| Зарегистрироваться Войти |
builderclub.com
Помощник для каждого, кто
|
|
| Последние заданные вопросы |
-
Крыша, Екатеринбург
Задан 7 лет назад. 26 ответов
-
Вопросы о стропильной системе
Задан 7 лет назад. 6 ответов
-
Крыша односкатная для одноэтажного дома, Павлодар, Казахстан
Задан 7 лет назад. 8 ответов
|
Есть вопрос по Крыше? Задайте его специалистам нашего портала! |
Только профессионалы отвечают на ваши вопросы!
После ответа можно продолжить общение со специалистом.
За последний месяц задано 0 вопросов и оставлено к ним 1 комментарий.
** чтобы задать вопрос необходимо оплатить платную подписку
Устройство новой цилиндрической крыши, вместо двускатной в доме из шлакоблока, Днепропетровск
Добрый день.
Крыша круглая, стропильная пара состоит из 8 сегментов. От середины каждого сегмента до осб примерно 60 мм, ~примерно треть от начала сегмента и треть от конца, расстояние до осб 25-30 мм. На сопряжении двух сегментов осб лежит без обрешетки. Вопрос): достаточно ли этих зазоров между осб и стропилами, чтобы не крепить контро брешетку?
Кровля будет под битумной черепицей. Продавцы советуют: по стропилам набить мембрану, потом контр обрешетка, осб, по краям и ендове проложить подкладочный слой, потом битумная черепица. Вопрос): если крыша не будет эксплуатироваться(чердак), можно ли не использовать мембрану?
Или посоветуйте Ваш состав кровельного пирога). Дом и фронтоны будут утепляться пенопластом(тоесть дышать не будут) с отделкой силиконовым короедом.
Пишите все, что считаете нужным знать при изготовлении новой кровли(80-90 процентов ремонта в доме делаю сам).
Большое спасибо.
Смотрите, мембрана при такой конструкции, действительно, не обязательна. Самое плохое для такой крыши- это замокание осб, а от этого мембрана, понятно, никак не спасет, только качественный монтаж битумки.
Вопрос и сомнения у нас возникли по контробрешетке. Дело не в том, какой зазор между тропилами и осб. По зазору там нормально всё, и дополнительно приподымать осб- совершенно необязательно. Вопрос в другом. Сколько пролет провисания осб? Какая толщина осб? Также, напишите, пожалуйста, город строительства (или крупный рядом). Объясню, к чему эти вопросы. Если осб в местах провиса начнет "играть", от снега, например (по Вашему городу я посмотрю нагрузку снеговую),- то битумка начнет отходить. А если она начнет отходить, то начнутся протечки. А протечка для осб- плохо. Может контробрешетку Вам рекомендовали ставить именно из соображений жесткости осб, понимаете?
Лучше будет, если Вы хоть как то нарисуете конструкцию крыши, как стоят эти стропильные фермы, с каким шагом, как Вы планировали на них набивать осб. Или фото, если уже есть что фотографировать.
Еще вопрос. Вы пишете о ендове. Мне сложно представить, где она на такой крыше :-). В общем, будет лучше, если Вы дадите информацию так, чтобы мы хорошо представили Вашу крышу, тогда и рекомендации можно будет четкие дать.
Жду Ваших уточнений :-).
контробрешетку продавец мотивирует тем, что нужна вентиляция между осб и набитой на
стропила мембраной.
Обрешетка будет из 25 мм доски, примерно через каждые 300 мм. На рисунке 25 мм между чистым полукругом и стропильной ногой в первой и последней трети каждого из 4 сегментов, посредине расстояние между стропилами и чистым полукругом осб составляет 60 мм, поэтому планирую в центре, под дюймовую доску ложить еще один кусок этой же доски 200 мм длиной и 2 куска осб 6мм, получается в сумме 62 мм примерно. Провисать осб не будет нигде. Осб по обрешетке будет ложиться 6 или 8 мм в два ряда кирпичной кладкой и следующий ряд, так, чтобы нижний перекресток был в центре листа следующего ряда.
Ендова имелась ввиду - крыша будет Г-образная, высота ножки в букве Г составляет 3,5 метра по коньку, а хвостик буквы Г 2,85 метра по коньку. Вот между ними и будет ендова).
Бутумной черепицей планирую в ендове переплести косичкой. Продавец советует под переплетение положить только подкладочный слой под битумную черепице и все.
Также подкладочный слой положу по всем краям по одному метру шириной и вверху там, где у людей конек), примерно 2,70-2,80 метра(потому, что уклон не особо).
Высота кровли в коньке равняется половине диаметра круга по горизонтали(длина стены со свесами).
Стройка в районе города Днепропетровска.
Фото еще нет).
Еще шаг стропил напишите, пожалуйста, и длину одного сегмента.
Шаг стропил 700 мм. Длина одного сегмента 1500 мм. С каждой стороны сегмента примерно 200 мм уходит на склейку и по ней поверх стяжку с двух сторон металлической полосой 40 х 4 мм на болт 8мм. Дерево сосна.
И еще вопрос. Старые балки перекрытия находятся в неизвестном состоянии. Хочу под новую крышу срастить на болты 2 бруса 46 х 130мм, чтобы получилась одна балка на каждую стропильную пару 92 х 130мм. Материал сосна. Длина сращенных брусов 7 метров и они посредине чуть прогибаюся. Не прогнутся ли они критически под весом крыши потеряв таким образом весь первоначальный смысл?
Нам нужно время, чтобы разобраться в Вашем вопросе. Ответ будет готов в понедельник- вторник (8-9 августа). Выложим его здесь же.
Если у Вас есть какая-нибудь информация(абсолютно любая) по поводу кровли, пишите.
В общих чертах знаю, как нужно делать, но ввиду непрофессионализма маленькие нюансы мне недоступны).
Шаг стропил хороший, ОСБ 6 или 8 мм в два слоя именно так, как вы описали, укладывать можно.
Вариант размещения укосов, который показан на Вашем рисунке не совсем надежен, так как опирание сходится всего в одну точку на перекрытии. Правильнее будет сделать П-образное опирание. Схематически показала его на рисунке ниже. Оно надежнее с точки зрения устойчивости кровельной конструкции, кроме того обеспечит доступ к обслуживанию кровли.
Крыша
Еще Вы пишете "Старые балки перекрытия находятся в неизвестном состоянии. Хочу под новую крышу срастить на болты 2 бруса 46 х 130мм, чтобы получилась одна балка на каждую стропильную пару 92 х 130мм. Материал сосна. Длина сращенных брусов 7 метров и они посредине чуть прогибаюся. Не прогнутся ли они критически под весом крыши потеряв таким образом весь первоначальный смысл?" Если тут речь шла о схеме расположения укосов под крышей, то на рисунке выше я показала, как ее будет лучше выполнить. Если о чем-то другом, то поясните пожалуйста более подробно: какие из балок старые, какие новые; "одна балка на каждую стропильную пару" - это как; какие бруски прогибаются; и касательно крыши - Вы пишете, что "хочу под новую крышу срастить на болты 2 бруса" - мы думали что вся эта крыша новая, может какая-то ее часть старая? - поясните пожалуйста :-).
Добрый день. Сейчас дом перекрыт шифером. На потолке балки с подбитой дранкой и накиданной глиной вровень на толщину балки. Каждая нижняя балка, под каждую стропильную пару - новая, на Вашем рисунке эта балка находится горизонтально в самом низу. На нее будет опираться стропильная система и все подкосы и упоры. Когда эта балка(на одну стропильную пару) лежит в собранном виде на земле(на кирпичах по краям), то посредине она прогибается, исходя из этого и вопрос - не будет ли она прогибаться посредине(себя) лежа на потолке и перенося часть веса на старый потолок(этого и не хочется). Хотя судя по стропильной системе(вес крыши давит вниз по краям), то середину должно задирать вверх.
Нет также четкого понятия, как скреплять низ стропильной пары, балку и, как эта конструкция будет крепиться к стене.
Большое спасибо, за то, что уделяете время и внимание.
Итак, если я правильно все поняла, старые балки перекрытия (с подбитой дранкой и накиданной глиной вровень на толщину балки) Вы планируете оставлять. И поверх этого перекрытия укладывать еще один ряд балок с шагом 70 см, как и стропила. Длина старых и новых балок - 7 метров (диаметр окружности). Если что-то не так, то поправьте меня.
Идем дальше. Новая балка будет состоять из двух брусков 46х130 мм, срощенных между собой по длине болтами. Таким образом, сечение новой балки составит 92х130 мм. По расчету балки такого сечения (даже цельной, не говоря уже о срощенной) не достаточно для пролета в 7 метров. Такое сечение подходит для пролета до 4,5 м. Поэтому она и прогибается у Вас уже сейчас, даже не нагруженная. Когда Вы ее уложите на крышу, прогиб этот конечно уже не будет виден, так как эта новая балка не будет висеть в воздухе, как должна, а будет опираться на старое перекрытие (старые балки). Только смысла тогда в укладке новой балки нет. И даже в укладке новой балки подходящего сечения я смысла не выжу, если она все равно будет опираться на старые балки. Кстати, задираться вверх середина балки не будет в любом случае, она будет или ровной (это хорошо) или с прогибом вниз (для Вашего пролета допустимый прогиб - не более 3 см).
Пока предлагаю, чтобы Вы написали:
Тогда посмотрим, как будет лучше поступить со старыми балками, нужны ли вообще новые и как крепить стропила к балкам, а балки к стене.
Ждем Ваших уточнений :-)!
Вы поняли все правильно. Дальше, имелось ввиду, когда ставишь стропильную пару на края срощенной балки, которая нависает над стеной с каждой стороны на пол метра, то принципом качели(по краям давит вниз, середину задирает вверх) середину балки выдавливает вверх, а распорками и укосами выравнивает и получается каждая стропильная пара и балка под ней цельная конструкция(если принцип крепления стропильных пар кардинально отличается))), то все выше написанное мной ахинея)). Прогибается срощенная балка максимум на 15 мм(она сращенная по длине девятью болтами на 8 мм с увеличенными шайбами с обеих сторон ).
Сечение старых балок - это брус кругляк ~ 120-150мм в диаметре(старой кровле лет 40-50). Цветом они, как старое дерево(темные, темно серые). Шашеля вродь нет. Прогиба нет(весь вопрос со старыми балками заключается в том, что под ними уже полностью сделан ремонт)) . Ж/б пояса нет. Мауэрлат, или то, что его заменяет находится НАД(кругляк 300 мм в диаметре) и стянуто с балками под ним - проволокой 6-8мм.
Стена в половину шлакоблока(200мм). Внутри 130мм глина, по наруже будем утеплять пенопластом 100 мм с последующей отделкой.
Может горизонтальную балку можно притянуть к середине стены, для большей крепости?)
Какой шаг старых балок. И про кругляк 300 мм (мауэрлат) Вы пишете, что он "находится НАД", так вот над чем он находится: над старыми балками или же над стеной (т.е. опирается на стену, а балки уже опираются на него)? Это важно. Уточните, пожалуйста.
По утеплению стены, Вы этого не спрашиваете, но я на всякий случай проверила. И по расчету для Вашей стены в Вашем регионе достаточно 70 мм пенопласта плотностью 30 кг/м3, это уже даже с небольшим запасом, так как по расчету выходит 62 мм. Если другие утеплители будете рассматривать, то эппс Вам понадобится 60 мм, а минеральной ваты 100 мм (плотностью 135 - 145 кг/м3). Плотности теплоизоляции указаны для варианта отделки - под штукатурку.
Добрый день. Шаг старых балок 800 мм. Они проложены(в глине) перпендикулярно к новой стропильной паре. Мауэрлат лежит на стене, а под ним прикрученные в нему проволокой 6-8мм находятся балки.
По утеплению спасибо за совет.
Серый цвет-это несущие стены.
Смотрите, мы тут посовещались, и честно говоря, не видим смысла в укладке новых балок перекрытия. И тут дело даже не в сечении (хотя оно однозначно не достаточное для пролета в 7 метров). Они просто ничего не дадут: не усилят конструкцию, не разгрузят старые балки, так как будут все равно опираться на старое перекрытие. Вы напишите, пожалуйста, для чего Вы хотите их применять, может ты чего-то не видим по рисункам и они там действительно нужны. Но пока смысла в них мы не видим.
В тех местах, где на рисунке не показаны балки, их там нет? Если нет, то там нужно укладывать конечно новые балки перекрытия Вы напишите, если нет их там, мы тогда Вам посчитаем сечения балок для этих двух пролетов (4700 мм и второй пролет напишите сколько он мм, я его на рисунке пометила).
Кровля
А старые балки, судя по Вашему описанию, в хорошем состоянии. На них можно смело опирать новую стропильную систему.
Новые балки, кроме того, что будет лежать по старым, еще нависают за край стены на пол метра с каждой стороны(!) и на края балок будут опираться стропильные пары(стропильные пары касаться стен не будут). Второй пролет в отмеченном Вами месте 2500мм.
Балок не будет только на квадрате 4700 х 4700(старый потолок провис и будет обрушен и проложен новый). По поводу старх балок хорошие - плохие, в маленьком квадрате(4700) отбил штукатурку и под ней торчат срезы старых балок(кругляк), ложились наверное непросушенные, растресканные до середины диаметра. Над большой частью балки на 80 проц в глине, поэтому точно сказать не могу.
Чем можно снять побелку с фасада(сбивал старую штукатурку потому, что штукатурилось старым хозяином по извести)))).
Понятно. Смотрите, в таком случае укладку новых балок перекрытия следует выполнить таким образом, чтобы они опирались только на наружные стены, и при этом не нагружали дополнительно старые балки. Возможно для этого Вам нужно будет немного поднять уровень внешних стен.
Теперь по сечению новых балок. На пролет 6 метров (плюс два свеса по 50 см каждый) балки должны быть сечением не менее 100х200 мм, шаг 1 метр. Меньшее сечение применять нельзя. Это не безопасно. Мы и расчетом это проверяли и с опытными строителями советовались.
По длине балок. Если свесы у Вас будут по 50 см с каждой стороны, то длина балки составит 7 метров. Балки такой длины на пилорамах не делают. Делают до 6 метров. Поэтому, скорее всего, Вам прийдется брать балки длиной 4,5-4,25 м и сращивать их по длине с перехлестом в 1,5-2 метра при помощи болтового соединения. А на участке с пролетом 4,7 м можно будет цельные балки применить, длиной 5,7 м.
Побелку фасада нужно банально размывать теплой водой водой и счищать шпателем. Можно конечно использовать для этого сспециальные смеси для снятия побелки. Но они, во-первых, довольно дорогие, во-вторых, принцип тот же: размывка, счищение шпателем. Просто эта смесь, добавленная в теплую воду, немного ускоряет процесс. После размывки советуем стену прогрунтовать специальной грунтовкой для подготовки основания под штукатурку, например, церезит СТ 16 или аналог.
Может я по другому вижу? Если взять срощенную балку, положить её на стену, чтоб с каждой стороны стены балка свисала на пол метра. Затем поставить на края балки склеенную стропильную пару из восьми сегментов. Стропила давят на края балки и её центр(балки) через стены приподымает чуть вверх(принцип рычага). После этого распорками выровнять балку. Примерно так.
Затем скрепить балку, стропильную пару и распорки в цельную конструкцию(с ровной балкой посредине). Если на самом верху кровли лежит снег(пусть даже 100 кг на м2). Вектор давления все равно давит на края балки, а не на центр, но так как усилие распределяется равномерно на всю конструкцию(все места сопряжений дерева друг с другом проклеены или стянуты металлом) то балки в середине не прогнута(это я все о своей балке 92/94 х 130/140). Балки, как и стропильные пары будут лежать каждые 700 мм на шестиметровой стене и каждые 800 мм на стене 4700мм
Еще думаю там, где балка выступает за стену, закрепить на балку уголок и притянуть уголок к стене на 400-600 мм ниже к стене на дюбеля.
Есть ли возможность поднять стену под балками, увижу, когда сниму старую крышу.
На фасаде попробую купить концентрат(8-10 минут), намазать затем сбить, из кёрхера если получится . Побелка очень старая(буквально щеткой по металлу на одном месте минуту-две нужно с усилием тереть, чтоб показались полоски чистого шлакоблока).
После счистки, само собой грунтовка и далее по технологии(выбрал материалы крейзель). Еще вопрос будет ли надежнее(крепче), если по пенопласту запустить не один слой армировочной сетки, а два? Спасибо).
Смотрите. Так, как вы описываете, балка в реальной жизни не работает. Для того, чтобы середина балки хотя бы на 1 миллиметр поднялась вверх, нужно чтобы стены под балкой прогнулись на 1 мм вниз, или же, чтобы балки не были прикреплены к стенам. Тогда это возможно. Это как с пластиковой или металлической линейкой: если опереть ее на 2 жестких предмета и надавить на ее края, то середина линейки приподнимется вверх и при этом приподнимется над поверхностью этих жестких предметов, на которые опиралась, так как она к ним не прикреплена. Если же Вы ее закрепите в местах опирания, то сколько не давите на свисающие края линейки - середина ее не поднимется. Максимум что может произойти - эти края обломятся. Так же и с нашими балками перекрытия. Мы их крепим к мауэрлату, поэтому середдина болок не будет приподниматься, как бы Вы не нагружали свисающие края.
Дальше. Если говорить о нагруженности балок, то они у нас будут нагружены не только по краям, так как большая часть веса стропильной системы передается на укосы (буква "П" и все, что к ней примыкает), а эта буква "П" опирается уже не на края балок, а на их середину. Плюс балки будут нести вес утеплителя, уложенного в пространстве между ними, а также вес облицовки потолка. Плюс сам вес одной такой балки ≈ 40 кг. Это все будет давить вниз и способствовать прогибу балки.
Для пролета в 6 метров балки сечением 92х130 мм, уложенные с шагом 800 мм будут давать прогиб по центру 8,3 см (при допустимом прогибе - 3 см). Перегрузка по прогибу в 2,77 раза. Это очень опасно. Поверьте. Мы ведь не из головы этицифры берем. Это все сопромат, проверили и в расчетных программах, и с несколькими опытными специалистами посоветовались. Не советуем так рисковать. Эти балки 92х130 мм можно уложить только на пролет 4700 мм, но с шагом не более 600 мм, а на шаг в 700-800 мм нужно уже сечение 140х100 мм (можно больше, меньше нельзя). На 6-метровый пролет можно балки 200х100 мм с шагом 1 метр, или 170х120 мм с шагом 800 мм.
Подпорная часть крыши (буква "П" и остальные укосы) правильно будет сделать так, как я немного раньше показывала на рисунке. Потому что если сделать так, как Вы показали в последнем рисунке, то буква "П" будет "гулять" вправо-влево. Такого закрепления не достаточно, поэтому и не делается так.
Уголки под выступающими краями балок (под свесами) тоже не нужны. Они, к сожалению, не уменьшат прогиба балки по центру и поэтому никак не повлияют на ее допустимое сечение.
Касательно армировочной сетки по пенопласту. Два слоя сетки конечно сделают штукатурку крепче, но в этом нет никакой необходимости. Достаточно применить 1 слой сетки, просто применить правильную сетку и правильно ее уложить. Подробно о том, как сдель штукатурный фасад по пенопласту самостоятельно описано в вопросе Штукатурка по пенопласту. Там очень внятно и с мельчайшими подробностями описан весь процесс от начала до конца :-).
Если шестиметровый брус 100 х 200 ложится, как раз по стенам, возможно ли с двух сторон достыковать свесы меньшего сечения? Крыша укрывается снизу вверх - стропила, обрешетка 25мм, осб 6мм в два слоя, подкладочный слой, битумная черепица. Возможно ли не ложить на стены мауэрлат, а сразу балки под стропильные пары?
Статью, которую вы указали, прочел, также прочел статью на сайте крейзель.
Откосов на Вашем рисунке недостаточно. Вертикальные стороны буквы П упираются в стыки
между 3 и 4 сегментом, а между 1 - 2 и 3 - 4 стыки остаются ничем не поддерживаемые. Как расположить откосы, чтобы и эти стыки имели свои опоры?
Я прошу прощения, что вмешиваюсь, но очень уж любопытно :-). Можете вкратце хотя-бы объяснить, зачем Вам такая (цилиндрическая) крыша? Почему не обычная, двухскатная? Просто с ней сложностей (насколько я вижу, читая Вашу ветку) столько, что мне просто непонятно, какие же плюсы такого решения :-). Она ведь даже не жилая. В чем причина, если не секрет?
Увидел на фото обычную крышу с полукругом под большое окно. Понравилось. Захотел такую крышу))). Дом купили недавно. Сейчас капитальный ремонт. Достраиваю пристройку из шлакоблока. Денег не мало и не много. Не успеваю зарабатывать, все уходит чуть раньше)). Но хочеться, чтобы было красиво)). Короед собираюсь после утепления красить в 2 цвета(первый колор короеда, второй краской поверх - твердым валиком, чтобы остались борозды другого цвета). Могу здесь выложить, чего получилось в конце, если топик не закроете).
Забыл написать. Работы делаю на 80-90 проц. сам).
Без разгрузочного бруса в Вашем случае не обойтись. Слишком тонкие стены, да и шлакоблок не тот материал, на который можно без распределения нагрузки опирать балки перекрытия. Если бы еще полнотелый кирпич, то можно было бы рискнуть. А так - не советуем. Сечение разгрузочного бруса минимум 100х100 мм. Это минимум, а лучше всего будет сделать вместо него небольшой монолитный пояс на ширину стены и высотой 25 см. Армирование: 4 стержня продольной арматуры Ø 10 мм (2 ряда, по 2 стержня в каждом), связанные поперечной арматурой Ø 10 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона ≈5 см. Это будет самый безопасный вариант для опирания балок перекрытия на Ваши стены.
Теперь по самой крыше. Смотрите. Стропильная система у Вас должна быть очень прочной, неподвижной и способной нести кроме собственного веса еще и ветровые нагрузки, вес снегового покрова, а также вес кровельщиков, которые будут монтировать битумную черепицу. Для этого все узлы, вернее каждый узел крыши, должен быть надежно соединен. Крыша у Вас сложная, узлов в ней бедет на порядок больше, чем в обычной двухскатной крыше. И любая ошибка даже в одном узле может нести за собой непоправимые последствия. Особенно нас волнует место стыка двух полукругов (там где 6-метровый пролет встречается с пролетом 4,7 м). Как сделать этот переход примера нет, и с расчетом этого места мы Вам, к сожалению, помочь не сможем. А если Вы будете расчитывать самостоятельно, как балки перекрытия, то это может привести к обрушению крыши.. Не подумайте, я Вас не пугаю, просто очень хочу предостеречь от серьезных ошибок, которые очень легко допустить при расчете такой сложной крыши даже специалисту, не говоря уже о любителе.
Дальше. Вес крыши. Со всеми распорками он будет намного больше, чем вес предыдущей, старой крыши (по приблизительным подсчетам больше 1 тонны). Точно можно будет сказать, имея кубатуру леса на всю кровельную конструкцию. А стены Ведь никак не усиливаются.. И по-хорошему нужно делать расчет на предмет того, выдержат ли стены дополнительные нагрузки. Мы уже не один раз сталкивались с ситуациями, когда перегрузив старые стены, пользователи получали в итоге трещины по стенам, к сожалению. Так что я Вам советую, если Вы окончательно остановились именно на такой сложной крыше, то отнеситесь со всей серьезностью к расчету самой крыши, плюс советую проверить - выдержат ли Ваши стены такую нагрузку. Со стенами мы еще помочь сможем, если скажете кубатуру леса, которая пойдет на всю кровельную конструкцию. А вот саму крышу расчитать, к сожалению, не сможем. Тут Вам нужно искать конструктора, причем хорошего, опытного. Чтобы смог примыкание двух полусфер спроектировать и расчитать.
Еще посоветуемся со специалистами, возможно посоветуем какие распорки добавить помимо буквы "П". Это завтра я напишу или в понедельник.
4 куба леса сосна(~650-800 кг/куб ). 150м2 битумная черепица - 12.1 кг/м2. 100 листов осб 6мм(~13кг/лист).
Примерный вес - 6000 - 6500 кг. Стены почти везде положены на глине. Собираюсь почистить швы и на 50-100мм забить новым раствором. Дом выложен из полнотелого шлакоблока(страшного веса каждый)) ).
Длина стены 37 метров, этот вес равняется примерно кладкой высотой 2,5 шлакоблока по периметру старой стены.
А толщина старой стены? В полшлакоблока, или больше? И неясно, откуда 37 м. Не на все стены эта нагрузка, а только на те, на которые опираются балки со стропилами, их вроде меньше, чем 37 м? На фронтоны эта нагрузка не распределяется.
И еще. Вы знаете, какой под домом фундамент? Материал, заглубление, конструкция. Если знаете, напишите, пожалуйста. Вы поймите, мы не то что Вас хотим напугать, просто проверить нужно. Красота- красотой, но очень сложная конструкция, большой вес, стена тонкая. И честно, стропильная ферма эта, в которой каждый стык нужно дополнительно подпирать, внушает опасения.
Если Вы говорите, что шлакоблок "страшного веса" может Вы знаете точно, сколько он весит? Надо бы марку его определить, чтобы понимать, сколько он по прочности на сжатие выдерживает.
Толщина стены в полшлакоблока. Длина стены под стропила(без фронтонов) - 21 м. Фундамент под домом 400-600мм. Новый фундамет под частью дома 750мм. Старый - шлак. Новый - железобетон. Шлакоблок проверил, большинство обычный, с дырами, часть только полнотелого. Из полнотелого и нового состоит часть, которая 4700 х 4700. По крепости, если кувалдой новый шлакоблок с одного раза разбиваю на несколько частей, то полнотелый 5-8 раз нужно ударить, чтобы отбить хотя бы кусок.
По укосам отвечу в понедельник-вторник.
Чтобы несущую способность стены проверить, мне нужна ее высота. Напишите, и я стену тоже посчитаю.
А вот по фундаменту давайте уточнять. Старый фундамент, Вы пишете 400-600 мм - это глубина или ширина фундамента? Нужны обе величины: и глубина, и ширина, напишите их пожалуйста.
Теперь материал старого фундамента. Что Вы имеете ввиду под шлаком - это шлакоблоки (полнотелые, пустотелые), неармированный монолитный шлакобетон, просто измельченный кусками шлак или что-то другое. Уточните, пожалуйста. Просто к любому фундаменту, выполненному не из железобетона, нужно подходить с особой осторожностью в плане догружения. Так как прочность их обычно весьма сомнительная. Так что Вы уточните, а потом посмотрим, что можно будет сделать.
Также уточните, какие у Вас грунты (особенно в основании фундамента) и уровень грунтовых вод. От этого тоже зависит несущая способность фундамента, так как все нагрузки он передает именно на грунт основания.
Жду Ваших уточнений!
Глубина 400-600 мм. Ширина 300мм. Неармированный монолитный шлакобетон. Уровень до воды в колодце 3-4 метра(если Вы об этом:( ). Грунт у основания чернозем очень плотный, на новый фундамент когда рыл, лопата звенит. Цоколь тоже из шлакобетона. Высота от 100мм до 400мм. Выступает за стены на 50мм. Планирую перфоратором оббить вровень со стеной и подлить нового из пятисотого цемента(все работы веду с цементом марки ПЦ-500). При утеплении на стены положить 100 пенопласта, а на цоколь 40-50мм, чтобы западал внутрь.
Собираюсь также сделать бетонную отмостку вокруг дома(частично уже сделал), шириной 1метр, глубиной 300-400мм.
Высота стен 3 метра(от цоколя до шифера/фронтона). Вес старой крыши 2,5 - 3 тонны.
Выкладываю схему с правильным размещением укосов. На предыдущей схеме действительно не хватало парочки укосин.
Крыша
Стену считаю. Завтра выложу результат.
По фундаменту. Монолитный неармированный шлакобетон работает только на сжатие. Нагрузки на растяжение он не воспринимает, так как в нем нет арматуры. Поэтому долговечность такого фундамента вообще под вопросом. Что можем посоветовать: постоянно наблюдать за стенами, цоколем и отмосткой на предмет появления трещин. Если появятся трещины, то сразу же ставить на них маячки из алебастра или обычного цементно-песчаного раствора и постоянно контролировать - не увеличиваются ли трещины. Если трещины есть уже сейчас, то догружать фундамент не рекомендуется. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, от обычных маленьких трещин, до просадки одной или нескольких стен.
Да и еще, с таким фундаментом обустройство монолитного пояса под балками перекрытия обязательно. МРазгрузочным брусом (мауэрлатом) тут не обойтись. Плюс, если у Вас две части дома выстроены в разное время, имеют различный фундамент и стены, то монолитный пояс по верху таких стен тоже обязателен. Он должен быть цельным и неразрывным по верху всех несущих стен дома. Иначе вероятность появления трещин по стенам между двумя частями дома очень возрастет.
Стена. По расчету она должна выдержать нагрузку от новой крыши. Так что тут все хорошо.
С фундаментом все не так однозначно, так как он не армирован, а должен быть. В общем можете возводить такую крышу, только следите постоянно за стенами, цоколем и отмосткой, как я описывала ранее.
Нужно ли обязательно на жб/армопояс крепить мауэрлат, или можно сразу закрепить балки перекрытия 100 х 200 мм?
И через какое время можно работать с армопоясом(крепить мауэрлат или балки), после заливки?
Мауэрлат по армопоясу уже не нужен. Можно сразу крепить балки перекрытия.
А на второй вопрос отвечу завтра в течении дня.
Прислали теххарактеристику на такой материал - насколько он нужен в армопоясе(который поверх стен, вместо мауэрлата)?
- надають гідроізоляційні властивості
- підвищують міцність, тріщиностійкість
- мінімальна доза 0,2 кг на 1 м3
aрмуючі волокна
до будівельних розчинів
«Фібра універсальна АВ-1»
Призначення: Волокна - поліфункціональна добавка для приготування високоякісних будівельних розчинів.
Властивості:
- надають об’ємне армування, замінюють протиусадочні
сітки
- рівномірно розподіляються навіть у готових розчинах
- мають зчеплення з розчином, створюючи композитний
матеріал
- усувають усадки, запобігають розшаруванню,
тріщиноутворенню
- підвищують міцність
- надають гідроізоляційні властивості
- підвищують хімічну стійкість, ударостійкість та стирання
- надають залишкову еластичність
Технічні дані: основа - поліамід; довжина 4 мм.
Дозування
Об’єм розчину м3 мін*доза волокон , г мах**доза волокон , г
1 200 1000
0,25 50 250
0,1 20 100
мін* - дозування при звичайних умовах експлуатації для: кладочних, штукатурних, шпаклівочних розчинів, бетонів, стяжок, клеїв, та для сухих будівельних сумішей.
мах.** - дозування при інтенсивних умовах експлуатації для: високоякісного бетону та виробів, стяжок підігріваємих підлог, фасадних штукатурок та шпаклівок , систем утеплення, антивандального використання, розшивки швів, особливо в гіпсових шпаклівках, стяжок та підлог з підвищеним навантаженням.
Приготування
Волокна додаються на будь-якій стадії приготування розчинів безпосередньо в бетономішалку, міксер.
При висиханні волокна не помітні.
Зберігання: 3 роки.
Заходи безпеки: відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
- захищає фасад до 10 років
- проникає та зміцнює до 40 мм
- 1 л концентрату на 20-40 м2
Если погода будет хорошая (без дождей), то нагружать армопояс можно через 10 -14 дней. Лучше конечно через 14.
По добавке фибра волокон. Конструктивной необходимости в применении такой добавки при заливке монолитного пояса нет. Ее имеет смысл применять в штукатурных растворах (тогда можно не использовать армирующую сеточку, и то не всегда - все зависит от ситуации), а также хорошо она проявляет себя при бетонировании полов (уменьшает количество микро трещин). А в случае с монолитным поясом - количество, шаг и диаметр арматуры она не изменит, микро трещины тут тоже не страшны. В общем, если есть возможность, то можете применить, плохого от такой добавки точно ничего не будет :-). Хотя и необходимости в ней, в данном случае, тоже нет.
Шлакоблок на стенах местами растрескался от попадания влаги под штукатурку. Счистил всю побелку(болгаркой с кругом по кафелю)), расчищу швы между шлакоблоком от глины и закидаю туда раствора с фиброй. Вопрос: можно ли, поштукатурить тонким слоем всю стену(предварительно вскрыв СТ17 Церезит) раствором с фиброй, с учетом того, что потом стены будет утепляться пенопластом и опять нужно будет ложить слой клея для приклейки пенопласта? Не отвалится ли штукатурка от шлакоблока, или чем можно обработать шлакоблок перед штукатуркой, чтоб и вглубь забралось и проклеило дополнительно?))
Усилить стены и скрепить их, оштукатурив раствором с добавлением фибры точно не помешает. То что потом будет делаться утепление, наноситься слой клея на эту штукатурку и т.д. не страшно.
Единственное, на шлакоблок штукатурка действительно плохо крепится, иногда достаточно предварительной обработки шлакоблока церезитом СТ17, иногда же его не достаточно и помогает только грунтовка церезит СТ 16 (она дороже). Как будет в Вашем случае держаться штукатурка, предположить сложно. Нужно пробовать. Но СТ 16 точно должна помочь.
Доброе утро.) Чем крепить стропила и подпорки-укосы к горизонтальным балкам(не мауэрлат, т.к вместо него залью армопояс), которые ложатся на армопояс? Со стороны фронтонов будут полметровые навесы, как их прикрепить к горизонтальной балке под первой и последней сторопильной парой, которые(балки) полностью лежат на армопоясе?
К горизонтальным балкам можно крепиться анкерами, скобами, пециальными металлическими кронштейнами или пластинами (как в канадких домах), можно и шурупами "глухарями" ( как в статье Баня своими руками. Строительство крыши бани). Так что вариантов масса.
А Вы какие балки решили применять, какого сечения? Интересно просто :-).
А по навесам набросайте рисунок, хотя-бы от руки, как Вы его хотите сделать. Тогда будем думать. Просто если я правильно себе представила эти навесы, то их нужно будет крепить приблизительно как балкон.
Сечение балок на части дома 6х7 метров и 5х5 метров, 100х200 мм. На части дома 6х7 метров стропильные пары располагаются параллельно короткой стороне, но на 1 метр длиннее стены(также и на меньшей части, длина стены 5 метров, балка 6метров), поэтому получаются свесы. Но в длину стропильной пары уже заложе размер на 1 метр длиннее стены, поэтому получается по 500 мм с каждой стороны стены стропила будут лежать на балках, а балки висеть в воздухе(длина стены 6 метров, длина балки 7 метров, балки нашел 7ми метровые). Планирую из армопояса вывести шпильки на 12мм и одеть на них сверху балки.
кровля
Хорошо, что рисунок выложили :-). Потому что я представляла себе полуметровые навесы со стороны фронтонов, а у Вас они со стороны свесов крыши.
Цилиндрическая крыша
И это все упрощает :-). Особенно если Вы нашли 7-метровые балки. Тогда Вы просто их выпускаете за стену, как и планировали. Вылет в 0,5 метров не большой, так что подпирать как-то балки, выступающие за стену не нужно. А к армопоясу балки крепить шпильками можно. Также их можно дополнительно закрепить на поверхности армопояса металличекими уголками ≈100х100 мм: одна полка уголка крепится к армопоясу, вторая к балке. И так крепите 2 уголка - по одному с каждой стороны балки.
Залил армопояс по периметру, в самом тонком месте вышло 170мм высотой, в самом высоком 300мм(кривая стена) ). Теперь собираюсь ложить балки 100 х 200мм на армопояс и притягивать их на заложенные в армопояс шпильки 12мм, потом монтировать на балки стропильную систему, укосы и подпорки.
Вопрос: Так, как балки вяленные 20проц. влажности, их по мере высыхания начнет крутить и гнуть вертолетом, повреждая/искажая стропила. Как этого избежать?
Для того, чтобы во время высушивания дерева кровельная конструкция не потеряла нужную форму, уклон и т.д. - ее ужно хорошо раскрепить. Раскрепляется кровельная конструкция укосами и подпорками, как у Вас и будет. Так что Вы все верно делаете - и балки не повредят стропила пока сохнуть будут. Не переживайте :-).
я чуть неправильно написал или выразился. Стропильная система собрана из бруса 8 - 10 проц влажности(сухой), а балка несущая 100 х 200 мм вяленная 20-25 проц влажности. Укосы закрепляются на несущую балку. И если она пойдет крутиться вертолетом, то и стропила с укосами деформируются?
Не деформируются. Я еще на всякий случай поспрашивала у строителей, все говорят что волноваться не о чем. Правда :-).
Продавец битумной черепицы посоветовал при креплении ОСБ, оставлять между листами зазор 3 мм. Насколько это правильно?
Да, все верно. Такой зазор (3-5 мм) рекомендован для нашей температурной зоны, простыми словами для тех регионов, где есть зима с минусовой температурой. Зазор этот компенсирует температурное расширение ОСБ. Так что делайте его, это правильно.