| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Трещина в стене (и в фундаменте?)
Задан 7 лет назад. 24 ответа
-
Трещины по всему дому
Задан 8 лет назад. 5 ответов
-
Трещина между старой и новой частями дома в стенах
Задан 8 лет назад. 3 ответа
|
Есть вопрос по Трещинам в доме? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 0 комментариев.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Трещина на лицевой стене кирпичного гаража!
Здравствуйте!В этом году заметил у себя на гараже трещину и очень сильно расстроился :(.
Кирпич - силикатный - полтора кирпича - стена без утеплителя. Гараж 5x12 метров, фундамент типовой ленточный шириной 400-500 мм.
Трещина размером от 5 до 10 мм. Что интересно, она образовалась в левой части лицевой стороны гаража в половину высоты стены. Все остальные стены нормальные, трещин не наблюдается!
Я на следующей неделе буду заливать пол гаража пескобетоном (смесь цемента+песка+пластификатора) толщиной около 15см.
Вопросы:
1) О чем может говорить такой характер трещины, что стало причиной её появления? Неровно выложенный кирпич или усадка фундамента в углу гаража?Как это определить?
2) Как укрепить стену?Есть ли технологии предотвращения распространения трещины?
3) Так как я делаю бетоннным пол, то возможно есть вариант с одновременным усилением фундамента по периметру гаража,пока не всё потеряно?
4) Можно ли просверлить фундамент насквозь со всех сторон и вставить арматуру на выпуск через пол, а потом залить это всё хозяйство, будет как монолитная плита?;
5) Как мне стянуть стену, что бы предотвратить распространение трещины?Какие материалы неоюбходимо использовать, прокат-металл, уголок или что-то другое?
Забыл добавить. Когда сделали фундамент, он стоял около 2 лет, затем, возвели кирпичные стены, которые стоят уже 4 год. В этом году заметил трещину.
По Вашему вопросу с Вами будет работать специалист Svarog.
Маловато фотографий, чтобы определится с причиной.. Как предположение:
1) просадка угла или всей стены левой (ищите микро трещины на левой стене - просадка угла, или трещины на задней стене - тогда вся стена). Причина - самое вероятное, замачивание грунтов (раз у вас столько стояло без проблем, другие причины менее вероятны), талые воды перестали отводится, был прорыв магистрали/канализации или поднялся уровень грунтовых вод из-за строительства рядом крупного объекта (дома например соседского, или сваи где то недалеко бъют). Ищите причину, если замачивание - то решается отводом воды мимо гаража и устройством широкой качественной отмостки (можно утепленой слоем пенополистеролом, но тогда и внутри гаража желетаельно на подобную ширину утеплить.
2) Не подымает ли у вас каркас двери, а каркас в свою очеред выдавливает кладку (дверь случаем не в этом году вставили?) тут посложнее, нужны фотографии, чтобы принять решения по устранению причин.
Плиту со стенами ни в коем случае не вяжите - все только ухудшите. Полы достаточно сделать толщиной 80-100мм и проармировать сеточкой d4-d6 мм с шагом ячейки 100(50)-200 мм (какую достанете). Под полом выполнете уплотнение грунта трамбовками (тяжелым бревном с ручками, в 2 человека). По уплотненному грунту уложите слой 100-150мм гравийно-песчанной смеси (можно просто гравий, если со смесью проблемы или цена кусается) и уплотните, как сможете. По гравийно-песчанной смеси уложите слой пленки для теплиц или рубероид. По пленке уже лейте плиту. Если без пленки, то сначало выполните подбетонку из бетона В3.5-В7. Можно и по пленке сделать подбетонку, толщиной 60-80мм, а по ней уже плиту толщиной 50-80мм.
ВАЖНО! Не связывайте пол и стены - уложите (заведите на стены подложеный на гравий слой, если вы его сделали) 1-2 слоя пленки между стенами и плитой перед заливкой - и гидроизоляция и связь уберет.
Здравствуйте! Спасибо за бесценные советы! Хотел добавить очень важные детали!
1)- 2,5 года я рядом с гаражем в полметра от него назад сделал яму-канализацию на глубину 1,7 метров с прокладкой внутри красным кирпичем,в которую стекают стоки и бытовая вода. Но эта яма -"канализация " находится справа от гаража, а трещина образовалась слева, как такое может быть?. Но вы уже опередили все ожидания и сразу указали на причину. Но я почему-то сомневаюсь, так как трещина с другой стороны гаража, а не с той, где находится яма.
- у нас гараж находится возле проезжей дороги на растоянии 6 метров. Дорога выше гаража на 500-1000мм. Дом тоже. Когда ездят машины, то наблюдается достаточно ощутимая вибрация.
- в догонку: у соседа правая лицевая часть гаража треснула тоже - это именно то место, куда смотрит наш левый угол гаража. Растояние между нашими гаражами полметра. Соседский гараж был построен до нашего заселения, следовательно, он стоит уже более 6 лет. Это означает, что его трещина появилась до установки нашей ямы-канализации. Поэтому меня берут сомнения, что причина в яме.
2) Двери ставили сразу, а потом только ложили кладку, так как по периметру дверей закладывали кирпич.Поэтому каркас двери не может приподнимать кладку.
Просьба ответить на вопросы по пунктам, для меня это очень важно.
Вопросы:
1. Напишите, какие фотографии сделать. Всей левой и задней стены изнутри и снаружи?
2. Вы имеете ввиду микротрещины на стене или на фундаменте, их возможно увидеть глазом?
3. У меня до вершины фундамента в гараже около 150-250 мм, выше идут кирпичные стены. Также планируется теплый гараж с поддержанием комнатной температуры+теплый пол водный без бетонной стяжки с использованием аллюминиевых вставок.
Я правильно понял, заливать в такой последовательности: утрамбовка грунта=>подушка из песка 50-70мм => гравийно-песчаная смесь 100-150мм (утрамбовка) => пленка => сетка=> плита 50-80 мм.
Как делать плиту и какое качество гравийно-песчаной смеси (М200?) и для плиты (тоже М200?). Распишите подробно по каждому слою, и зачем он нужен - кратко. Ещё не понятно начиная от грунта общий слой с учетом плиты по вашим рекомендациям будет составлять 210-310 мм.? Распишите пожалуйста поподробнее по этому пункту, так как я в понедельник на след. неделе приступаю к работам.
3.1 Можно ли их бросать стекло от бутылок в слои заливки и как это отразится на прочности бетона?
3.2 Шаг ячейки в горзонтальной плоскости 100x200. А по толщине плиты какой шаг должен быть?Или достаточно одного слоя сетки?
3.3 Готовую сетку отдельно продают или нужно заказывать арматуру? У меня осталось очень много стальной ленты, которой обвязывают кирпич в клетках. Можно ли обвязать стальную ленту проволокой и в качестве сетки использоваь её?
3.4 У меня есть бетономешалка, я буду сам готовить смесь, но вот гравия у нас в городе не продают, есть только щебень известняковый. Он пойдет? А вообще я хотел проложить тупо песок или песок, а затем заливать пескобетоном без щебня и гравия, а просто цемент+песок+супепластификатор С3. что думаете?
4. Я хотел купить очистное сооружение (спец. септик) - министанцию, куда будут попадать стоки, проходить очистку и готовая техническая вода будет отводиться и идти на грядки. исключив промокание грунта. Что вы думаете по этому поводу?
1) Очень даже может быть. Трещины могут появится от просадок, от морозного пучения или от того и другого. Может вода утекать в грунте под противоположную сторону (если, например там карсты или просто грунт менее плотный, или прослойка глины там - замок своеобразный). Но скорее всего у вас тут 2ой эффект - замачивает весь грунт под гаражем. но та часть что со стороны дороги испытывает вибрационные нагрузки и просаживается быстрее.
1. Фотографии делать есть смысл, только если вы обнаружите трещины еще где то. Фотографии нужны общего плана (видна вся стена). Если трещин не видно на фотографии, трещинка прорисовывается на фотографии в графич. редакторе (только ресуйте не прям по трещине а рядом, иногда важно посмотретькак разваивается трещина, а не тоько ее положение).
2. Трещины по фундаменту должны проходить там же где по стенам или отсутствовать, других быть не должно.
3. Вы уверены что вам нужен такой теплый гараж? Может достаточно температуры в гараже близкой к 0 зимой?. Если собираетесь утеплять, то вместо подливки делайте слой пенополистерола (экструдированного, толщина по расчету теплотехническому). Иначе будете улицу топить. Песок и щебень (гравий) должны быть сразу замешаны - все равно гравий в песок уйдет. Пленка=> Сетка не совсем верно, сетка проходит по центру несущей плиты и нужна от растрескивани (толщина всего 50-80мм).
М200 достаточно, а вообще в пределах М200-М300 (вибраторов у вас нет, укладывать будете не по всем правилам, отсюда запас). Гравийно песчанная смесь не измеряется в марках :) (М200). Дается ее плотность, в вашем случае уплотняйте на сколько сможите.
Стекло скажется отрицательно.
Если у вас сетка не с квадратными ячейками - берите какая есть (100х100, 200х100 или другую).
Сетку готовую продают из проволоки Вр1 d4-d6мм. С ней проще работат, чем вязать. Для плиты хватит 1 сетки посередине - у вас она компенсирующая,а не несущая.
Лента в качестве арматуры не пойдет - у вас важно, чтобы сцепление было по всей длине - с лентой это не возможно.
3.4. Щебень пойдет. Как вы описываете - у вас основная несущая плита (верхний слой) потеряет цементное молочко и добится М200 вы не сможете.
Если по слоям не понятно - отпишитесь, я прочерчу.
4. Антисептик - это хорошо, не загрязняете свою землю сливами, решение верное (дороговато, правда..)
Я буду делать там два в одном: гараж как теплое помещение, так как зимой планирую играть в гараже в настольный теннис + хранить ценные вещи при комнатной температуре.
Трещины тщательно буду исследовать на следующей неделе.
1. Со слоями не совсем разобрался. Вот на прикрепленном рисунке я привел все слои, как я вижу это дело, но не совсем уверен. Просьба, поправить прямо на моей схеме или сделать свой рисунок в паинте, буду безмерно благодарен;
2. Можно ли вместо бетона М200 для плиты использовать смесь песок+цемент+супепластификатор С3? в пропорции песок/цемент 1:1,8 или будет низкая прочность?;
3. Смеси гравмассы (гравий+песок) у нас не найти, либо там заоблачные цены как на золото, у меня уже куплен песок и нужно докупить известнякового щебня (он дешевле). Мешать песок и щебень это дело сложное, наверное, нужно будет сначала положить песок, затем сверху щебень?;
4. На моей схеме пленка укладывается в нахлест на стены, верно?
P.S. Под машину на деревянный пол буду раскладывать временную резину, что бы колесами его не испортить.
5. Сетку ВР-1 брать в рулонах или в картах???В рулонах только сетка "рабица" диаметр 1,6мм с ячейками 50x50, в картах сетка ВР1 1,5x2 метра есть диаметр 4 мм шаг ячейки 100x100. Если возьму в картах, тогда чем её связывать?
1. Не уверен, что теплый пол в вашей схеме будет очень эффективен, но и возразить вам по нему сейчас не могу - надо литературу подымать, а времени совсем нет :(. Единственное, я бы пленку с вашей схемы вывел бы до самого верха на стены, чтобы капилярная флага на ваш деревянный пол не попадала.
2. Мне сложно сказать какая марка у вас получится, тем более, что марку цемента вы не нзвали :). Здесь на сайте вроде статейка была по определению марки смеси, попробуйте поискать.
3. Тогда уж лучше засыпайте щебень, сверху постепенно подсыпая песок и трамбуя, добейтесь, чтобы песок заполнил поры между гравием. В вашем случае, песок можно вообще туда не сыпать - от морощного пучения вы малыми слоями не защититесь, да и не нужно вам этого для полов.
4. Верно.
5. Что проще достать до и берите - карты, так карты. Если без перевязки, то просто наложите одну карту на другую на 100-150мм. Чтобы карты не смещались при бетонировании, свяжите их проволокой.
Здравствуйте!Хотел уточнить пару моментов!
1. Я так понял, что укладывать бетон нужно на плиты пенопласта или я ошибся в схеме?
1.1 Проблема, два важных нюанса: ведь ЭППС это относительно мягкий материал и хрупкий, не произойдёт ли так, что когда я буду заливать, то бетонная плита просядет, а ЭППС лопнет под тяжестью моей тележки с бетоном и моего веса?;
2. Чем крепить стыки плит пенопласта между собой?;
3.Чем лучше крепить стыки пленки (рубероида) между собой?
4. Толщина плиты будет 100 мм. Сетку надо поднять на 50 мм - посередине. Что бы поднять сетку на 50 мм, мне нужно разложить её на кирпиче и залить вместе с кирпичами? Как закреппить сетку на уровне 50 мм?;
5. В связи с чем вы подумали, что пол не поможет?Слишком большие теплопотери в помещении? Опыт и наметанный глаз специалиста я всё-таки больше ценю, чем литературу :)
Здравствуйте.
1. Все верно вы поняли. Дело в том, что экструдированный пенополистерол довольно прочный на сжатие материал, например М35 выдерживает около 25т/м2 при 10% поджатии. Но вы правы, что пенополистерол очень хрупкий - отсюда основное требование, чтобы небыло перегибов. Для этого очнование под укладку должно быть ровным и малопросадочным - слой утрамбованого щебня/гравия по уплотненному грунту - то что надо.
2. Стыки пенопласта колеить не надо. Или просто уложите его плотно, или используйте вместо 1 толстого слоя, 2 слоя потоньше с укладкой их с нахлестом друг на друга.
3. Пленка и руберойд склеивается, но при больших объемах, для экономии. В вашем случае проще и выгоднее просто устроить нахлесты (300мм) в местах стыка - плита прижмет материал и он будет герметичным. Кстати, поскольку пенополистерол у вас будет по всему помещению, он сам может выступать в качестве горизонталной гидроизоляции, просто устраивайте его в 2 слоя с нахлестом. Но по бокам пленку всеравно стоит вывести. Если такая небольшая экономия, как убирание пленки вас не забодит - то оставте, получите как бы 2ую изоляцию.
4. Для укладки арматуры есть специальные фиксаторы (пластиковые как правило). Но они стоят денег, поэтому часто применяют бетонные подкладки (кирпич не лучшее решение, так как проводит воду хорошо - арматура будет кородировать). Если время позволяет, вы можете сначало выставить раствором 50мм подкладки. Дня через 3 (5) они достаточно схватятся, чтобы класть на них сетку.
5. Я вообще пока рассматривал теплопотери через пол, предполагая, что вы будете утеплять стены и цоколь :). А если вы стены не утепляете - потери буду оч. большие, дорого топить будет. Ну и помите, что если вы выполните водяное отапление, заморозить систему в гараже будет убийственно - все придется менять потом. НА мой взгляд батареи в таких помещениях более эффективны.
P.S. Что бы вам не посоветовали "специалисты" в интернете (да и не только в интернете) перепроверяйте в технической и нормативной литертуре. Сомнения тут лучший советчик (в разумных приделах).
Разметку пола наверное буду делать нивелиром. Сейчас поеду покупать эту нужную в хозяйстве штуку.
1. Я хотел ложить плиточный пеноизол вместо ЭППС. Знаю, что пеноизол экологичнее и пожаробезопаснее (Г2 , практически не горит и не выделяет вредных веществ при горении) и обладает нужными свойствами как утеплитель. Как думаете, пеноизол удастся залить бетоном?
2. понятно;
3. пленку выведу как по технологии, я с вами согласен;
4. с бетонными подкладками - идея!спасибо!только на такой жаре думаю они за 1 день схватятся;
5. Вы правильно рассматривали, все стены гаража и крышу планируется утеплять снаружи ПЕНОИЗОЛОМ. Насыпать на крышу буду рубленный пеноизол, продают в мешках. Кстати, трубы теплого пола не будут стянуты бетонной стяжкой, поэтому их демонтаж будет проще простого в случае непредвиденных обстоятельств.
6. И пока не забыл. Я буду заливать бетонной плиту в гараже максимум за 3 дня - получится у плиты 3 части. То есть эта плита будет неоднородной по свойствам. в процессе заливки и части между собой могут плохо схватиться. Какие есть способы, позволяющие не потерять схватку частей плиты между собой?
У меня отношение ко всем "удешевленым" версиям более классических материалов отрицательное. У пеноизола большое водопоглащение - пленку устраивайте обязательно. У пеноизола прочность на сжатие до 10 раз ниже ,чем у пенополистерола. Берите не самой низкой плотности. У вас одна плита даст 250-300 кг/м2.
Вы затронули жару и я вижу, вы совсем не знакомы с бетоном.. Нельзя давать высыхать бетону первые дни - растрескается весь и прочность резко упадет. Плиту поливайте первые 3 дня постоянно, потом пореже еще недельку. Можно сверху закрывать пленкой, чтобы уменьшить испарение.
Технологические швы обычно делают с перерывом не более 3 часов. У вас есть арматура - она уменьшит/исключит трещины. В вашем случае сделать надо будет так:
1) В первый день залить плиту на сколько решите (ограничивать необходимо опалубкой). Обязательно оставе выпуски арматуры не менее 300мм.
2) На следующий день аккуратно снимите опалубку. Зачистите бетон от цементной корочки и мусора. Хорошо увлажните стык. Уложите новую арматуру. Залейте бетоном.
Ну и т.д.
Вы правы... на пол буду ложить ЭППС, так как он прочнее, а пожаробезопасность в данном случае будет обеспечиваться бетонной плитой. Да его и легче достать! А вот утеплять стены гаража буду пеноизолом, так как он пожаробезопасен.
Простой ППС я вообще не стал бы ложить, так как он вообще токсичный материал, поэтому лучше ЭППС как вы и говорили.
1. Как проверить, какой тип пенопласта мне продали ЭППС или ППС? Может есть простенькие методы проверки пенопласта?;
2. А как я сделаю опалубку, если из залитой части будет торчать сетка?Сетка будет мешать сделать опалубку... или опалубка делается уше прямо над сеткой? (если тощина плиты 50 мм,сетки 4мм, то опалубка должна быть высотой около 46мм.);
3. Не понял, тех швы делают с перерывом не более 3 ЧАСОВ? Я весь день буду заливать наверное.
Кстати в эти выходные уже буду готовить пол к работе, заодно и детально изучу трещины. Пока решение проблемы с трещинами на гараже не известно :). Сделать альтернативу канализации не так-то просто. Я подсчитал, что нужно порядка 120 тысяч рублей что пы сделать очистное сооружение с септиком и очисткой воды.
4. Мне нужно залить строго горизонтальный пол без перекосов. Вы упоминали, что в качестве маячков можно использовать бетонные кучки, на которые укладывается затем сетка. Но сетка располагается внутри плиты на половине её толщины. Что можно использовать в качестве маячков на поверхности плиты? Я могу впринципе лазер выставить на заданном уровне, он будет показывать горизонт на любой высоте пола. Но этот горизонт надо как-то фиксировать. Может вкрутить заранее шурупы в пенопласт на уровне горизонта а затем подсыпать их бетоном? хотя... они шурупы металлические и могут создавать мостики холода. кароче пока не знаю как...
ЭППС не рассыпается на изломах - отлетают только кусочки непосмредственно по которым прошел разлом. Так же отличается вся структура, но это можно увидеть смотря на них одновременно (сравнивая). ЭППС выглядит боле плотным..
Перерыв 3 часа - это когда конструкция считается сделаной сразу без швов. Вавм это не особо нужно. Вообще опалубка должна быть сделана с пропуском отдельных стержней, это трудоемко и в вашем случае не так уж и нужно. Сделайте стеночку из жесткого бетона (чтобы не растекался, как тесто) побольше песка, меньше цемента - потом сдолбите, у вас перерыв небольшой (1 день) должен легко отойти, зачистите стык щетками металическими.
Обычно натягивают веревочки (только берите не растягивающиеся) на нужном уровне. Можно сделать маячки сначало до 50мм, уложить сетку, затем сверху устроить оставшиеся 50 (еще лучше 30мм, а остально залить самовыравнивающимся полом, только марку выберете попрочнее).
Шурупы не станут мостиками холода :) габариты у них не те, но их легко сместить - они не подходят.
Сегодня 23 августа 2011 года.
Здравствуйте Svarog! Я провел большую работу и поэтому большая просьба прочитать сообщение до конца :)
По вашей просьбе я осмотрел все стороны фундамента и стен гаража внутри и снаружи помещения на наличие дополнительных трещин.
В этом сообщении ниже я прикрепил СХЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРЕЩИН на наружной и внутренней сторонах фундамента и стен гаража.
В следующем сообщении я выложил ФОТОГРАФИИ ТРЕЩИН (11 штук).
Пояснения к схеме в прикрепленном файле:
На схеме обозначены 4 стены - передняя, задняя, левая, правая.
На схеме обозначены красные кружки - это микротрещины (меньше-равно 1,5 мм);
На схеме обозначены красные квадратики и прямоугольник - это трещины более 1,5 мм;
На схеме обратите внимание, по характеру разметки точек и квадратиков трещины могут располагаться либо на наружной стороне стен и фундаменте, либо на внутренней стороне стен и фундамента;
На схеме обозначены расстояния до трещин, от гаража до сточной ямы и от гаража до дороги;
На схеме обозначены 2 дверных проема и 1 окно;
На схеме выделена область сухого грунта - это условно обозначил охватываемую область, где при копке был сухой песок;
На схеме номера фотографий трещин фото1, фото2 - фото11 соответствуют реальным фотографиям, которые выложены в следующем сообщении.
ФРОНТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
За последние 4 недели при работах до укладки ЭППС пришлось снять грунт внутри гаража на глубину 1-2 штыка лопаты (рисунок прикреплен). Я вывез из гаража около 13 кубов грунта и обнаружил, что под грунтом лежит уплотненный песок. Это меня порадовало, так как не нужно возить песок :) Этот песок для лучшего уплотнения я поливал водой раз в неделю в тех местах, где он был сухой.
Утановил метки для контроля и измерения ширины трещины на передней стене гаража.
Удалось купить сетку в картах 100ммx100мм толщиной 4 мм. Купил суперпластификатор для бетона 20 литров (450 руб). ЭППС в таком большом количестве 200 плит ни на одной базе в нашем городе не оказалось. Пришлось заказывать отдельно. Уже 3 неделю жду когда его привезут. ЭППС фирмы заказал на 35 тыс. рублей с расчетом в два слоя на 70 квадратных метров с толщиной ЭППС 50+50=100 мм. Цена кусается.
ВКРАТЦЕ о трещинах.
Вы упоминали причины образования трещин (по приоритету):
1.Промокание и промерзание (ПУЧЕНИЕ) грунтов возле фундамента (По схеме - обнаружен уплотненный влажный песок, лежащий возле задней, левой и передней сторонами гаража - свидетельствующий о промокании грунта; особенно меня удивило, что в правой части стены песок сухой и мягкий как на пляже);
2. ВИБРАЦИЯ от проезжей федеральной дороги, вызывающая осадку фундамента (при проезде больших машин стены в доме аж трясутся).
Следствием этих причин являются наличие трещин на фундаменте и стенах и дальнейшее разрушение фундамента и стен постройки.
В моем случае промокание и промерзание происходит из-за (по приоритету):
1) наличие местной сточной ямы возле гаража;
2) отсутствие утепления грунта возле фундамента;
3) отсутствие отмостки фундамента и дренажной трубы возле фундамента;
4) отсутствие дождеотвода на крыше;
5) отсутствие гидроизоляции фундамента снаружи по периметру;
6) неотапливаемое помещение (тепло не прогревает грунт).
МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИН.
В настоящее время в моих силах устранить причину 1 не получится (нет столько денег), но вот устранить причины 2-5 в ближайшее время возможно.
Вопросы:
1. Особое значение я придаю пункту 2 - утепление грунта снаружи и внутри помещения ЭППС. Утеплив грунт с помощью ЭППС я предотвращу пучение-промерзание грунтов вокруг фундамента?;
2. Что вы можете посоветовать для предотвращения роста трещин?;
3. Существуют ли способы погасить вибрацию от близлежащей дороги?;
4. После выполнения мероприятий по пунктам 2-5 я хочу усилить стены, чтобы исключить быстрое разрушение стен из-за вибрации в будущем. Для этого хочу купить стальную ленту. Вырезать полосы для каждой стороны стены,затем в полосы вставить металлические болты/гайки и сделать стяжку верхней части всех стен по периметру и по фундаменту. Как вы считаете даст ли это усиление для стен?Если нет, тогда к чему это может привести в будущем?;
5. Какую минимальную толщину ЭППС рекомендуется положить на пол (страна Россия, регион Нижегородская область, г.Выкса) чтобы не было промерзания пола?Я выбрал 100 мм, но меня интересует минимально возможная толщина ЭППС для моего региона. У нас морозы до 25-30 градусов могут доходить.
Прикрепил сюда 11 фотографий. Нумерация слева-направо.
Пояснения к схеме в предыдущем сообщении и связь с фотографиями представлены ниже:
Передняя стена:
снаружи стены обнаружено 2 трещины шириной от 5 до 15 мм (распространение сверху-вниз), первая из них - сквозная (РИСУНОК 1, 3 = ФОТО1 и ФОТО3);
изнутри стены наблюдается сквозная трещина от 5 до 15 мм (РИСУНОК 2 = ФОТО2).
Передний фундамент:
снаружи проверить фундамент не удалось;
изнутри обнаружена 1 трещина шириной от 5 до 10 мм - (РИСУНОК 4 = ФОТО4).
Левая стена:
снаружи трещин не обнаружено;
изнутри обнаружена 1 микротрещина (РИСУНОК 5 = ФОТО5).
Левый фундамент:
снаружи обнаружено 2 микротрещины (РИСУНКИ 6, 7 = ФОТО6, ФОТО7);
изнутри трещин не обнаружено.
Правая стена: снаружи и изнутри трещин не обнаружено;
Правый фундамент:
снаружи трещин не обнаружено;
изнутри обнаружена 1 микротрещина (РИСУНОК 11 = ФОТО11)
Задняя стена: снаружи и изнутри трещин не обнаружено.
Задний фундамент:
снаружи обнаружена 1 микротрещина (РИСУНОК 10 = ФОТО10);
изнутри обнаружены 2 микротрещины (РИСУНОК 8, 9 = ФОТО8, ФОТО9)
На рисунках для лучшей видимости рядом с трещинами обозначил сплошными красными линиями характер распространения трещины.
На рисунках непрерывной точечной линией обозначил место трещины;
Обратите внимание, что на ФОТО 5 микротрещины не видно, поэтому сплошную красная линия наносено непосредственно на место образования трещины.
ИТОГО: 7 микротрещин на фундаменте, 3 трещины на стенах, одна из которых сквозная.
Вопросы:
7. Очень хотелось бы услышать анализ по этим трещинам на фотографиях и схеме. Что происходит с грунтом, в каком состоянии ситуация?
Похоже основной причиной появления трещин является именно намокание грунтов (отсюда просадки и пучение). Остальные причины лишь усугубляют (вибрация и т.д., поскольку у вас все сразу). Обратите внимание, заваливается у вас как раз вся влажная сторона Если между фото 11 и 4 провести линию, все что слева - опасная зона.
Утепление даст эффект - промерзание будет менее интенвсивным и "гулять" стены будут меньше, но надо решать проблему с замачиванием. Самый большой эффект даст широкая отмостка вокруг гаража, делайте не менее 900мм прямо по пенополистеролу, выше вроде мы расписывали как (или поищите на сайте, много раз обсуждалось).
Толщина утеплителя... тут зависит от того как будете утеплять стены, если утеплять не будете вообще, то толщина утеплителя должна подбираться только из условия промерзания грунта. Тогда есть смысл (из-за большой стоимости утеплителя) укладывать его не под весь пол, а только вдоль стен на ширину утеплителя (обычно 600-900мм, чтобы не резать его). Разницу высот по полу (где уложен пенополистерол и где его нет) заполняйте уплотненым песком/гравийно-песчаной/щебоночно-песчаной смесью. Не забудте только, что укладывать надо и снаружи стены (под отмостку) и внутри.
Но вам надо решить вопрос с отведением воды от гаража. Почему то вы считаете его самым дорогим и слоджным - это не совсем так. У вас гараж заливает водой сбегающей с дороги, выйдете на дорогу и посмотрите, нет ли напротив гаража как раз впадины дороги. Решается задача или прокапыванием канала с отводом воды всторону от гаража (если есть куда сбросить воду - вообще идеальный случай - овраг или речка/ручей) или устройства канала и гдето в стороне приемной ямы, глубокой, заполненой щебенкой, гравием или строительным мусором, дающим хороший дренаж. Яму бы, конечно, расположить подальше от построек.
Да, на зону сухого песка, ограниченную линией фото4-11 я обратил внимание. Схему с трещинами чертил два дня. Фотографии готовил неделю. так как с каждый днем обнаруживал всё новые и новые трещины.
0. Мое предположение, сухой песок там потому, что много глины под фундаментом, не так ли?
Размер заказанных плит 600x1200 мм. В продаже есть плиты 580x1180 мм. Утеплять стены в этом году не успею. У меня не будет разницы высот, я буду полностью пол закладывать ЭППС, как и запланировано. Как вы и советовали длина укладки ЭППС 900-1180 мм.
Да, вопрос сложный, так как нужно воду отводить не только от дороги, а от сточной ямы, которую поместить просто некуда, на улице под землей под люком стоит узел связи с люком на глубину 1,5-2 метра + трубы, внутри с электропроводами тоже под землей проводят и мешают копать устройство приёмной ямы.
Неспроста сточная яма у нас в начале огорода стоит. Если яму выкопать напротив гаража, тогда не подъехать на машине и там трубы от узла связи и нужно разрешение от администрации, что наврятли разрешат.
У нас 5 человек живет в доме, поэтому в сточную яму (та, что на схеме) ежемесячно стекает около 12-14 кубов воды, которую мы не выгружаем машинами (дорого) и вода уходит в грунт. Одна машина может выгрузить 3 куба - это 1200 рублей. Итого за 12-14 кубов около 5000 рублей в месяц . Слишком накладно будет.
Вы верно подметили, дорога выше фундамента гаража аж на полтора метра! Отводить воду от дороги не получится, слишком высоко дорога стоит. Если копать вдали от труб связи, тогда яма будет расположена близко к дороге, а следовательно отвод всей дождевой воды, от гаража невозможен :) Близко к дороге яму не позволят копать. Слева, сзади участка и справа участка стоят соседские дома, к соседям подкоп тоже не сделаешь ;) Оврагов и речки поблизости нет :)
Ещё такой нюанс - до гаража дорога не забетонирована, а обычный грунт лежит, вначале под наклоном, а потом ровно, то есть вода уходит в этот грунт.
Отводить воду можно на растения и на яблони - у нас яблонь около 10 штук, но яблони от дороги находятся в 40 метрах
Из-за вышеизложненных проблем родилась идея купить очистное сооружение - СЕПТИК (стоит с установкой около 100 тыс. рублей), который планировалось закопать в центре огорода - участка. Из септика очищенная вода будет поступать в огород на растения и яблони, а фекалии будут перегнивать в емкости-септике и отпадет необходимость выгрузки септика машинами (очистка септика всего 1 раз в 2-3 года). От дороги до яблоней около 40 метров.
1. Из условия промерзания грунта (без утепления стен в этом году) при наших морозах какую толщину ЭППС необходимо закладывать?
2. При укладке ЭППС по периметру фундамента на какую глубину опклеивать фундамент?И стоит ли это делать?
3.Скажите на вскидку, какая температура должна сохраняться в хорошо утепленном, но неотапливаемом помещении при температуре зимой в 25 грудусов?
4. Существуют ли способы погасить вибрацию от близлежащей дороги?;
5. После всех мероприятий по утеплению фундамента нужно ли делать усиление стен стальной лентой? Избавит ли это от "гуляют стены"?
Судя по всему, яма у вас выполняет не отрицательную, а положительную роль :) Возможно, прорезая слой глины она быстро отводит воду ниже, в слои хорошо пропускающие ее. Это кстати 1 из способов отвода воды. Но яму надо , конечно, не так близко рыть к стене.
От вибраций вы не защититесь сейчас.
Усиление стен делать не стоит. Если не устранить причин, полоса не поможет.
При обкладке фундамента, вы отгоняете холодные температурные поля от фундамента и грунта под ним. Так что на "глубину" не стоти, а вот в высоту обклейте (или на зиму засыпте вокруг снегом, убрать только к весне надо будет) . Если вы будете в дальнейшев, все же утеплять стены и крышу. То полы в гараже стоит утеплять полностью. Иначе потом будет через них много тепла уходить.
Утеплять из-за 1-2 годов дополнительной толщиной утеплителя не стоит. Укладывайте столько утеплителя, сколько нужнол исходя из утепленных стен (сколько не подскажу, нужно делать теплотехнический расчет, для этого нужно знать какую температуру вы в гараже хотите.
По поводу глиной под песком - да, глина может быть удерживающим слоем воду.
О, интересное мнение по поводу ямы, может вы и правы :)
Мне сейчас надо решить 2 вопроса.
1. Я сделал схему с отмосткой. Посмотрите внимательно, правильно ли я изобразил отмостку на схеме? Поправьте прямо на схеме, если я что-то начертил не так.Может какие ещё дополнения к схеме требуется;
2. Вы можете сделать теплотехнический расчет? (я видел у вас был на форуме специалист, который его делал). Если помещение не отапливать круглый год, то я хотел бы при температуре -30 С в помещении иметь температуру хотя бы до -10 С.
Габариты внутри помещения - высота 2,5 м, длина 14 м, ширина 4,7 м. Одно окно пластиковое двойной стеклопакет размеры 1,5x1,5 м. Две двери, которые будут утепленные пенопластом 100 мм снаружи. Размеры 0,6x1,9 м. Стены - силикатный кирпич, толщина стен 0,4 м, полтора кирпича. Утеплять стены и потолок помещения планируется снаружи с помощью ЭППС.
Из расчета мне интересно какой толщиной ЭППС нужно утеплять стены, крышу и отмостку, что бы в помещении была температура до -10 (чем выше тем лучше) при температуре на улице -30 С.
Схему с отмосткой, о которой Вы пишете в первом пункте, наверное забыли выложить :-).
А..точно :))) ВЫкладываю.
Вы грунт по верх отмостки зачем рисуете? :) 100% не гарантирую, но вроде и 50мм пенополистерола снаружи хватит .
Вообще у отца в неутепленом ж.б. гараже даже в -40 не опускается ниже -15 (ну правда, если такой мороз больше 3-4 дней не держится).
Я всё-таки надеялся, что tanya сделает теплотехнический расчет для региона Нижегор. область и скажет точно минимальную толщину ЭППС как для стен так и для отмостки, а также его плотность. Она может почитать?
Утепление Вам посчитаем. И плотности тоже посоветуем. Ответ выложу тут же в понедельник (29 августа).
По расчету для утепления стены Вам потребуется 90 мм эппс (50+40 мм) плотностью > 30 кг/м3, а для утепления крыши и пола 140 мм эппс такой же плотности. Это максимальные значения, можно конечно и 100 мм эппс на пол и потолок взять, а на стены 50 мм. Но не меньше.
На отмостку хватит 100 мм эппс.
1. Я хотел уточнить, при ваших рекомендациях какая температура будет в помещении при -30 градусах цельсия, если помещение не отапливать?
Я не могу Вам точно сказать, какая будет температура, если помещение не будет отапливаться, к сожалению. И никто не сможет. Так как не одно утепление не сделает помещение теплым, если в нем (в помещении) не будет хоть какого нибуть источника тепла. Утеплитель - он ведь не греет. Он просто сохраняет тепло. И все. Поэтому максимум, это утеплитель поможет сохранить в сильные морозы ту температуру, которая в Вашем регионе считается среднесуточной для холодного периода года, а это от -7,3 до -8,1 градусов для разных городов Нижегородской области. Если объяснить это простыми словами, то будет где-то так: Вы открываете постоянно гараж, в него заходит наружный воздух и температура в нем практически сравнивается с температурой наружного воздуха (все зависит от того как долго держать ворота открытыми). Таким образом, у Вас в гараже зимой будет в среднем -7, -8 градусов. Если в сильные морозы (при -30 к примеру) на долго ворота не открывать и не запускать в большом количестве морозный воздух внутрь гаража, то и температура в нем останется прежней (около -8 градусов) или немного опустится (до -10, -15 градусов). Так что тут все зависит, можно сказать, от Вас :-). В крайнем случае, если будет очень холодно в каких-то пару дней на улице (температура наиболее холодных суток в Вашем регионе составляет -40 градусов), то как вариант, можно прогреть воздух в эти дни в гараже (по пару часов обычным обогревателем).
Спасиибо всем за советы. Вопросы исчерпаны :)
Так, оказывается вопросы появляются снова в процессе работы :)
Исходя из советов по ликвидации распространения трещины я решил сделать утепленную отмостку. Вы упоминали, что отмостка якобы даст самый лучший эффект. НО, ведь вода бежит с дороги и вода впитывается в нижние слои грунта и будет проникать под фундамент мимо отмостки. Исходя из этого получается, что до передней стороны фундамент нужно делать дренаж? Как уже выяснилось, то дренажную трубу вывести нет возможности, еси способы отвода воды от передней части фундамента, если известно, что фундамент может подмывать снизу под отмосткой.
Не совсем так.. С крыши дома собирается вода (с площади) и уходит у стен при отстутствии отмостки прямо под фундамент. То же самое с поверхностной водой, ускапливаюшейся у стен (преграда на пути воды). Если к этому добавить, что обратная засыпка, как правило менее плотная, чем естественный грунт вокруг (особенно сразу поле возведения постройки), то и получается, что зона отмостки самое слабое место. Сделав отмостку, вы закрываете слабое место и удлиняете путь фильтрации. В результате, воде чаще просто проще пойти другим путем - не под фундаменты. Ну а утепленая отмостка не позволяет промерзать грунту на большую глубину - в результате морозное пучение имеет гораздо меньшую амплитуду коллебаний - в идеале такую, которая не оказывает влияние на постройку.
При большом потоке верховодки к дому, устройство отводящего дренажа, очень эффективная мера.
Что такое верховодка?
Что такое обратная засыпка?
Что такое поверхностная вода?
Как сделать устройство отводящего дренажа - отвести воду с дороги?
Верховодка - безнапорные подземные воды, залегающие наиболее близко к земной поверхности и не имеющие сплошного распространения. Образуются за счёт инфильтрации атмосферных и поверхностных вод, задержанных непроницаемыми или слабо проницаемыми выклинивающимися пластами и линзами. В вашем случае - это атмосферная вода, собирающаяся с дороги.
Обратная засыпка - когда вы закапываете фундаменты, вы засыпаете все пазухи новым грунтом. В результате обратная засыпка обладает большЕй пористостью и водопроницаемостью, чем нетронутый грунт вокруг.
Думаю с поверхнастной водой теперь понятно - это в вашем случае атмосферные воды (дожди, подтопления вышедшеми реками и т.п., иногда прорыв труб).
Отвести воду, текущую с дороги, в вашем случае, можно или прокапав канал в сторону от гаража и сделав в стороне сливную яму, куда вода бы могла быстро уходить. Или сделав барьер (насыпь например), который бы не давал воде безпрепятственно течь к гаражу. Насыпь должна быть из водонепроницаемого материала - глина или любой грунт закрытый, например пленкой со стороны воды (пленку можно так же засыпать сверху землей, чтобы предохранить). Насыпи в 20-3о см более чем достаточно. Насыпь сделайте длинее гараж на несколько метров в обе стороны. Скорее всего это самое оптимальное для вас.
Я работаю в строительно монтажной компании уже много лет. И скажу вам так, что это все до лампочки с фундаментом тут необходима стяжка дома!
У нас на портале принято аргументировать свои рекомендации :-). Напишите, пожалуйста, на основании чего Вы настаиваете на обязательной стяжке дома, и что делать при этом с фундаментом (ничего, или какие-то доп мероприятия).
Спасибо за понимание.