стенок арматурой, укладка утеплителя (он потом закрывается), укладка подкровельных пленок и мембран (тут часто допускается много ошибок). Я перечислила только основное. Вы в процессе смотрите - контролировать желательно все, что будет в итоге закрываться, шашиваться или бетонироваться.
Спрашивайте :-)!